Ledartavla

Men sänker du farten till 6-7 knop drar den sannolikt bara 5 l/h. (F.ö. bättre att räkna om till l/nm, då man väl är intresserad av förbrukning per förflyttad sträcka, det är ju liksom vitsen med att köra med båtmotorn)

Jag tror inte orsaken är att batterierna blivit sämre, utan regulatorer m.m. blivit alltmer smarta. Eller snarare "översmarta", med de effekter som @Lintott beskriver. Spänningen och beteendet blir ju bara rätt om BARA batterier är inkopplade till regulatorn, och lasten till dess lastutgång. Passar alldeles utmärkt för en solcellsdriven väderstation utmed E4:an. Men så fort lämnad ström inte är densamma som batteriernas laddström, dvs om det är något annat än batterierna inkopplat (som det är i våra båtar), så faller ju alla algoritmer, kompensationer och inställningar platt. För det viktigaste indatat till algoritmen är ju fel. Som jag skrivit tidigare så lägger tillverkarna ner stora resurser på att försöka övertrumfa varandra med inställningar och "smarta" algoritmer, allt för att få just DERAS regulator att verka ha bättre koll och ladda snabbare än andra. I verkligheten är det mycket få regulatorer som verkligen är anpassade för hur våra båtinstallationer ser ut (dvs där inte bara batterierna belastar), och detta är man också mycket förtegen om i manualerna. Dvs man har en design som förutsätter saker som är mer teori än verklighet. Det man inte kan veta skall man inte ta med som en styrande parameter när man gör en design, alternativt göra designen med sådan marginal att den klarar alla variationer denna "input" kan ha. Det är en god grundregel. Men då är det ju inget roligt längre, och alla detaljer om mV-justering hit och dit som man är expert på försvinner i "bruset". Och vem vill istället köpa en "dum" regulator framför en som har minst tre olika boostmoder , temperaturkompenseringskurvor för fyra olika batterityper och nästan kan tala om vilken färg du har på batteriet ? All denna kunskap om laddning och finlir måste ju vara bra för batteriet, eller hur ? Nej, egentligen inte. Det är bara ett sätt att försöka vara ännu närmare kanten för där batteriet går åt skogen, för att kunna kräma i (och ur) en aning mer, lite snabbare. Men UTAN att batteriet går åt skogen. Bly/syrabatteriet mår egentligen bäst av att alls inte vara nära denna ruinens "brant" när det gäller maximal laddspänning. De blir fulladdade ändå även vid lite lägre spänning - det tar bara några procent längre tid. Man kan ju fundera på varför t.o.m. moderna bilar fortfarande bara har en simpel en-spänningsnivå på sin generator (sällan mycket över 14,0V) för att ladda bly/syrabatteriet. Kan det vara därför bilbatterier ofta håller mycket längre än 1-2 år ? Keep it simple....😛 Edit: Det har sannolikt varit ett pågående problem längre än så. Men förloppet accelererar, och förra helgen räckte det inte längre. Du såg ju hur bra det gick i början av ditt test, för att sedan plötsligt droppa. Som i en bil, där man tror batteriet är ok bara för att motorn startar varje gång. Men om man hade behövt mala i 10s istället för 2s så skulle batteriet kanske dött. Medan ett nytt batteri klarar 30-45s i stöten, kanske. Dvs man vet inte förrän man s.a.s. passerar gränsen.

Tips på hur man kör snålt med sin båt vilket kanske är välkommet för många? Och det är nog inte bara de som är nya på sjön som kan lära sig något med tanke på att man ser ganska många planande båtar som kör för sakta och ”släpar aktern” och river upp onödigt med sjö istället för att öka på farten och låta båten plana ut ordentligt. Alternativet är ju ”deplacementsfart” 🙂 https://pakryss.se/spara-bransle-med-eco-driving/ https://www.upplevbatlivet.se/ecodriving

Hej Som jag skrev tidigare så hade jag samma problem med Ritar batterier och fick samma värden som du fått när jag mätte med batterimätare, men när jag anslöt en 55w lampa så hade mina 100 Ah batterier bara mellan 8 och 15 Ah kvar. Det var först när inte en batteribank på 480 Ah klarade att driva kylen en natt som problemet upptäcktes men hade troligen pågått under en längre tid. Hälsningar Ove

Ja, men sannolikt är 10 knop en väldigt törstig fart. Vid 15 eller 18 drar båten säkert mindre per sträcka.

Jo jag håller med dig @IngemarE De kunde kompletterat med mer tekniskt material för den som är intresserad eller som inte blir övertygad av den inledande texten. Men det kanske funkar som upplysning för den som inte behöver veta exakt varför, 12 knop är ju ett bra exempel på en hastighet där de flesta planande båtar går illa i sjön och drar svall till högre bränsleförbrukning än vid planing. Sen finns ju säkert de båtägare som inte har en susning om bränsleförbrukning och gånglägen.

