Gå till innehåll
torsdag 28 mars 2024

Ledartavla


Populärt innehåll

visar innehåll med det högsta anseende på 2022-06-21 på alla områden

  1. 3 poäng
    Om du bryter kontakten mellan generator och batteri när generatorn arbetar är det nästan garanterat att generatorn skadas. Så absolut inte!
  2. 3 poäng
    Håller med. Ofta är angivna värden teoretiska och balanserar på avvägningen att ladda snabbt (dålig reklam att ens laddare är "långsam") och batteriernas hälsa. Sedan måste man ha i åtanke att de decimaler som talas om här motsvarar bara 1-2%. Spridningen vid batteriproduktion, ålder o.s.v. kan vara större än så mellan individer och celler. Lägg där till att en regulator ofta kan bli lurad av förbrukningsström i båten, och därför tro att det är batterierna som slukar denna ström. Och därmed gå upp i boostmode (och allt vad det heter), helt utan att batterierna kan omsätta denna högre spänning till energi - de är ju kanske fulladdade. Solcellsladdaren har i och för sig (oftast) en anslutning för last, där alla förbrukare "bör" anslutas. Men hur många har det kopplat så, eller ens KAN isolera förbrukare och batterier på det sättet ? I synnerhet som utgången sällan klarar mer än 10-20A. Själv har jag satt ner både laddare och solcellsregulator till 14,2/13,4V resp. 14,0V. Att ställa ner solpanelen gör ofta ingen praktisk skillnad på snabbheten att ladda batterierna, eftersom de ändå kommer sluka allt den kan ge (i mitt fall max 5-7A) oavsett om utspänningen är 14,0 eller 14,5V. Endast när banken (i mitt fall 400+200Ah) är nästan fulladdad kommer ju strömmen ner så det möjligen skulle haft en betydelse för snabbheten av de sista 10-20% (men dock liten) om det var högre utspänning än 14,0V. Fulladdat blir det ändå, så länge pålagd spänning är högre än batteriets vilo-EMK som fulladdat (typiskt 12,8V). Att gå ner från 14,5 till t ex 14,0V ger bara en aning längre laddtid, och då mest alltså på sista 10-20%. Men batterierna får en mycket behagligare tillvaro, och luras regulatorn av förbrukarströmmen så är det ändå ingen risk att koka batterierna. Som sagt - teori i all ära. Men vad tillverkarna inte är tydliga med i sina tabeller och kurvor (och manualen) är att allt bygger på labbtester på nya batterier - och BARA batterierna. Men så ser det inte ut i våra båtar. För sedan startar man t ex kylskåpet och alla teorier, kompensationer och kurvor blir tämligen irrelevanta.... (Det FINNS visserligen sofistikerade regulatorer och inkopplingar m.m. idag som kan skilja på förbrukarström och laddström på annat sätt än Lastutgång, så i alla fall den felkällan försvinner. Men alla andra kvarstår ju. Så om man kan stå ut med en aning långsammare laddning "på slutet" till förmån för kanske dubbel batterilivslängd så är valet enkelt. I alla fall för mig)
  3. 2 poäng
    Inte alls otroligt att detta dragit med sig det andra. Dock är detta bortom räddning, jag skulle inte rekommendera att labba med det eller använda till något. I alla fall inget där man kräver en elektrisk funktion. Dörrstopp kanske ? Men kortis i en cell borde ha givit en lägre "fulladdatspänning" (11,5-12V) och batteriet fortsatt slukat ström och kokat duktigt, eftersom spänningen över resterande celler blir för hög. I princip aldrig upplevts som fulladdat av laddaren. Ett sådant batteri brukar snabbt kokas sönder och bli totalkass. Tror istället att det är en allmän degradering över flera celler. Påminner mig om när jag fick cellkortis i en ganska ny Audi A6:a. Märkte när jag startade i Ulricehamn efter ett par timmars uppehåll att bilen lät lite "ledsen", men startade. Sedan körde jag till Kungälv norr om Gbg. På kvällen/natten när jag skulle hem var det inte ett liv i batteriet. Jo, lite, men det orkade inte ens låsa upp. Med facit i hand hade jag fått kortsluten cell, och vid starten i Ulricehamn hade jag ett välladdat batteri men bara på 10V. Under färden till Kungälv tokladdades batteriets övriga celler och kokade sönder, fast eftersom jag aldrig stannade och generatorn i dessa bilar är ett mindre kraftverk så märkte jag inget. Inte förrän jag skulle hem på natten. Fick ett nytt på goodwillgaranti, då det visade sig att VAG haft en del problembatcher med just kortslutna celler i förtid på dessa batterier. Edit: Denna ofrivilliga strömlöshet orsakade f.ö. över 60 (!) felkoder i bilens felminne, då olika enheter inte kunde kommunicera med varandra, fick orimliga värden o.s.v. Tur att jag kollade med datorn själv (samma datum o.s.v.) och rensade lite, annars vet jag inte vad verkstaden hade börjat byta. En lite smart mekare förstår ju sambandet, men jag har tyvärr upplevt alltför många "laptopmekaniker" som litar blint på vad datorn säger.
