Ledartavla

Dina 0.75v vid panelen trots att motorn går runt pekar enligt mig åt ett annat håll än batteriet/kontaktfel vid polen, men bra spänning är alltid steg 1 när en modern motor krånglar elektroniskt. Motorn går inte runt med den låga spänningen vilket betyder att du har lägre spänning i motorstyrningen än på startmotorn trots att båda drivs av ström från kabelskon på batteriet. Det skulle däremot kunna vara så att spänningen räcker för startmotorn (som då hade gått långsamt), men inte för att komponenterna i motorstyrningen och canbussystemet skall vakna (och ge spänning till instrumentpanelen). Detta blir dock ett långskott då elektroniken sannolikt krävs för att släppa på ström till startkretsen. Förhoppningsvis är ditt problem ur världen, men annars hade jag börjat med att gå igenom alla kontaktstycken och säkerställa att det ser bra ut och att de är iklickade ordentligt. Den stora kontakten i motorrummet och kontakterna vid kopplingsboxen under instrumentpanelen är mest troliga iom att du saknade spänning till hela panelen. När D3an fungerar som den ska är det en kanonmotor, men tyvärr finns ju en del problem. Hade motorn gått att felsöka med OBD2 som på bilsidan och delarna inte kostat skjortan, ärmen, brallorna, kallingarna och ett antal tjänster i busken så hade den varit roligare att äga som begagnad.

Tjoho, tack för hejaropen! Började kolla säkringarna på motorn och kontakterna till elboxen, allt verkade ok led dem och ingen förbättring i displayerna. Men så!, Skruvade av terminalerna på batteriet, av med allt inkommande och gnuggade bort lite ärjning. Så gick det, så skön känsla Sett till bild2, känns det rimligt att batteriterminalen är boven? Ganska bra beläggningar där ...

Det finns även matt 2-k fernissa, vilket borde bli mindre halt. Men det bästa ur flera andra synvinklar är i mina ögon en blank fernissa, det borde vara det enklaste att hålla rent samtidigt som det är snyggast. Inte helt oviktigt 😉 Durkarna är (eller snarare har varit) högblanka och det har fungerat så här långt. Jag fernissar dem högblanka och blir det för halt så är planen att lägga ett lager med matt fernissa överst. Tack för tipset om halkanix, det har jag inte tänkt på att man kan använda. 👍

Känner en gosse som gjorde ett försök att just lossa pluspolen först. Med en blocknyckel. Hade dessutom en silverkedja om handleden. Kedjan råkade komma i kontakt mellan blocknyckeln och nåt som var förbundet med motor/chassi. Klarade alla senor, men blev brännmärkt av smält silver runt hela handleden, för resten av livet. Så såg det ut efter några år. Man ska ta allvarligt på detta.

Blir lite felsökning i eftermiddag

Tänker att det nog ändå inte är mitt problem eftersom allt inte är stendött, "bara" instrumentpanelen.

Centerbord och roder: 6 mm aluminium, max 50x100 respektive 25x75 cm

På min MD2020 sitter det en motorsäkring på motorn. När vi skulle köra ut ur en sluss i Göta Kanal startade inte motorn. Allt var stendött, instrumentpanelen svart. Fick bogserhjälp ut ur slussen till en hamnplats där felsökning kunde börjas. Konstaterade att säkringarna var hela, sitter ett block med flera så att man kan byta snabbt om en skulle gå. Efter ett långt letande kunde jag konstatera att det var oxid på anslutningarna, flatstift, på samtliga säkringar. Efter rengörning kunde färden fortsätta. Inga likheter i övrigt med din motor utan bara ett exempel på vad svårt det kan vara att hitta ett elfel när oxiden kliver in i handlingen.

Jag har använt Woodskin på durkarna på akterdäck på min båt, akterdäcket har kapell över sig så jag vet inget om hur det tål väder och vind. Däremot tycker jag det blir slitet och trist väldigt fort, så min bedömning är att det är lite för mjukt att använda på en gångyta där man går med skor på. Annars var det enkelt att stryka på och som tidigare nämnts så blir ytan inte hal att gå på. Renoverar durkarna inne i båten i år, där får det bli 2-komponents fernissa trots att det blir halt. Den tål att gå på mycket bättre.

Inledningsvis: Vilka olika metaller är lämpliga som offer anod? Beroende på vilket slags vatten som båten vanligtvis befinner sig i, sötvatten, bräcktvatten eller saltvatten, använder vi oss av olika offermetaller. Sötvatten kräver magnesiumanoder, i bräckt vatten används aluminiumanoder och i saltvatten oftast zink. Så du bör helst välja anod efter var du stadigvarande har båten förtöjd. Rent elektriskt spelar det ingen roll om du blandar olika typer av anoder. Drevet (där du tänker montera magnesiumanod) och propellern (där du tänker montera aluminiumanod) har ingen elektrisk kontakt med varandra så anoderna verkar enskilt mot respektive komponent. Nackdelen med aluminiumanoden är att den är mindre effektiv i sötvatten, men den är i alla fall bättre än en zinkanod. Propellern är tillverkad i "gulmetall" så den är korrosionsmässigt tåligare än aluminiumdrevet så ditt anodval kommer nog att ge tillräckligt bra skydd. Se nu bara till vid monteringen att det blir bra elektrisk kontakt mellan respektive anod och underlaget du skruvar dem mot (skrapa/slipa t.ex. bort gammal oxid på anläggningsytorna).