Och det finns väldigt många färger av gelcoat.

Sannolikt inte gjorts några förberedelser alls. Det är en ren prestation att misslyckas så fatalt med en polyesterlagning - om det nu verkligen var polyester under och inte epoxi.... Precis detta jag menar med skrämselpropaganda när det gäller polyester. Man har ingen aaaning om förutsättningarna, men jämför ändå. Ungefär som att man tycker sig ha belägg på att prylar från Biltema generellt är kass och kan förstöra motorn eller annat på nolltid (kontra Fina Båtbutikens) utan att gå in på några omständigheter eller förutsättningar 😛. Har du väl lagat med Epoxi går det inte lägga vad som helst utanpå. Vid lagningar långt senare kan det också bli problem, då kanske man inte ens vet vad som är under. Visserligen luktar polyester, men för det finns billiga masker. Epoxi är bedrägligt då den inte luktar men kan vara mycket allergiframkallande vid hudkontakt. Jag använder också epoxi, det är inte det. Men det får inte bli osakligt och ja, nästan religion av det.

Nej, topcoat är inget "tätskikt", det är bara färgad polyester. Blir inte tätare av det, men lite snyggare kanske. Och eftersom resten av båten inte är epoxibehandlad är det ju overkill att göra det på denna lilla bit.... Ser att du inte tänker köra med epoxi, utan laga polyester med just polyester. Det tycker jag också. Förstår inte att alla ropar "epoxi !" så snart det är en lagning av glasfiberarmerad polyester, och försöker sprida en rädsla hos frågeställaren att det annars inte kommer fästa o.s.v. Jag har gjort massor i polyester, inkl förlängt skrovet under vattenlinjen och aldrig haft några problem. Men det är klart - du måste rugga upp ordentligt och rengöra med Aceton. Flera gånger. Topcoat är gelcoat + paraffin + härdare. Den rena opigmenterade polyestern härdar helt ok även på ytan utan paraffin. Jag hade dock kanske (om inte annat så för syns skull) dragit på ett lager Topcoat innan bottenmålningen så blir det lika som på resten av båten.

Du kan skapa rutt i Eniros sjökort på nätet och få distansen.

Hej! 28 DC har en dränering som sitter bakre delen av sittbrunn, syns när man öppnar luckan till motorn. Dessa rör leder ut ur båten

Så är det ju, men samt att inte växla mellan ”skrovfart” och planing ofta, det kostar ju på varje gång båten ska över planingströskeln.

Inte fel, men tyvärr väldigt allmänt och översiktligt. Synd att man inte tar tillfället i akt och förklarar lite mer VARFÖR det t ex inte är bra med 12 knop (dvs vad som händer med båten i dessa farter kontra vattnet). Eller presenterar förbrukningskurvor. Båtförare är envisa, men med lite siffror och sakliga fakta övertygar man de flesta. Man talar om 40% minskad förbrukning, jag vet att det istället kan vara så mycket som 75%.... Även om det är sant som sägs blir det lite för mycket "miljömuppsproduktkänsla" av artikeln. Vilket är synd. Men tekniska fakta brukar bli för komplicerat för journalister (se t ex vilken väg mot slätstrukenhet även en tidning som PB gick).

Instruktionsbok finns gratis här att ladda ner men verkstadshandböcker kostar. https://www.volvopenta.com/your-engine/manuals-and-handbooks/

Är du säker på att det är batteritillverkaren/säljarens fel att batterierna havererat? Felaktigt inställda laddare, konstig förbrukning under laddning som förorsakar återstarter med för höga spänningar mm mm kan koka sönder batterier. Speciellt AGM och andra slutna batterityper är känsliga för sådan hantering. Det kan vara att förenkla problemet att skylla allt på batteriets kvalitet och det företag som sålt batteriet.

Man tar bort slangen mellan drevet och skölden på utsidan. Då kommer drevets pump fortsätta pumpa vatten genom drevet.

Nimbus 29 Nordica har dränering ut på badbryggan i två kanaler, du ser dom om du öppnar motorluckorna, teak på durkarna och plast resten skall ju klara en del vatten, men finns inget kapell bakom hytten?

