Ledartavla

Du får söka själv, det var ett exempel. Jag är inte din mamma 😊

Jag "vågar" tyvärr inte uppdatera korten i plottern eftersom jag inte vill få in de försämrade korten från sjökortslyftet. Det skulle ju vara fint att få de nya korten från Hydrpographica, men inte till priset av att få resten av skärgården "förstörd". Dessutom verkar ju rätt mycket röra sig om nyupptäckta djupare grund runt 4 m. Vi tuffade omkring i stora delar av ytterskärgården (det blåste nästan inte alls under lång tid så tom. dyningen lade sig) för några år sedan utan problem och utan Hydrographica.

Hur länge en motor lever, eller till den behöver helrenoveras beror helt på hur den belastas - förutsatt att den sköts enligt föreskrifter. Staketmotorn (30, 40, 41, 42, 43, 44, 300) klarar mellan 1000 och 6000 h mellan renoveringar. Där då 1000 h gäller för en belastning vid marchfart över 80% och 6000 h för 20-30%. Min KAD42 med 1500h ser ut att nå 3000 h innan renovering, och jag ligger på 65% belastning. Turbo och avgasknä rostade dock bort efter dryga 20 år och cirkulationspumpslager, spännrullar och sjövattenpumpstätningar byttes med. Hur vet man då på en så gammal motor utan elektronik och mätinstrument vilken belastning man har. Jo det ser man i VP angivelse på förbrukning vid 100% belastning. Min båt (28 fot och 3 ton) drar 1 liter per sjömil i 30 knop. Det är den hastighet jag kör i, förutom vid hamnfart o liknande. Då snurrar motorn (1 st) på 3000rpm och grafen visar 46 liter/h . 30/46=65% Egentligen är timmarna ointressanta, det som vore en bättre mätning på slitage är hur mycket bränsle motorn förbrukat. Även de första D6/D4 med dåligt rykte går 6000-10000 h i professionella båtar på låg belastning. Men tvingas de att svettas på 75-85% varje timme är det slut vid 800-1000h. VP brukar ange att marchfart är 400rpm under toppvarv, vilket ger 3500rpm på staketmotorerna. Men mina proppar kör jag då i 35 knop, vilket jag tycket är onödigt fort. Hade jag gått ned en propstorlek för att ligga på 30 knop i 3500rpm antar jag att jag hade sänkt belastningen ytterligare, kanske till 50%. Kan vara värt att fundera på. Jag antar att nya motorer (kanske redan KAD44 och 300) anger momentanförbrukningen och då är det lätt att se vilken procentuell belastning man har på sina maskiner. Jämför med en dieselbil. Toppfart 220 typ. 75% belastning är nog omkring 180 km/h. Inte ens i Tyskland kan man snitta 180 km/h, man snittar 110 km/h på autobahn när man försöker hålla 180 km/h. Visst är bilarna mer slitna i Tyskland än Sverige beroende på högra hastigheter, men man sliter aldrig ut en motor innan bilen är skrotad. Man snittar troligen omkring 20% motorbelastning på en bil, med snittfart på 60 km/h. Motorn håller lätt 30 000 mil => 5000h. Så köper man en begagnad båt är det bra om den är övermotoriserad.

Har tagit fram en av några båtar ur garderoben (helt TBT fri botten). Lite radiosegling lugnar tankarna från annat och är extremt rogivande, iallafall så länge man är ensam på vattnet, kommer det en till så växer hornen ut i pannan. Tycker man att bygga en egen båt vore en tanke så kan jag rekommendera den här kanalen på youtube, han konstruerar ett flertal olika klassiska båtar som är mycket skalalika sitt ursprung.

Hoppar in här. Tidigare i tråden fick du ett råd om att åka och kolla på en massa båtar för att lära dig om skick och utrustning. Det rådet vill jag (som var så långt upp i tråden så jag hittar det inte just nu) stötta. Det tar ganska lång tid innan man förstår vad det är för båt man är ute efter, vad man prioriterar i skick och utrustning etc. Det viktiga är dock i det läget du befinner dig att inte bli förälskad!!! Det är väldigt lätt gjort. Har själv varit på väg att falla i den gropen liksom säkert många andra här. Så, bestäm dig för att titta på och utvärdera, säg 15-20 båtar, innan du börjar fundera på att köpa. Efter varje båt-titt gör du en liten + och - lista på vad du sett. För varje minus gör du en liten kalkyl på vad det kostar att åtgärda/förändra eller om det är så att detta minus är så stort så att båttypen inte är något val för dig i framtiden. För varje plus gör du motsvarande. Vad är denna fördel värd i pengar/komfort/annat. Återkom gärna här i tråden med dina tankar så kan du få hjälp att utvärdera de olika delarna. Försök sedan poängsätta varje båt som du tittat på med kommentarer till din poängsättning. När du betat av minst 15 båtar har du blivit mycket klokare och kommer göra ett betydligt bättre val. Visst kommer du bli förälskad, känna att du missar verkliga klipp mm men just nu är det verkligen köparens marknad och den typ av båtar du letar efter finns det många av! Ta det lugnt! Jag inser att detta är ganska långt från hur du fram till nu jobbat men tänk på att det kommer bespara dig en massa pengar och besvär och du kommer få en båt som passar dig betydligt bättre. Lycka till!