  4. 2 poäng
    Japp, kaputt eller kass, bara att välja ord... Började test på batteri nr2 och för data varje kvart med samma setup. Återkopplar!
  5. 2 poäng
    Då är det ju bara att räkna ut: 56min/60min x 4,5A = 4,2Ah. Det är alltså vad ditt batteri klarar att lämna i kapacitet om det är "fulladdat". Oavsett fina spänningsvärden (som dock troligen skulle vara mindre bra om du kollade om det fått vila ett tag. Men bara "troligen"). På ren svenska - helkasst....🤔
  6. 2 poäng
    Vid 11,5V (och då kommer spänningen troligen stiga till drygt 12V).
  7. 2 poäng
    Testaren är nog ganska bra, MEN som alltid på bly/syrabatterier skall de testas i vila. Instrumentet väger även in parametrar (vilospänning m.m.) som annars blir helt fel. Din spänning på nästan 13,5V tyder på att de testats direkt när du kopplat bort dem från laddning. Då kan du få vilket resultat som helst, vanligen alldeles för bra. Vad denna typ av testare - helt naturligt - inte är speciellt bra på är att uppskatta kapaciteten, dvs antalet Ah, då en sådan mätning tar lång tid. De lägger istället på en pulslast och försöker sedan kolla dels spänningssvaret i pulsen (ger inre resistans i mOhm), dels hur mycket det "säckar" över hela pulståget (ger en hint om kapaciteten). Och även detta riskerar att bli ganska fel om batteriet inte är i vilostatus vid testet. Just för kapacitetsmätning brukar jag på ett fulladdat batteri hänga på en 55/60W halogenlampa, som drar 60W/12V=5A, och sedan se hur lång tid det tar att komma ner i 11,0-11,5V (tomt batteri minus spänningsförlust p.g.a. lasten). Om det tar 10h så har jag dragit ur 50Ah. Tänk på att Ah-talet på batteriet är angivet i rumstemp och kan ha en spridning på +/-20%. Edit: Det första har faktiskt lite hög inre resistans, vilket direkt ger ett kalkylerat CCA-värde som då också är lägre. Kan med vissa andra parametrar tyda på att kemin i det batteriet avviker lite från de andra. Detta är lätt för instrumentet att mäta rätt, och är nog tämligen sant. Är det samma datumkod på alla tre, tro ?
  8. 2 poäng
  9. 2 poäng
    Det är avtappningen till sjövattnet på värmeväxlaren. Där ska sitta en propp med 1/4" rörgänga. Det går bra att montera en avtappningskran istället. Ingemar
  10. 1 poäng
    Än en gång. En massa linor ute bakom båten begränsar inte manöverförmågan i strikt mening. Möjligen ska man undvika att backa, men att göra tvära girar eller öka farten kraftigt är inga problem alls. Visst, linorna kan det säkert bli ett herrans trassel av, men det har NOLL med manöverförmågan att göra.
  11. 1 poäng
    Jaha. Test av batteri nr2: 15:00 12,90 volt 15:15 12,66 volt 15:42 12,54 volt 15:50 10,98 volt Så var det med det, ska slå en pling till Tunga Delar (där jag köpte dessa) och fråga om garantier. Tack Ni alla för ledning och tips!
