Ledartavla

Du skriver inget om hur gamla batterierna är. Annars är det ett mycket vanligt beteende när batterierna är i slutet av sin karriär. Precis som du beskriver, vid mätning på obelastade batterier så - oavsett om de fått vila i 24h - visar de "rätt" spänning. Men om du belastar dem dyker de riktigt fort. och vid laddning tar de både för lite laddström (för att vara ett helt urladdat batteri) samt slutar ta ström alldeles för tidigt. Ofta är självurladdningen också avsevärd om de lämnas, dvs urladdning av den lilla kapacitet batteriet har. Sannolikt har processen pågått länge, men så länge motorerna startas regelbundet och startar snabbt märks det inte. Men om batteriet stått ett tag eller om du behöver mala 5-10s skulle de kanske stendö. Nu vet varken vi eller du om det är så med dessa. Per definition bör de ju vara fulladdade nu efter 14V på polerna ett tag och fortfarande 13V fast de vilat i alla fall någon timme. Så ett test - eftersom du har dem hemma - är att koppla en H4-lampa (typiskt 12V 55/60W) på batteriet och kolla med en multimeter när det gått ner under 11,5-12V vid denna last. Då lampan drar 60W/12V=5A så är det bara att multiplicera antalet timmar med 5 så har du vilken kapacitet i Ah som batteriet hade. Var försiktig så du inte kortsluter plus och minus vid lampan när du kopplar upp testet 😝. En del batteritestare kan peka ut även batterier med defekter som dessa, i synnerhet om förmågan att avge ström trots fulladdning gått ner. Dina verkar vara där. Värre är det med sådana som "bara" tappat sin kapacitet, då kan de enkla "snabbtestarna" ibland felaktigt tycka batteriet är ok. Observera dock att batteriet skall vara i vila när du testar med dessa, alldeles oavsett. Alltså inte direkt från laddning eller urladdning.

Många elfel ombord beror på dålig kontakt, börja med att kontrollera batteriernas anslutningar, de så kallade polskorna, alltså pol-skorna. Jag hade en gång svårt att få fram ström till startmotorn, men allting annat i motorns elsystem funkade, av en tillfällighet såg jag att det gnistrade till vid en av startbatteriets poler, där var det var dålig kontakt. Små strömmar kunde passera, men inte den stora strömmen som startmotorn krävde.

Börja med att mäta spänningen efter 1 dygn, bör då ligga kring 12,7V. Sedan kan du testa batterierna med en bra batteritestare för att få konditionen på dem.

Sett från startbatterierna, är emergency-brytaren inkopplad före eller efter huvudbrytarna till motorerna. Du har tydligen två maskiner och får man förmoda två separata startbatterier, ett till var maskin, eller hur är det? I ditt ställe skulle jag nog mäta spänningsfallet lite här och var längs ledningarna till startmotorerna (både plus och minusledning) under kraftig belastning, t.ex. startförsök och se om jag kan hitta någon saknad volt någonstans. Huvudbrytarna är möjliga felkällor, men knappast båda samtidigt.

Alla de gånger jag köpt begagnade båtar, små som litet större, har det suttit i batterier som säljaren lovat vara bra och inte alls speciellt gamla… men förr eller senare, oftast förr har det visat sig att kylskåp inte kommit ur startfasen, glödlampor som verkligen gör skäl för sitt namn, eller startmotorer som nätt och jämnt orkar dra runt motorn. Goda båtvänner, samt svågern, som jag brukar hjälpa med diverse elproblem kan intyga detsamma. Om man skall addera vikten på alla bly/syrabatterier som jag lyft i och ur båtar, så är det nog något ton eller så… så går folk på gym och betalar pengar för att lyfta skrot….när man kan lyfta nya och gamla batterier, det brukar vara gratis, själva lyftandet alltså. Så med nyköpt begagnad båt kan det många gånger vara lika bra att byta ut batterierna med en gång, eller i god tid före den andra säsongen efter båtköpet.

Kommer det bensin i motorutrymmet så ventilera och torka. Invänta sedan någon som kan hjälpa dig. Det är en veritabel brandbomb du har i nuläget.

