Ledartavla

Jag måste vara ärlig och säga att ibland kör jag bara runt

14.4 V laddspänning är helt normalt och OK.

Min främsta invändning... - Känner inte igen något av du beskriver. Och är själv mycket bekväm med användande av Ankarolina. Rullar ut helt utan problem. Mycket smidig att veva in. Trasslar aldrig. Men visst det sista går säkert att få till vid inhämtning, typ häver ned allt i ett stuvfack. Otympliga - knappast. Lägg valfri 56 meter lina i en typ ankarbox. Visst tar det mycket plats? Och snart kan det gå att få kink eller trassel. För att inte tala på att annat du förvarar i facket, har en förmåga att trassla till sig. Men det var ju jag det... Använt den typen av lina i 15 år. Ja, ja... Jag har även bytt lina.

På min tid fick man lära sig att sätta passaren på skalan på sidan av sjökortet och sedan överföra det måttet stegvis genom att vrida passaren längs den tänkta färdvägen på kortet. Men det var ju under förra århundradet när jag gick förarbeviskursen.

Bra. Då kommer du tillbaka till startpunkten och inte åker vilse.....

Det tror jag inte. De där många miljoner metallspånen är sannolikt helt utspridda i hela drevet, inklusive alla lager. Så nej , det skulle i alla fall jag inte chansa på. Det fanns väl en anledning till att du fick båten billigt.... Man kan väl gissa på att förra ägaren visste något om problemet? Mycket bedrövligt agerande i så fall. Om han informerat om det, så hade du ju kunnat fixa det före sjösättning, och då kunna undvikit att får en stor del av båtsäsongen förstörd.

"Bandet av polyester, 26 mm brett och 56 m långt, hade varit monterat på båt i 16 år." Utifrån dessa förutsättningar är det intressant att SXK kan dra följande slutsater: "Ankarband som varit utsatt för dagsljus i 5 säsonger bytes. Ankarband som varit väl skyddade mot ljus byts efter 10 säsonger. Dessa rekommendationer stöds av 7 mätningar men på endast ett band" Hur kan man dra de slutsatserna baserat på 1 st band. Det är ju inte ens i närheten av någon seriös undersökning Det är rätt häpnadsväckande att en välrenommerad intresseorganisation ger sådana rekommendationer på sånt extremt klent underlag. Riktigt oseriöst enligt mig. Och för de som förkastar band och hyllar lina, hur många båtägare vet vad det är för brottstyrka på linorna de har, vare sig som nya eller gamla. Att ankarband (oavsett tillverkare och material) som förvaras ute i solen blir porösa med tiden är faktum, precis som alla rep oavsett material, det är den risken/effekten man ska upplysa på sakligt sätt. Inte genom rekommendationer baserade på 1 exemplar. Jag har själv varit med och undersökt spännband för lastsäkring i provbänk för att just hitta rekommendationer för utbyte. Det kan skilja rätt mycket mellan nya oanvända band. Inte alla höll vad de lovade, även innom samma märke. På väl använda band gick det inte att dra någon tydlig slutsats av vad som påverkar försvagning. Utfallen föreföll nästan slumpartat. Det slutade med att det inte gick att dra en slutsats för rekommendationer. Vi provade band i 2 dagar, så det var ett rikligt antal test. Så jag ger inte mycket för SXK slutsats utifrån ett enda band.

Idiotisk... På vilket vis då? Beror väl på vem som använder den, och hur. - Använder den alltid med 1.5 m kedja för förtöjning mot ankare eller bojkrok. Med Merx-hake är det både säkert och lätt att skifta och koppla. Mycket smidig. Och alltid solskydd när linan är i rullad. Slipper dessutom pöta ned våt lina i akterstuven. I fören kör jag med ankartross. ( Bild efter det att jag kortat linan några meter p g a mekanisk skada.)

Nää, nuförtiden har vi ju Eniro på sjön, och tar batteriet slut så är det bara att kasta i draggen och ringa sjöassistans. 😋

Är det inte fortfarande så på kurserna idag?

