Ledartavla

Tack så väldigt mycket för era utförliga och otroligt pedagogiska svar! Mycket tacksamt👍🏻 Vi ska försöka oss på de alternativ som ni givit och hoppas på att vi löser det!

Fast det är fint med en bostad på Gran Canaria också, är ute på havsturer nån gång ibland.

Tvärtom skulle jag säga! Längre linor ger automatiskt mer dämpning iom att töjningen är större ju längre linor man har. Vet de som ligger mellan boj och brygga och i väldigt utsatt läge som har helt slappa linor i fören. Där är det bojen som sköter både dämpning och frånhåll från bryggan.

Hej, Förra sommaren köpte vi en Princess 330 som hade 3 förbrukningsbatterier samt ett i fören för ankarspel och bogpropeller. Saker och ting betedde sig lite underligt så kompletterade med två batterier till men problemen kvarstår. När vi har landström fungerar allt som det ska och batterimonitorn säger mellan 100 - 104%, när vi sedan åker ut och lägger oss utan landström så sjunker % ganska drastiskt utan att ha någon större förbrukning. Värmaren startar inte, kylskåpet går som i en loop utan att få igång kompressorn och bogpropellern slår även ut plottern.. Har idag likt bifogad skiss 5 100ah i aktern som jag mätte av idag och samtliga har mellan 12,95volt - 13,03volt (kopplade bort dessa och mätte en och en), det främre batterier till bog och ankarspel höll 12,92volt. Båten var sedan tidigare inte kopplade med skiljerelä för startbatteri och förbrukningsbatterier utan samtliga batterier är kopplade som en Start/förbrukningsbank. Är det någon som har en aning om vad det kan vara som spökar? Skulle även vilja koppla om detta så det blir bättre än vad det är idag, det verkar dock vara en vetenskap att veta vad och hur man ska koppla.. Skiljerelä och sära på start och förbrukning? Batteriavskljare? Isolator? En till DC/DC laddare till batteri för bog och ankarspel? Separat förbrukningsbank mellan förbrukning och Bog och Ankarspel? Som ni ser på skissen så är batterierna kopplade som så att det i mitten är kopplat till plinten, sen går det åt två håll till övriga, bör man även ändra detta så plus börja på det ena och avsluta denna där minus börjar? Jättetacksam om någon kan hjälpa mig att få ordning på detta. princess skiss.pdf

Minns en eftermarknadspump jag köpte till en av entusiastbilarna. Lite undanskymt i specen stod att den krävde ett visst mottryck för att kunna pumpa och fungera. Ingen aning om det är relevant här, hoppas du får fler och bättre svar.

Det är trångt i skamvrån.

- finn minuskabeln rengjör dess anslutningsytor, eller prova med startkabeln som ny tillfällig minusledning +om du aktar övriga metallytor anslut direkt på plus. på bilden den stora muttern med annan kabel från bra plus finns startelä före solenoiden kan den vara dålig på att släppa fram tillräcklig spänning/ström hände mig (6LP) B

Nej det vore ju onödigt men i mitt fall är tanken ny och jag vill inte lyfta ur en full tank om den inte är tät. Jag hade ingen anledning att tro att min givare inte skulle fungera då det inte är jag som är TS.

Man testar med avstängd motor och då vilande generator. Det beror ju naturligtvis på belastningen, men min hemska batteritestare som ser ut ungefär som en brödrost, så sjunker spänningen till 11,5V på ett friskt nyladdat batteri, men testaren blir ju varm och go. Spänningen skall återgå till omkring 12,5-12,7V efter testet, gör den inte det är batteriet antingen kasst, dåligt laddat eller båda delarna.

Ja, den skjuter ju först ut bendixdrevet, några tiondels sekunder senare sluter den strömmen till startmotorn, när allt är som det skall, men det är ju inte alltid allting det är som det skall… Jag har även varit med om att det har saknats kuggar i startkransen på svänghjulet, sannolikt efter en olycka med startmotorn, men det var ju på en bil…. Det kan ju vara så som du skriver att armen, gaffeln inuti solenoiden är skadad eller har lossnat.

Eller är batterierna dåliga och redan lite ström får dem att säcka. För om jag fattade det rätt mätte du spänningen på batterierna en och en UTAN belastning ? Bättre kanske att börja mäta med dem så som de är inkopplade och se vilken spänning de dippar till när kylskåpet försöker starta. Edit: Såg att @Georg_Ohm redan berört problematiken att mäta obelastat. F.ö. håller jag helt med - det där är någon som haft otur när den tänkte som gjort om det hela till en bank. Du skriver inte hur snabbt du menar med "drastiskt" - en timme, en dag eller en vecka ? Men om bogisens förbrukning ger sådan dipp att plottern slocknar - trots eget lokalt batteri och en tämligen stor bank - då är antingen ett eller flera batterier kass alt. så är det väldigt risigt ställt med kablagen emellan. Tror dock på det förstnämnda. (Har själv 4x100Ah i förbrukarbanken utan "lokala" batterier och kan köra både bog- och akterprop samtidigt utan att instrumenten slocknar eller ens är i närheten av att göra det).