Ja det är AD/KAD motorerna som har drev. Jag vet inte exakt men jag har för mig att det är lite trångt i motorrummet på 850 och kompressorn på KAD tar ju lite extra plats så en AD41 kan ju också vara ett alternativ med sina 200hk och en sån genomgången bör ju gå att finna för mellan 100-150000kr beroende på om det är med eller utan drev. Men jag hade också hållt mig till diesel och skulle det vara en bensin V8 så hade jag gått på en insprutad version

Det löser du med kallavfettning. Bensinläckan ska åtgärdas omedelbart.

Hur länge höll den "gamla" vajern innan den gick av? En bild vore ju bra.

Den förstnämnda är väl bensin ? Eftersom ni har dieselmotor nu skulle jag definitivt hålla mig till det. Priset låter dock i mina öron lite högt med uppåt 170' för en 30 år gammal 42:a. Förresten finns väl inte 42:an utan laddluftkylare så det borde väl vara en TAMD42. Och är inte den nämnda för backslag ? Skulle väl i så fall vara KAD42 till det drevet, kanske. Fast jag är ingen expert på vad som passar ihop, men vi har några som är riktiga fenor på "grönmotorerna" på MG. Hoppas du får ett svar från någon av dem.

Om jag följer kablarna är emergency kopplad efter brytarna. Vad det verkar så går båda batterierna till båda motorerna. Det ser ut som de är paralellkopplade sen går plus via brytarna till respektive motor.

Tack för era snabba och bra svar! 🙂 Jag börjar med att mäta batterierna som jag nu har hemma imorgon (24h vila) sen kontrollerar jag batterianslutningarna.

Ja det är en mätare ifrån Jula där jag slår in batterityp och CCA värden. Har solcell så antagligen är alla batterier 100 % laddade när jag mäter och jag har kopplat ur allihop ur batteribanken och och mätt separat och mätaren informerar att alla batterier är ok.

Det låter ju litet konstigt… Har su mätt med en sådan där liten digital testare som man programmerar in cca värdet och batteritypen och vars display sedan visar status? Ja den brukar ju visa rätt och riktigt. Jag brukar även testa med ”brödrosten” jag vet inte om den finns kvar i Julas sortiment, alltså en riktigt elak belastningstestare, som verkligen belastar batteriet under mätningen. Det kan ju vara en cell i ett av batterierna som är dålig och då påverkar hela batteribankens status. Reklamation, du har kvar kvittot förstås, ring först eller maila till butiken och så att säga ”sondera terängen” beskriv dina problem, fråga om dom vill reklamera och hur dom vill att det skall gå till.

https://www.maringuiden.se/forum/topic/84738-kladdig-nåtmassa/

Ladda ner katalogen, sök upp din motor. Det finns ett OEM nummer som troligen är den prop som levererades som standard: 58130-881-84 0ZA. Notera att dessa proppar saknar avgasutsläpp genom propellern och alltså är avsedd för brytpinne. Mich anger 78-87 Michigan Wheel är säkert inte den enda tillverkaren av passande ersättningspropellerar. https://www.miwheel.com/wp-content/uploads/2022/05/99655_Mich_Wheel_LR_1.3.pdf Annars kan säkert t.ex. Propeller Trim eller Marinshopen hjälpa dig.

3,5 l/h blir 3,5 l/h x 9,7 kWh/l x 0,3 (verkningsgrad) = 10,2 kW, cirka 14 hk Obegripligt att det ska krävas 14 hk för att förflytta din båt i deplacementfart. Är botten slät och fin, fri från växtlighet?

Den skrivningen är både otydlig och vilseledande. Åtta punkter i Grund för överklagande är relevanta för alla slags komponenter i nya och gamla båtbottenfärger, däribland tenn/TBT. Ingen otydlighet där.

Trycket i systemet styrs genom returventilen som brukar sitta där returen går in i vst-tanken. Om trycket ligger under spec så kan det innebära att motorn får en för mager bränsleinblandning. Det går att provtrycka returventilen separat med en handpump för att kolla om den ligger inom spec. På min Suzuki motor är det angivet ett intervall mellan 34-38 psi, det verkar konstigt om Mercury har en exakt siffra på trycket, borde vara ett intervall.