"Vila" är inte förrän efter mycket längre, kanske 24h. Men varför ladda upp dem igen före testet, de är ju redan laddade ? Sedan - om du skall få några mätvärden från kapacitetstestet - så bör du slå på någon mer "konstant" förbrukare än kyl/frys. T ex lanternor eller innerbelysning (i alla fall om det är vanliga glödlampor). Här kan du ju avläsa effekten (watt) och då dessutom VETA vad du lastar batterierna med. En annan variant är att mäta med en tångamperemeter (för DC). Mycket användbart instrument, då kan man också mycket lätt spåra om det finns något annat som drar tjuvström och tömmer batterierna. För info så är kapaciteten också lite belastningsberoende, lägre belastning ger lite högre Ah-tal och tvärtom. Därför brukar de förekommande batterierna vara uppmätta vid ström på C/20, dvs 5A för ett 100Ah-batteri. Vissa tillverkare anger dock vid C/100, som då ger ett högre värde som ser bättre ut i reklamen. (Vanliga laddbara småbatterier typ NiMH brukar däremot vara angivna vid C/10).

Som första båt skulle jag rekommendera en styrpulpetare eller en bowrider. Man ser vad som händer runt hela båten och lär sig därmed. Gärna en billig så det inte kostar så mycket att missa 😀

I dagarna har jag betsat och oljat båten. Använder Epifanes mahogany bets och Easy flow impregneringsolja. All mahogany ska betsat och oljas och en del av teaken betsas men skall ej oljas då det i sig är ett fett träslag. Kvar att göra är att slipa golvet och ge det samma behandling sedan ska impregneringsoljan få gotta till sig i några veckor innan det är dags för fernissa. Jag har bestämt mig för att fernissa även teaken så kommer att använda Epifanes teakfernissa. Är lite nervös över hur nåten ska klara sig då jag märkte för sent att den inte är till för att övermålas. Har dock läst att det ska gå bra om den fått härda minst ett halvår vilket det har så håller tummarna. Annars blir det mycket extrajobb.... Sedan skall främre stolar och bakre stolar med lådor få samma behandling men osäkert om jag hinner det i sommar. Fokus är att behandla allt utom stolarna och de bakre lådorna så att jag kan testköra båten i sommar. Skulle vilja får in rutor också. Hinner jag mer är det en bonus. Fin blir den iaf.

Fenomenet beror på att audiosignalen mellan stereon och slutsteget är obalanserad, dvs den använder jord som signalreferens (typ phonokontakter). Och om inte jordförbindelserna till båtens olika delar och slutsteget inklusive matningsminus är anslutna till samma referenspunkt (eller har i det närmaste oändlig area) kommer det bli en aaaaning potentialskillnad på jorden i de olika delarna - beroende på vilka förbrukare som är påslagna. Statiska, såsom glödlampor, ger ofta ingen hörbar störning eftersom potentialförskjutningen då är ren DC. Men kylskåp och alla modernare grejor som switchar/hackar kommer göra att det surrar, brummar och brusa. Detta, eftersom redan skillnaden på någon eller några enstaka mV kommer höras (fullt kräm på audionivån i lågnivåsladdarna är ju bara 200-1000mV eller så). Lösningar: 1) Dra om strömförsörjningen så att matningsminus till slutsteget går VIA stereons minus till batteriet. Ingen möjlighet för minus att gå till batteriet utan att passera stereon får finnas. Gissar att du idag har en grövre direkt mellan slutsteg och batteri, men den får alltså inte gå direkt hit utan att passera stereon. Den skall gå samma väg/parallellt med audiokablarna helt enkelt.. 2) Skaffa en galvanisk avskiljare/audiotransformator, t ex en sådan här: https://www.kjell.com/se/produkter/ljud-bild/hogtalare/tillbehor-for-hogtalare-aktiva-passiva/avstorningsfilter-rca-p39607

Några av skruvarna var satta för grunt så att de kom fram när jag slipade teakdäcket. Fick gröpa fram dem, sänka ner dem och sätta dit nya plugg. Som tur var fick jag med en massa plugg i både teak och mahogany med båten. Jag limmar dem med epoxy, knackar av dem en liten bit upp med ett stämjärn och slipar ner det sista.

Så här såg båten ut när jag hämtade den. Träarbetet är riktigt fint gjort. De bakre lådorna och stolarna är utsågade men inte monterade.

Äntligen efter 80mil står den i carporten,blir lite tvätt o service framöver. Supernöjd med bumsen som drog 0.54 ner och 0,82 hem med 1500kg på kroken. Kommer mer bilder framöver

Exempel på försök att laga polyester med polyester. Nu vet jag inte hur mycket som förberetts genom att slipa bort Gelcoaten och tugga upp polyeste/glasfiber. Man kan lugnt säga att det bara var ett otätt skal. På badtunnan av polyester som jag byggde om använde jag epoxi. Den håller än 10 år senare. Blev nån hundring dyrare. Men den kostnaden tog jag. Både på badtunna och plasteka. Vilka övriga nackdelar finns det med Epoxi gentemot polyester?