Ledartavla

Hur lång linan behöver vara i förhållande till djupet är inte alls så enkelt som 4-6 gånger. T ex är det viktigare med fler gånger djupet om du svajankrar jämfört med om det är ett akterankare där du är förtöjd mot land i fören, särskilt om det är ett ankare som "tål" brantare vinkel. Dessutom är det djupberoende. Ju grundare, desto längre lina i förhållande till djupet. Har dels att göra med att linans förmåga att sträcka sig, i absolut mått, är en faktor av linans längd. Att ankra med 3:1 på tre meters djup skulle bara ge 9-10 meter lina, medan 3:1 på 20 meters djup ger runt 60 meter lina - med sex gånger större förmåga att absorbera ryck. Även en kätting har en viss förmåga att absorbera ryck genom egenvikten, så länge vind/ström inte gör att den är nästan spänd rak till att börja med, och här är det främst att vikten blir rätt stor om kättingen är lång. I ditt fall skulle du kunna skaffa 10 m kätting och sätta mellan linan och ankaret. Då får du 50 meter, plus fördelarna med kätting närmast botten (mindre risk för trassel och skav).

Jag har aldrig en tänkt på att det går någon nämnvärd ström genom ett tändningslås, om det nu skulle gå 40A den vägen så skulle det ju behöva vara ganska grova kablar i kabelhärvan till tändningslåset om man inte vill ha allt för mycket spänningsfall, för kabelhärvan brukar ju vara några meter lång?

I en båt med bensinmotor är det tändsystemet som tar sin ström genom tändningslåsets första läge, det är tändspolen och eventuell elektronisk tändning. Utan att veta hur snabbt man kan köra med blåa bilar rent generellt eller hur långa eventuella snören är, så kan jag ju tycka att ett tändsystem inte kommer upp i så hög ström. Måhända har en del modernare motorer eller installationer runt dessa en del elektronik som kan dra en och annan ampere, men det är svårt att tro att den strömmen skulle överstiga 40A, och om den gjort det skulle snart batteriet vara urladdat om man lämnade tändningen påslagen med avstängd motor, även om förbrukningen var hälften av dessa 40A. Sedan har vi ju då det återfjädrande läget, här passerar ju strömmen som styr startmotorn, alltså den strömmen som manövrerar solenoiden, och/eller ett startrelä, även här borde ju 40A räcka långt. Jag har en gång mätt vad tändspolen och en elektronisk tändning i en liten icke blå bil drog, och det var mindre än 5A, startmotorns solenoid däremot kunde komma upp i omkring 15A. Om man nu misstänker att snören är långa och blåa bilar är väldigt snabba, så kan man ju koppla ett relä innan tändsystemet, och även innan solenoiden. För övrigt ett trick man använder sig av i veteranbilar av alla kulörer, ofta med 6V elsystem där det florerar en hel del spänningsfall. Man kan ju även tänka sig att ersätta tändningslåset med en strömbrytare och en tryckknapp för att starta med, sådana är ännu billigare….

Jag skriver om tångamperemeter, tångamperemultimeter, det jag brukar skriva… Vilken du än köper, var observant på att den verkligen kan mäta likström, brukar heta DC current. Av de billigaste är det några som bara klarar av att mäta växelström, och en sådan har man ju inte så där jättestor nytta av ombord. En bra tångamperemeter skall alltså klara av att mäta likström och växelström, liksom likspänning, växelspänning och motstånd, resistans. Några dyra rackare klarar av att mäta fler saker, men det är onödiga finesser.

Grannbåtarna i hamnen kan också "läcka el" och då kan även din båt påverkas.

Sandpappra och acetontvätta, sedan på med primer och färg. Njut och kör.

Nu har det gått en tid, har du hunnit utvärdera? är den tillräckligt stark? Jag har också gjort klart mitt bygge av akterpropeller, men jag valde att bygga en låda som jag monterade under badbryggan. Sjösatte i onsdags och fungerar perfekt!

Den bästa lösningen är väl om du kan lossgöra hydraulkolven från luckan, kanske med en sprint som man drar ut med en klen vajer. Och sedan hoppas att luckan inte är för tung för att öppna manuellt. En annan lösning kan vara ett eluttag som är kopplat direkt till det batteriet som försörjer hydraupumpen.