Dieselläckor kan vara luriga. Kolla dom två förskruvningarna uppepå filterhållaren, om nån av dom läcker så kommer dieseln att smyga ner och lägga sig på falsen på filtret.. Torka torrt och testa med toapapper om det läcker uppifrån. Om kopparbrickorna som tätar där har blivit hårda så kanDu bota dom med att glödga dom så blir dom mjuka och tätar bättre...

Jag skulle säga att 80hk från 80-talet motsvarar 80hk idag! Skillnaden blir nog om din motor går dåligt idag och jämföra mot en ny. Jag skulle dock valt en modern 4-taktare alla dagar i veckan

Runt 1981 ändrade Merc från vevaxel till propelleraxeleffekt. Anledningen sägs vara att Yamaha kom til marknaden med effekten mätt på p-axeln. OMC följde snart efter. Det fanns vid tiden ett sammarbete så att små Mariner var ommålade Yam och stora Merc dito. Bl.a såldes en 60 hk Yam som Mariner med 80 hk Mariner var identisk med din Merc. Jag har ägt en 115 hk Merc 1983, en rak 6, som identiskt lika några år tidigare såldes som 135 hk. Rätt justerad och om den inte är allt för sliten levererar den säkert närmare 80 hk jämfört med nyare motorer. Den rak 4:a du har är i princip samma konstruktion som 6:an. Tyvärr var alla dessa raka motorer töstiga.

Vi kom i samma situation idag, någon eller några familjer hade markerat sitt revir med handdukar och badleksaker. Men man vet ihop några av dessa badlakan som låg framför vår tilläggsplats, inget konstigt med det. Det värsta med just badlakanen är ju att man kan lura båtar att gå på grund. Man kan ovetandes skapa falska enslinjer eller dölja redan befintliga. Jag tycker att trådskapare @Pear4Life gjorde rätt! Man argumenterar inte med nehandertalare, det är bara så. För att förtydliga så är nu inte alla stockholamre sådana, och det framgår emellertid med all önskvärd tydlighet att det finns kognitivt handikappade nehanderthalare utspridda i alla folkgrupper, i alla samhällsskikt, i alla landskap och städer samt då i närliggande farvatten. Möjligen kunde du ju be dessa utsocknes att uppvisa lagfarten för den aktuella fastigheten som dom nu inmutat, men det kan vara bättre att handla i tysthet. Sedan kan jag meddela att varenda ö och kobbe av röd granit väster om Lysekil är fullknôkade av båtar, ja även varenda vik eller bukt där det går att ligga på svaj. Så det gäller att inte bara se upp för badhanddukar, utan att även att se vilka öar som inte finns med i segligsbeskrivningar eller hamnbeskrivningar.

Du gjorde inget fel. Vissa tror att de äger en plats, men det är bara att ignorera energitjuvar.

Kärran byggdes om lite och lackades för bättre känsla och båten kom upp utan större bekymmer. Var superivrig att få ut den från vintervilan så i slutet på mars tyckte jag att det var dags att skotta fram henne 😁 Tyckte målningen inte gjordes rättvis så jag beslöt mig för att matta ner och måla en gång, det blev bättre men man ser ingen skillnad på bild. Motorn snurra igång på ett halvt varv och spann som en katt direkt, så himla skönt och stor skillnad i tillit jämför med den Johnson 140 tvåtaktare vi hade förut! Det blev en kort tur med lite vind men en mycket nöjd kapten! Håller på att bygga ett bord till fören också, slänger in lite bilder när det är färdigt. Önskar er en trevlig sommar!

Här en länk till en sann pionjär i LiFePO4 världen: https://www.cruisersforum.com/forums/f14/happy-13th-birthday-to-my-lifepo4-battery-bank-5-10-2009-a-264282.html

Ja, sommarens hjälte är Emil Haglund på Värmdö Marinpartner. 👍💪

Problemet löst! Båtmekanikern noterade att att "in-gear switch"en och "shift plate" (vad nu det heter på svenska?) var trasiga, vilket gjorde att motorn "trodde" att den gick i neutral när växeln var i. Det gjorde att motorn larmade på höga rpm för att skydda den mot att skadas för att den "trodde" att motorn gick i neutral.. Tack alla för all hjälp! Ser fram emot en lång och skön sommar nu.... 🙂