  12. 1 poäng
    Ja det är rätt väg att gå tycker jag. AGM-batterier har lite olika spec för vilken spänning som är optimal och inte alla gillar högre spänning. Och, som sagts tidigare, bättre att vara lite i underkant på spänningen för att värna om livslängden. Kan tillägga att de batterier jag tog ur båten för tre år sedan har fått nya liv i två olika båtar och i en off-grid anläggning och funkar fint. De flesta är nu 13 år gamla.
  13. 1 poäng
    Hej Jag hade samma problem med Ritar 100 Ah 3 st och Ritar 80 Ah 2 st samtliga döda efter 14 månader. Laddat med en Ctec laddare 7 A och solcell 100 W, och motor Volvo Penta, aldrig varit under 90 % enligt Victron batterimätare. Jag har haft exakt samma laddning till vanliga öppna batterier med undantag för inställning till AGM för dessa på solcellsregulatorn och dom batterierna höll i 10 år. Lämnade till reklamation och fick bra kompensation av SeaSea Hälsningar Ove
  14. 1 poäng
    Under alla åren jag haft båt har jag väl haft tre gånger så många laddare som båtar, på ett ungefär. Waeco har jag redan nämnt, en dubbelladdare som laddade sönder minst ett batteri, gav för hög spänning, måsta varit något fel på den då pulserna kunde vara på 19 volt. Eller? I båten och i garaget har Ctek och dess kopior från Jula och Biltema (?) fungerat bättre. Men trots automatik så har jag ändå viss övervakning under laddningen. Inte sällan kopplar jag laddaren över en timer, särskilt vintertid i båten, då presenningen hindrar solcellspanelerna att ta emot något ljus. Nu är jag ju ingen notorisk landströmskopplare, jag litar på vår närmaste stjärna och att solcellspaneler och dess regulator gör sitt jobb, och hittills har det ju fungerat väldigt bra. Men vad jag då vill ha sagt är ju att trots smarta laddare med automatik, så tror jag inte man skall låta dessa ladda hursomhelst, man skall nog hålla ett öga på sin batterimonitor både tre och fyra gånger under laddningen… Så får man ju även vara försiktig så att laddarnas pulsade spänningar inte skadar diverse elektronik, navigatorer och sådant kan ju ibland även vara avsedda för 24 volt, så där är det kanske inte några problem, men bilstereoapparater, mobilladdare etc kanske är mer känsligt?
  15. 1 poäng
    Förlåt för lite OT. Kommer tänka på närjag senast köpte nya batterier till båten. Köpte i en butik och hade med mig min multimeter och lät personalen plocka fram batterier tills jag hade hittat 7 som hade samma laddspänning. Tror jag skickade tillbaka 5 st som inte matchade. Men det kan man ju bara göra i butik och är väldigt svårt att få till på nätet. Påminner ju lite om de utmaningar de som bygger egna LiFePO där det är viktigt att cellerna matchar väl. (Fast där duger ju inte spänning som urvalsmetod.)
  16. 1 poäng
    mm var inne på samma sak, sätter in två nya on/off brytare, tack alla
  17. 1 poäng
    Är inte skillnaden mellan 670 och 700 DC badbryggor så för att jämföra mot 760 DC (samma generation som 670 DC) är det väl längden på 670 DC, 6,66 meter mot 7,58 meter, som är jämförbara?
  18. 1 poäng
    Stämmer, bägge ska vara pluggade med eller utan avtappningskran.
  19. 1 poäng
    Jag har samma försiktiga filosofi med laddspänningar från solcellsregulatorn. Landströmsladdning använder jag sparsamt. Mina AGM är inne på sin tionde säsong.
  20. 1 poäng
  21. 1 poäng
    Snälla, säg/skriv inte ”volten” det är väl något man går inom simhopp och gymnastik, i bestämd form. Det heter spänning, och spänning mäter man i enheten volt, V. Från det ena till det andra…. Jag har upptäckt en annan sak med en Waeco-laddare… den gav så hög spänning så att en bilstereo ombord gick sönder. När det hände kollade jag inte på voltmetern, men vill minnas att bilstereor och liknande produkter att användas i fordon iallafall skall klara 13,9 volt, eller kanske litet mer…? Så jag kopplade om till redan befintlig Ctek, en litet äldre och större modell, samma sak hände, kunde dock laga den stereon, numera tar jag spänning (och ström) till båtens båda stereoapparater från solcellsregulatorns lastutgång, den förefaller vara stabiliserad till 12,2 volt. Istället för att lägga till en smily, blir det en gåta… -Vilket djur kan inte göra en volt? Ja den är gördålig!