Hej Tomas Bytte matarpumpen på AD41B samt framlednings slangarna mellan tank och förfilter och till matarpumpen. Blev delvis rostfria rör. Vi undersökte aldrig pumpen men slangarna var kletiga invändigt (klippte av sugslangen) och jag minns att svart klet satte sig i turbinen och grovfiltret. Dieseltanken var ren och samtliga spridare utbytta när detta uppstod. Kör idag med dubbla KAD44, 30+ knop med 35,5 fots NW och undviker Naturgasdieseln,

Turbo rostar sönder så där är det sällan det byts pga timmar i fritidsbåt KAD-motorer runt 40 fot lever ett tufft liv så där är nog rätt vanligt med större jobb runt 1000-1500 timmar beroende på hur de körts. Vid de timmarna kanske man kollar spridare på tex 60 och 70-serien för att sen bara tuffa vidare. Det handlar om effektuttag kontra cylindervolym och hur tungt de får gå Drev på båtar i denna storlek lever också ett hårt liv så klart och kräver också i regel större översyn vid dessa timmar Självklart kan inte en Pentamek säga att deras motorer behöver större jobb redan vid 1000 timmar. Då blir de nog av med licensen ganska snart. De förnekar till och med ofta välkända problem som finns hos vissa av deras motorer Tittar vi istället på D4, D6 så är det istället en hel del problem med material mm. D4 med sina kolvskjutningar mm. Ofta dåliga spridare långt innan 1000 timmar på D4, D6 och dyrt med nya Tyvärr inga lösa cylinderfoder så när olyckan är framme eller när cylindrarna inte håller minimimått så är det ny motorkropp som gäller DPH-dreven där överhusen har en förkärlek att rasa samt dåliga propellrar, trim och styrslangar. Även shims i plast som kryper ut och leder till problem. På större båtar behöver du inte ens komma i närheten av 1000-timmar innan överhusen ger upp på många DPH(finns en anledning till att efterföljaren DPI har kylning) IPS verkar inte bättre om man kollar annonser på Blocket där många har renoverade eller bytta IPS innan 1000-timmar Ska man åka "säkert" och försöka undvika allt för stora kostnader på begagnad båt så minskar utbudet ganska kraftigt tyvärr

Titta på manualen en gång till. Det är 2 ingångar på den, - och +, och 6 utgångar, +. + ingången skall ha säkras av. Så de manuella skall bara få + från reläboxen medan de automatiska skall få + direkt från batteriet och från reläboxen (om de skall kunna styras manuellt så har de två ingångar).

Det kan bli fel ibland i all hast. Om du läst citaten ovanför inlägget och dessutom inser att det inte går att koppla kablar på en termostat så hade du nog insett att jag avsåg temperaturgivaren. Det är bara att hoppas att @Niklas-ES fick lite hjälp på traven med sin motor.

Istället för att börja demontera termostat och temp.givare så hade jag själv väntat till sjösättningen och provkörning i sjön. Men det kan vara kul att meka lite oxå ibland.

Jag hade en TAMD41 i förra båten, som redan sagts så tog det en bra stund innan den blev varm. Då hade jag en ströcka med fem knop utanför hamnen, och under tiden det tog att få ut båten på öppet vatten hände det inte så mycket, men efter några minuters körning efter det på 3000 rpm gick tempmätaren upp halvvägs upp och visade omkring 90° som är arbetstemp på den motorn och även på andra. Termostaten stoppar du ned i en kastrull med vatten. Sätter den på spisen och kokar upp. Man ser tydligt när termostaten öppnar. Men nån form av termometer kan du kolla vid vilken temp som den öppnar.

Det är inte så krångligt. Skaffa en hyggligt exakt termometer som kan mäta till drygt 100 graderC samt ett universalinstrument som kan mäta motstånd. Skruva loss termostaten. Koppla den till ett par kablar. Anslut kablarna till universalinstrumentet. Ställ instrumentet på ohm-mätning och ett mätområde som kan mäta mellan noll till 200 ohm (kommer nog att bli till ett högre värde). Stoppa ner i en gryta tillsammans med termometern och värm på spisen. Vid ca 60 grader så ska instrumentet visa mellan 120-150 ohm o.s.v. Sen vet du om din givare är korrekt. Att mäta är att veta!

Fortsätt att kolla båtannonser och åk gärna och titta på olika båtar. Både i den prisklass du angav och lite över den nivå du tänkt dig. Du kommer att lära dig mycket om pris/kvalitet/utrustningsnivå som du kommer att ha glädje av den dag du bestämmer dig. Men var försiktig - segelbåtar är vanebildande. Och följ rådet ovan om att fixa till din snipa. Det köpare tittar på är skicket, skicket och skicket. De flesta vill inte börja med renovering när det finns fungerande båtar att köpa.