Fast skissen du la upp är ju till en kad 32, och TS har ju en D3 i sin båt. Det finns inga likheter mellan en D3 och en kad 32, är som att jämföra med äpplen och päron. Jag tror du kommer få koppla in datorn i systemet för att finna orsaken, till elbortfallet. Kan var enkelt fel eller större bekymmer. Men som sagt el är def inte min grej, och moderna maskiner med datorbox och elektronisk styrning, vill jag inte ge råd om, håller mig till familjen flinta. Den dagen jag skaffar en sådan motor kommer jag ta hjälp från de som verkligen kan. Btw har du kollat säkringarna kan blivit oxid på dem under vintern.

Det är samma styrspindel till 290 och SP-C, så vad är problemet? Ingemar

@MickeF Hur har Woodskin funkat sen du la på den? Jag är särskilt nyfiken på hur hållbarheten varit på badbtyggan. Jag har använt Woodskin på durkskivorna i båten (under kapell) och där har det funkat fint och inte alls varit halt som du också beskriver.

Rollen har redan berättat för Dig att drevet tillhör familjen DP-S. Sedan finns det några varianter på drev inom den familjen. Titta i bifogade fil och jämför med det aktuella drevet. Volvo drev.pdf

Hansson Marin https://www.hansonmarin.se/ som ligger på Djurgården i sundet mot Beckholmen, vid Gamla Djurgårdsvarvet. Jag tror Johan tog över mycket från tidigare Sjöbergs marin. Han är i alla fall kunnig på Yanmars motorer av de flesta årgångar.

Håller med. Båtar är en ”världslig sak” som Pippi sa. Det ser dock ut som om din bottenfärg släpper från underlaget och det är nog därför du har fått rådet att epoxi-måla underst. Riv av lite lätt med ett medelfint sandpapper på gelcoat-ytorna, tvätta av med aceton och lägg på något lager bottenfärg och njut av livet och barnen. Gör det ordentligt någon annan gång när du har tid. (För de som tycker detta förfarande är slarvigt vill jag bara mena att det finns viktigare saker att ta hand om än båtar när man är i det skede av livet du verkar vara.)

Jag tycker det ser ut som att offeranoden har fått onödigt mycket färg på sig. Offeranoden ska absolut inte målas eller skyddas på något vis. Maskera dem näe du målar bottenfärg på drevet. Sedan saknas offeranoder i skåran på den cylindriska delen.

Det är som Lintott skriver zinkanoden/offeranoden som korroderar vilket ju är dess funktion. Antar att du har ett 100s drev: Då finns den i dom flesta båtbutiker, t.ex på Erlandssons, Hjertmans, SeaSea, m.fl. Tänkte bara tillägga till Lintotts råd att du inte får lov att måla över den. Den SKA offras och gör som du gjort nu, kolla den varje år så att den är någorlunda oförbrukad och att den sitter fast och har metallisk kontakt med drevet. Annars byter du. Och beroende på var i Sverige du har båten (Västkusten, ostkusten, insjö) så ska du välja olika material. Fråga i butiken så får du rätt.

Det ser ut att vara zinkanoden som korroderat på ditt drev. Sen verkar det även ha skadats så en bit trillat loss. Att zinkanoden korroderar är bara bra, det är det den är till för. Alternativet är att aluminiumdrevet korroderar och det är inte bra. Lossa propellern. Då hittar du nog ett par skruvar som håller zinkanoden. Ta bort zinkanoden och sätt dit en ny, Det skall vara elektrisk kontakt mellan drevet och zinkanoden så se till att det inte sitter oxid på anliggningsytan mellan drev och anod när du återmonterar.

Vad har motorn för systemspänning och vilka övriga förbrukare är på 12 respektive 24 volt. Det beror ju lite på om övervägande del är 12 eller 24 volt samt strömförbrukning hos den utrustning som då ska spänningsomvandlas åt ena eller hållet.

Ingen erfarenhet men jag kollade lite på den för någon månad sen och tyckte specen såg bra ut. Valde dock Goldspar som sista två lagren på mina teakgrejer inomhus för att den har jag erfarenhet av. Dock skulle jag inte fernissa gångytor utomhus på en båt. Blir lätt halkigt.

Och när strömmen tar slut ute till havs när det blåst upp till storm och kraften slukas av ovädret, då ringer man bärgningskåren.😂