Ledartavla

Nej, felet är normalt inte dåligt avstörd elektronik. Inte heller brukar den rätta vägen vara ny elmatning till batteriet eller avstörningskomponenter. Endast om inget annat hjälper eller om störkällan verkligen är av bristfällig design kan extra avstörningsåtgärder (för lågfrekvens, dock !) vara aktuellt. Brum och oljud i det hörbara området i installationer som detta beror på i sammanhanget lågfrekventa variationer av apparaternas ström, och något som hör till deras naturliga beteende. Inte att sammanblanda med radiofrekventa störningar (delar av MHz och uppåt), som ofta kommer från övertoner och oönskade bieffekter från apparaten - något som skall filtreras bort/avstöras (populärt benämnt EMI/EMC). Det du råkat ut för är jordproblem/"jordslinga". Alltså att samma minus som fungerar som referens för ljudet (ofta till slutsteget) ju även är minus för strömförsörjningen. På vanliga lågnivåkablar med RCA-kontakter är ju signalen i mittledaren och referensen/minus/jord i höljet. Det sistnämnda glömmer man ofta, men steget får ju sin försörjning från batteriet också, med grova kablar. Då har du skapat en referens för ljudet från två olika håll. Vid alla förbrukningar skapas ett spänningsfall eftersom ingen ledare är absolut ideal. I en bil är karossen minus, och där kan denna ofta ändå vara så nära "idealt" att det inte blir mer variationer än att de knappast hörs. Vi talar ju här om spänningsskillnader på delar av mV, alltså YTTERST lite. På en båt kommer du alltid ha sådana variationer på minussidan hur du än bär dig åt. Finns då två alternativ: - Antingen drar du slutstegsminus via stereon (eller tvärtom) dvs så att lågnivåkabelns ändar ligger parallellt med matningsminus. Handlar inte om att koppla direkt till batteriet eller så, här gäller det att de får SAMMA referenspunkt för ljudet. Bara en enda minusväg, alltså ! - Eller skaffar du en galvanisk avskiljare, så bryts jordslingan/loopen. Visst, prova även först att bara koppla in stereon till plus/minus och ett par högtalare, men ingenting annat (inga remotekablar eller så). Inte ens antennkontakten (vilken också har minus i sin skärm och kan strula till det om den ligger ihop med minus via t ex en antennförstärkare med sin spänningsmatning). Har du brum även då så är det något skumt/fel med stereon. Men troligen är det tyst då. Finns en tråd med nästan identiskt problem, där du hittar mer om tipsen samt länk till prylarna:

Hör med http://www.davidsmekaniska.se/. Han är lite av en hästhandlare, men om du bara räknar fingrarna efter ni skakat hand så kan han ha en hel del grejer på lager.

Biltemas är faktiskt riktigt bra dessutom…

Slagskruvmejsel!! Finns på Biltema.

För övrigt kan jag säga att... Om det är kö vid mastkranen så sätter man förstaget och toppvanten.... sen flyttar man båten så att nästa båt kan masta. Mastheadriggade båtar sätter förstaget och bakre undervanten... sen flyttar man båten. Har man raka spridare och ej genomgående mast så kan man även få sätta dit akterstaget om man absolut inte törs flytta båten med masten stagad av backstagen. Sååååååå frustrerande att vara på tur vid kranen när folk ska ligga kvar medan varenda jäkla vantskruv ska fästas, justeras, smörjas och f*n och hans moster innan dom törs släppa loss kranöglan!

Värt att notera är att den dyrare säkringen är gnistsäker, vilket kan vara ett krav beroende på var man placerat avsäkringen i båten, tex motorrum.

Själv tycker jag det är märkligt med båtar som INTE har dyvika! Bra när man på hösten ska göra ren båten, bara spola ur och även när pressen går sönder och det kommer in vatten i båten. Tittar emellanåt på en illa täckt båt på min uppläggningsplats, har väl ett par kubik i sig nu, hade inte varit så tokigt med en dyvika där!