Måste det vara exakt..? VVS-skruv är rostfri (A2), finns lite överallt att köpa och säljs som kullerförsänkt, finns i 5,5x75. Annars är det väl Sifvert Skruv som man får åka till, de har säkert dimensionen du söker att köpa, styckvis.

Gissar att de bygga på beställning och att man möjligen kan designa sin egen överdel. Jag skulle kunna tänka mig en riktig styrhytt med en fly. Då skulle profilen mer bli en jag en jagare i miniatyr 😊 färg = stålgrå

Stiften är utbytta, går som en klocka. hoppas det håller i sig :-). Ingen synlig skillnad på stiften(som ser helt OK ut). tack för hjälpen

Vill tipsa om en modell från början av 90-talet som heter "Albin Shuttle" ritad av Ocke Mannerfelt. Det var ett bra skrov för busig sjö och spartansk inredning helt i plast, inget onödigt komforthöjande lull lull eller bling bling. Skulle säga ursprungsmodellen till första verkliga multi purpose båt, både Bowrider och "salongsbåt" av typen HT/DC med öppen kapelltaklucka och en kapell baksida. Fördäcket var löstagbart så man kunde ha den som bowrider eller bara fylla med saker ut till stugan. Den var väldigt djup i sittbrunnen både fram och bak, det var ett minus minns jag. Tillverkades bara några få ex, blev aldrig någon hit. Aktersoffan är ju i princip ute i det fria! Det var i en halvfärdig sådan jag själv för första gången som tonåring fick känna på 60 knop.......utan vindruta!

Verkar ha löst sig konstigt nog över natten 😂

Om du menar reglaget på bilden (inte vajern) och det är gasen, så - ja.

Inget är 100% tätt, så jag antar att luckan kan läcka?

Har inte kollat så noga än men pro xs är ju möjligt,men är nog inte så många hp det ger. Kommer nog att byta prop först då den bara varvar 5100.

Varför skyddar inte isolationstrafo från grannbåtars elproblem?

Såga ur den dåliga plywooden. Tillverka en bit som är lite stor och tjock som hålet. Tillverka en bit som är större än hålet. Montera den större biten på baksidan av hålet med lim och skruv, limma dit plywoodbiten som är lika stor som hålet i hålet. Måla.

Hur lång linan behöver vara i förhållande till djupet är inte alls så enkelt som 4-6 gånger. T ex är det viktigare med fler gånger djupet om du svajankrar jämfört med om det är ett akterankare där du är förtöjd mot land i fören, särskilt om det är ett ankare som "tål" brantare vinkel. Dessutom är det djupberoende. Ju grundare, desto längre lina i förhållande till djupet. Har dels att göra med att linans förmåga att sträcka sig, i absolut mått, är en faktor av linans längd. Att ankra med 3:1 på tre meters djup skulle bara ge 9-10 meter lina, medan 3:1 på 20 meters djup ger runt 60 meter lina - med sex gånger större förmåga att absorbera ryck. Även en kätting har en viss förmåga att absorbera ryck genom egenvikten, så länge vind/ström inte gör att den är nästan spänd rak till att börja med, och här är det främst att vikten blir rätt stor om kättingen är lång. I ditt fall skulle du kunna skaffa 10 m kätting och sätta mellan linan och ankaret. Då får du 50 meter, plus fördelarna med kätting närmast botten (mindre risk för trassel och skav).

Trots att detta varit uppe 100000 ggr tycker jag själv det är lika förvirrande eftersom det finns 100000 sätt att göra det, speciellt om man vill/behöver polera upp till högglans. Det verkar krävas att man provar sig fram då, för att veta vad som funkar på just din båt. Snabba sättet: tvätta bara av båten med Abnet eller vilket båttvättmedel som helst. Fokusera på funktion, inte utseende. Enkla sättet: tvätta av med båttvättmedel, polera med maskin och lägg sedan på vax. Köp allt på Biltema eller Jula så slipper du bry dig om att det finns massor av tillverkare och medel att välja på. Bortom detta: gå med i Båtpolering på FB och förundras över hur mycket tid och pengar folk lägger på att få glans. Du kommer att behöva köra tre steg bara i poleringen, med tvätt före och IPA efter varje steg och sist vaxning. Har du dessutom mer än ytliga repor blir det ännu mer jobb 😅 Jag köpte aluminiumbåt istället 😊 (Men fick ändå för mig att försöka få tillbaka alu-glansen i år, mitt dumma nöt)

Både ja och nej. Kokt linolja lägger sig ovanpå, men rå har mindre molekyler och tränger in bättre. Kinesisk träolja har ännu mindre molekyler, men härdar snabbare än linolja så man hinner inte få på lika mycket som rå linolja eftersom den ythärdar.