Tack för input och trevlig midsommar🙂

Ja

Nu kom det ju ett utmärkt räkneexempel som även skulle kunna passa in på en medelstor planande semesterbåt, med reservation för topphastighet även om det finns de som toppar 35-40 knop med. Och det funkar säkert på en halvplanande båt med. Lägger man sen till totala distansen över sommaren eller semesterturen samt bränslepris i detta exempel så ser man ju hur mycket extra bränsle som går åt på fel körteknik helt i onödan och i de flesta fall även skapar onödigt svall i farlederna. Men tumregeln som nämns i filmen, att om båten ligger vågrätt så förbrukar man oftast mindre bränsle och kör du ”sakta” och tittar akteröver och ser att båten drar sjö så är det mer ekonomiskt att dra av lite på gasen.

Jo, skillnaderna kan vara mycket större, i synnerhet om du låter bli att köra i 10 knop. Du läste väl @Makros länk ? Och om du vet lite hur skrovet fungerar så förstår du varför det (10-12 knop) är en olämplig fart. Det är inte alls konstigt att det inte är så stor skillnad på förbrukning per nm i denna "plöjfart" jämfört med nära din toppfart. Om du istället kör t ex 6,5 knop så skulle jag tro du kommer undan med 0,5-0,6l/nm. Ökar du till 8-9 knop ligger du sannolikt på 1,8 l/nm eller så. Det är en faktor 3 - på tal om stora skillnader. Av det du skriver här så framgår ju att du har "bara" 1l/nm i 20 knop, vilket låter rimligt. För det är där din båt sannolikt planat ut, och där du har "högfartsdippen" i förbrukning. Således kan du välja att snålköra i deplacementfart. Eller köra 9-12 knop och tredubbla förbrukningen (per sjömil talar vi om nu). Eller susa fram i 20 knop med bara 60% av denna 10-knopsförbrukning. Eller trycka på 10-15 knop mer och öka förbrukningen med 50%. Är inte det "stor skillnad" ? Fast är du en sådan som har din motorbåt för att "vill köra bara runt" så tror jag kanske inte du är mitt i prick för trådens tänkta målgrupp 🥴.

Du kan skapa rutt i Eniros sjökort på nätet och få distansen.

Stängde av min load output igår också så nu har man 0Wh i "Consumption".

Plastningen klar och skyddad med epoxi. Tog cirkus 150-200 timmar och det gick åt 17kg polyester, åtskilliga meter glasfiber, två burkar spackel och en halvliter epoxi.

Åsså båda sidorna.

Det har blivit dags att förbereda vårens plastarbeten. Något som visat sig vara ovärderligt när jag slipat bort de gamla lagningarna är att istället för slippapper jobba med hårdmetallskiva. Det man behöver är: * En vinkelslip med variabelt varvtal (viktigt! Man vill jobba med rätt lågt varvtal) * En hårdmetallskiva, grövsta möjliga * En dammutsugningskopp, att montera på vinkelslipen Det går mycket snabbare än att jobba med slippapper, samt att dammspridningen blir mycket begränsad pga utsugskoppen samt att det bortslipade materialet blir mycket grövre än vanligt slipdamm. Självfallet behövs givetvis även en kraftfull dammsugare samt intäckning och skyddsmask mm. Det kräver även en hel del kraft, så det är att föredra om man kan jobba nedåt. Kan vara lämpligt där man behöver slipa bort större och djupare ytor.

Jag har precis en sådan ugn. Det är tändsäkringen. Vrid ugnens ratt till lagom antal grader, håll permanent den röda knappen intryckt. Släpp ned en tändsticka i den lilla "rutschkanan" i mitten av ugnens framkant (eller brinnande spaghetti eller gaständare). Fortsätt hålla knappen intryckt i ungefär 15 sekunder efter att ugnslågan är tänd. Innan dess så har inte tändsäkringen förstått att ugnen är igång, då stryper den gasen eftersom den tror att lågan slocknat.

En idiotisk lösning. Använd riktiga linor.