  22. 1 poäng
    Så 😅 Nu är dom nya på plats! Satte regulator på 14.0 volt och 13.4 volt. Volten går upp lite då den externa temperaturgivare skickar data. Ska bli intressant och se till helgen.
  23. 1 poäng
    Oavsett vad du använder båten till, så är det en båtförsäkring som krävs. En hemförsäkring täcker i stort sett inget båtrelaterat utöver väldigt små båtar som enkla roddbåtar och liknande. Ibland inte ens det. Och det är inte säkert att det finns en ansvarsdel där då. En båtförsäkring är ett billigt skydd mot livslång bankrutt om nåt skulle hända.
  24. 1 poäng
    Aq151 är 2,5 litersvarianten (strokad vevaxel) har för mig att den bygger på B230 Men växlaren på bilden ser ut att vara på en Aq145, men kan ha fel. Om den bygger på B23 eller B230 kan jag inte uttala mig om Kan vara nr 2 eller 24, skulle nästan säga 24
  25. 1 poäng
    Har du kompression men inget vacum så borde det vara ett läckage kan jag tycka. Antar att du inte har en kamera du kan stoppa in i hålet för tändstifftet och ta en titt. Men det vore intressant. När du testar kompresionen stiger då trycket lycka fort i alla cylindrar eller behöver motorn snurra fler varv på nedre cylindern. Tänker att kolven kanske inte tätar mot cylindern förrän den är nästan i sitt övre läge. Är det så byggs trycket upp långsammare. Om cylindern är skadad så behöver det inte vara så att skadan är i hela den svepte ytan på cylindern vägg.
  26. 1 poäng
    Men min hemförsäkring täcker nog inte om mitt hem kör på ett annat hem
  27. 1 poäng
    Min personliga erfarenhet av just Waeco:s laddare är att de kokar sönder batterierna med för hög spänning. Jag hade en med 15 Ah och den förstörde 2 batterier för mig. Numera har jag bara Ctek laddare och Victron regulator för solpanelerna.
  28. 1 poäng
    Vi seglade ToR Stockholm - Haparanda för några år sedan. https://www.maringuiden.se/forum/topic/80528-stockholm-haparanda-tor-sommaren-2016/#comments Vi sträckseglade till Haparanda på fyra dydn, men då var vi två. Där finns en del tips och jag kan bara konstatera att fem sex veckor från Haparanda till Stockholm var aldeles för kort tid, vi hade gärna haft mera tid för att hinna se mera. Jag tror jag prickat in de flesta hamnarna på Marinwiki, men varit dålig på att beskriva och lägga in foton. Andra har också lagt in sina hamnar, så det räcker och blir över. Det finns goda möjligheter att stanna längs vägen. Om jag kommer ihåg det så återkommer jag med några måsten längs vägen även för den som har bråttom.
  29. 1 poäng
    Eller: Tid eller bra plånbok!
  30. 1 poäng
    Sent svar, och nu har ni säkert handlat klart, men jag har en Takacat, med en vanlig akterspegel och stängd för. Tycker den går helt utmärkt att ro, inga problem med tvålkoppande, den går helt riktningsstabilt och är väldigt lättrodd. Kudden är skön att sitta på när man ror, men det är svårt att sitta två när man ror, antingen sitter passageraren i aktern och är ivägen för årorna, eller så sitter man i fören och tynger ner båten. När jag tänker köra mycket motor plockar jag bort kudden. Den är också väldigt rolig att köra med motor. Den reagerar som en katamaran och det känns som att köra gokart, den kränger inte hur mycket man än provocerar den.Den är också otroligt stabil, jag som fullvuxen kan stå på en av tuberna utan att den kränger särskilt mycket Däremot skulle jag inte säga att den är rymligare än motsvarande gummijolle, jag upplever tuberna som tjockare och att de tar mycket plats. Jag har varianten med stäng för och vanlig akterspegel, men jag kan tänka mig att varianten med öppen för är betydligt blötare. Skulle jag köpa en igen? Inte för det höga nypriset, men om jag hittade en begagnad igen så skulle jag göra det. Har inte så mycket erfarenhet av "vanliga" jollar, men är framförallt nöjd med hur lättrodd den här är, och hur trygg den känns med barnen i (i och med att den inte kränger)
  31. 1 poäng
    Helt rätt. Tyvärr kan du inte visa att din TBT inte är aktiv på ditt skrov, för det finns inga tester gjorda på att bottenfärg av okänd och varierande tjocklek skulle utgöra en fungerande läckagespärr. Dvs, du kanske har rätt att din påmålade bottenfärg funkar som spärr, men utan att faktiskt kunna påvisa det också är det bara en teori, och sådana kommer man inte långt med i ett rättsfall. Även om man tror att man är ”iskall” (som jag tror du blandat ihop med ”högmod”).