Jag har inte märkt någon skillnad vid backning. Aktern tenderar att dra sig litet åt sb vid kraftig backning, likadant som innan. Men i går eftermiddag körde jag litet hårdare en stund, det är en märkbart bättre grepp i vattnet vid acceleration, toppfart 24,8 knop enl. GPS, nu med fulla tankar, men ingen semesterpackning och ingen beväxning och med ny turbo, minst tre knop snabbare än när det var som bäst innan propeller och turbobytet. sannolikt är det nog turbon som gett mest förändring.

Någon som kör Savvy Navvy och vet om den kan prata med extern GPS över wifi? Vill gärna använda min AIS-GPS då min iPad saknar inbyggd GPS. Hittar ingen info om det och det verkar inte möjligt att köra en trial utan man måste betala membership direkt.

Kommer det något bränsle vid (7) när du kör med startmotorn? Stäng intaget för kylvatten under tiden du håller på för att inte fylla upp avgasledningen med vatten. Ingemar

När motorn går på tomgång släpps avgaser och kylvatten ut högre upp. Två utlopp i underkant Sköld. I allafall om det är ett alfadrev. Kanske även på Bravo?

När vi låg i Doldrecht, en liten mysig klubbhamn 50 m från Grote Kerk som ringde varje kvart....gick säkringen på landströmmen. Låst skåp märkt 6 A, jag testade 4 olika uttag och blåste automatsäkringarna. Hamnkapten fick återställa och jag fick ta fram reservladdaren på 10 A. Nu ligger vi i en hamn med olåst elskåp som har 2 x 4 A + 2 x 16 A, jag kan själv läsa av märkningen/återställa säkringarna. Naturligtvis har vi kört på 16 A uttag men så kom jag på att testa ett 4 A uttag, gick fint så hamnen i Dordrecht måste haft något fel på sina automatsäkringar... Funkat i 30 minuter med 50 A laddning på 4A säkring på bryggan (A typ). Felet måste varit i hamnen i Dordrecht.

Videon kanske inte är 100%, men det är i alla fall bättre vägledning än vad jag kan ge i skrift.

Precis som Jorgen01 skriver, mer vatten i tunnan. Vattenpumpar i utombordare kan inte suga och dom sitter flera centimeter högre än kavitationsplattan. Pumpen måste ner under vattenytan för att funka.

Doppa ned halva riggen i vattnet så skall du få se på fan.

Se till att märka pumpen innan demontering så att du vet vad som är upp och ner, för att få in och utlopp rätt vid återmonteringen. Den går att montera fel!

Det går inte att göra som beskrivs under 1 och 2 på en MD 11. Pumpen måste bort eftersom tätningarna monteras från drivsidan. Tänk på att vända tätningarna rätt och att det blir ett avstånd mellan dom där dräneringshålet är. Ingemar

De som köper den har nog i de flesta fall tappat originalet så dyvikan i sig är tillbehöret!

Hej, Tänkte lägga min upplevelse till tråden, även om en del tid har gått: jag tillverkade med hjälp av en duktig mycket hjälpsam kollega en nippel för att testa detta drev (VP 110s). Han har använt sig av en mässings bit och ett vanligt munstycke från en cykelslang. Gängorna på drevet är alla M10 ISO gängor, förutom oljepluggen, som är en 3/8 tum, 16 TPI (Alltså ett brittiskt standard). Här kommer en bild på mästerverket:

Jag funderade och kollade runt bra länge på olika dävertlösningar då min kravbild såg ut ungefär som din, särskilt gällande motorn då jag har en 8hk som väger en del. Dock fick jag aldrig ihop det estetiskt eller funktionellt (antingen så tog det för mycket plats/var ivägen eller så skulle det se fult ut). Gav upp till sist och fick gå på snap davits med deras Quick kit så man kan få bort dem när man ligger still och kidsen skall härja på badbryggan ... De har ju en lösning så man kan ha motorn på men där tog min budget (samt tid) slut för i år så kånkar i och ur motor även i sommar ... Några bilder, har en quicksilver 310 ...