Be någon att försöka starta motorn medan du mäter spänningen vid batteriet. Bara för att det visar grönt och har spänning behöver det inte vara full kräm i batteriet.

kolla att flänsarna nära motorn möts ordentligt ,verkar ha kantrat putsa eventuella märken från demonteringen (känsligt där) B

Sista delen på motoraxeln och första delen på propelleraxeln. Ihopsatta med 4 skruvar som sitter parallellt med prop. axeln.

Fel som uppstår när man har pillat med något ex. bytt filter beror ofta på att man inte fått riktigt tätt eller kanske fått in skräp i systemet. Efterdra och kolla att alla packningar sitter rätt.

Det är väl som med allt annat. Det finns ett sätt som är rätt. Sen finns det genvägar som resulterar i varierande resultat. Det finns 2 anledningar till att penta kromaterar, 1. Ger ett extremt bra korrosions skydd. 2. Ger grundfärgen bästa förutsättningen att fästa. Aluminium oxiderar i kontakt med luft. Även fast du inte ser det utan ett mikroskop den första tiden. Med det sagt behöver du inte göra som jag gjorde. Vill man spara tid hade jag- 1. Silikontvätt. 2. slipat med aluminiumoxid sandpapper där färgen är dålig. 3. Silikontvätt. 4. 2k epoxyprimer . 5. valfri färg. 6. 2k klarlack. Kom ihåg det jag skrev. Kan du lacka 5min efter slipning är det bättre än 6min efter slipning. Det är fortfarande inte optimalt och du kommer behöva bättra på varige år.

Precis som nämnts är en bra hint att kolla kabelgrovleken på det tändningslås som sitter idag. Är det inga rent groteska kablar (7-10mm i diameter) så räcker det nämnda tändningslåset då det då knappast är mer än 20-30A som mest som passerar. (Skulle gissa att det är 2,5mm² eller nå't åt det hållet på befintligt tändningslås).

Hoppsan! Lägger in en förstoring på din bild som avskräckande exempel mot landströmsanslutning. Vi fick en ny båtgranne som envist hade landström inkopplad så snart han låg vid bryggan och plötsligt gick det åt dubbelt så mycket anodmaterial i ett par år till han flyttade. Dessutom berättade han att han hade problem med sina batterier, men vad som är orsak och verkan vet jag ju inte.

Ja, det var ju kul att få veta lite mera. Att det flyter mer än 40 Ampere in i tändningslåset, oavsett till vad är nog inte troligt. Startmotorn när den jobbar kan dra en hel del, men den strömmen har s a s direktväg från batteriet. Styrs av en solenoid, med inbyggd spole som sluter en kontakt för stora strömmen till startmotorn och skickar in startmotorns startdrev mot kuggkransen på svänghjulet. Så sett ur den synpunkten räcker snart sagt vilket tändningslås som helst. Men kanske har elsystemet byggts ut, nu eller tidigare? T ex en septikpump med kvarn, drar bortemot 30 A. Går inte att koppla över tändningslåset. Mm mm. Är det kopplat endast med originalutrustning, enligt schemat bör det gå bra.

Nu är det säkert en del tyckare som ramlar omkull men jag har på mitt 290 gjort: 1. Slipa, rugga och tvätta med aceton 2. Biltemas alu primer 3. Biltemas fälgfärg 4. klarlack snabbt, billigt och effektivt, torkar av drevet någon/några ggr per år med en svamp, ett 5min jobb då Kvällsdoppet utförs.

Hej! Det är pilligt, gäller att man kan linjera drevet rakt och stabilt med skölden och sen skjuta in det. Jag sättet också alltid på bälgarna på skölden först. Som fett till drivknut använder jag volvo pentas egna på småtub. Kostar ca 60-70 kr. Har åkt dit ett par gånger på att trimkolvarna inte är max inkörda, då går det inte. På följande länk är det en kille som monterar ett 290 lugnt och metodiskt. Nästan irriterande enkelt Komihåg att fetta in bultar etc, det underlättar. Jag har gått över på penta orginalbälgar, svider i plånboken men jag upplever de som mer medgörliga vid montering och mer hållbara. Lycka till!