  32. 1 poäng
    Åter igen, du blandar ihop saker, blandar äpplen och päron. Och du gör det medvetet: 1. Vad din klubb kräver har inget med fri rörlighet att göra enligt EU regler. Din klubb skulle lika gärna kunna vara en klubb för bara blå båtar, eller bara träbåtar eller bara båtar med ägare som är födda 1999 etc etc. 2. Att din klubb kräver en besiktning ( eller vad helst du vill kalla det) och ett intyg (eller vad helst du vill kalla det) har inget med förordningens "För fartyg som har en längd på 24 meter eller därunder krävs det inga särskilda föreskrifter om besiktning eller försäkran, ......" att göra. Så vad din klubb kallar det har inget med förordningen att göra. Varför inte? Jo för den besiktningen och det intyget är inte innom ramen för varken EU-regelverk eller Svensk lag/förordning/föreskrift. 3. I vilken Svensk lag, förordning/föreskrift eller avtal hittar du att ett nationellt tillsynsansvar har delegerats till båtklubbar, och vilka båtklubbar? Vad jag vet är det bara Transportstyrelsen (eller den transportstyrelsen delegerat uppgiften till) som får göra den besiktning som avses i AFS-förordningen. Vad andra aktörer gör som relaterar till TBT har inget med förordningens krav på besiktning att göra. Det kravet din båtklubb ställer kan däremot vara en följd av, i flera steg nedåt från behörig tillsynsmyndighet, en inspektion/kontroll av efterlevnaden av förordningen initierad av behörig part. Den tillsynen din båtklubb kräver är inte en besiktning enligt förordningen och det intyg den kräver är inte en försäkran enligt förordningen. Vad din klubb väljer att kalla det, eller vad HappyBoat väljer att kalla det har inte något med förordningen att göra. Åter igen, du skrev tidigare idag att det handlar om juridiken, men du har ju uppenbart ingen kunskap alls om hur det fungerar med EU-förordningar, EU-direktiv, Lag, förordning och föreskrift....,,eller internationella konventioner.
  33. 1 poäng
    Förstår inte riktigt problemet (förutom om det handlar om att dra principer till det yttersta). En båt som trollar är ganska lätt att identifiera p.g.a. alla spröt/spön åt alla håll, mycket lättare än att se dagsignalen (om sådan förs) skulle jag vilja påstå. Ungefär lika svårt (dvs inte) som att se om en båt har mast och segel. Då håller jag mig rejält bakom eller vid sidan om. Både för min egen skull och av hänsyn till de som fiskar. Att köra där jag ju VET att det finns linor är ju bara provocerande och dumt....
  34. 1 poäng
    Vi har ett särskilt "verktyg" till detta, en 25 cm lång bit av en lite smalare latta helt enkelt. Det borde kunna ligga en sådan i båten någonstans. Kolla med förra ägaren om du inte hittar den.
  35. 1 poäng
    Mycket tråkigt, vad det nu än beror på. Har svårt att tro, att det lönar sig att renovera. Allt som rör sig inne i drev har förmodligen skadats mer eller mindre. Oavsett så måste väl drevet ur? Davids Mekaniska, kanske har nåt på lager? Kan vara värt att testa en köpesannons. Som sagt, mycket tråkigt.
Denna ledartavla är satt till Stockholm/GMT+01:00
×
×
  • Skapa nytt...