Du ska se att TS snart lär sig löda, om han inte kan det sen tidigare😊

För att kunna ge ett trovärdigt svar, så måste du veta hur stor ström som går in i tändningslåset i de olika lägena. Då återstår m a o att mäta. Gärna med en s k tångamperemeter, för då är risken liten att du gör fel, kortsluten, har sönder mätinstrument o s v. Mitt svar grundar sig på att ingen annan än du och tidigare ägare vet vad soms s a s blivit inkopplat, sen båten var ny. Räcker således förmodligen inte med ett original kopplingsschema. Men givetvis kan jag ha fel.

För att svara på detta, måste vi veta vad du har anslutet till tändningslåset. D v s hur stor ström, mätt i Ampere som ska passera tändningslåset i de olika lägena. Din fråga liknar denna: Hur fort kan den blå bilen du ser ute på vägen gå?

Har funderat på dom men har även sett mycket negativa omdömen.

När jag skulle renovera mitt drev pratade jag med en expert som starkt avrådde från att blästra ett drev om det inte var helt nerplockat i delar. Lite sand letar sig nästan alltid in hur bra man än täcker. Googlar man på engelska hittar man en del trådar om folk som fått drevrars efter blästring. Med det sagt, om du vill lägga en jäkla massa timmar kan du göra som jag gjorde.

Finns ofta lappar uppsatta på ”anslagstavlan” i de olika hamnarna om hjälp mot ersättning av vårrustning. Kör runt och kolla.

Du ska ha beröm för två saker (minst): Du återkopplade att det var löst (tyvärr inte alla som gör). Du redovisade din ”fusklapp” med dina mätningar och resultatet. Nu har du tagit första steget mot en större förståelse för el och hur man kan felsöka.

Ja just så! Stort eloge till TS, som vågade ge sig in i detta😋

Öppna största slangklämman litet mer och kräng den över klacken där styrhjälmen fästs, så är den inte i vägen när du styr in knuten och monterar på bälgen. Sätt aktre slangklämmornas skruvar som klockan två så blir det bra. Ingemar

Live and learn. 🤓

Ordning på gossen. Nu har du referensmaterial, nästa gång det krånglar. Grattis. 😁 Välkommen till elektroniken värld! - Kosta nu på dig och köp en Tångamperemeter! Har förutom finessen kontaktlös mätning av ström, även övriga funktioner som din simpla multimeter. Bara öppna tången och anslut runt den tråd/ledare, som du ev vill veta hur stor ström det flyter igenom. T ex kabel till minus eller pluspol till batteri. In via säkring till t ex dammsugaren o s v. Biltemas är klart prisvärd! / Toni

Här kommer en video när jag kör med endast häckpropeller. Den främre knappen går till bogpropeller, väntar på en ny ram och nya knappar med "pinne". Ska bli dom en joystick.

Idag så sjösattes hon. Dom på marinan skrattade när dom såg trustarna på akterspegeln. När dom senare så mig glida sidledes från kajen så kom dom och frågade hur jag gjort och vart man hittar dom! Hade tyvärr mobilen i bilen, men ska filma i helgen då jag har för avsikt att komma ut. Summan av detta då? Blir nog att köpa lite bättre (starkare) till nästa år, i kraftig vind så orkar dom bara hålla motståndet, men duger för i år och har varit ett roligt projekt.

Grattis! Du ser, någon gång så löser det sig och man får aldrig ge upp. Gällande mina motorer så har jag doktorerat i DC borstlösa 3 fas motorer nu. Mer effekt, mera volt bara. Dom jag köpte klarar 48 volt 60 amp (ESC 60 amp är ett måste). Tänkte sätta in ett paket med Lipo4 24/48 volt och DC/DC laddare om aktern inte förflyttar sig i den mån jag önskar. Du får väl starta en tråd så vi alla här få se hur du gör!

Monterat och klart! Ursäkta ljudet i bakgrunden, men grannen slipar av sin botten...

Jo, det finns genvägar som jag ser det. Det borde ju inte vara så svårt att fixa något elektriskt system som gör att man laddar ett par 12 v batterier med 12 volt som vanligt och att när man slår på häckpropellern så kopplas batterierna bort från parallellkoppling och ifrån laddning och kopplas ihop i serie till 24 volt.