Ledartavla

Googlade lite… om de laddar ur 40-50% över vintern finns det antingen krypströmmar, förbrukare (t ex ett skiljerelä) eller så är batterierna i dåligt skick.

Har båt i samma hamn Kan meddela från rätt säker källa att förövarna är fast, de tände enligt utsago på själva

Eftersom jag inte får modifera originalinlägger fler gånger kommer här några mer bilder för den som är intresserad: Efter att ha tagit ur cylinderfodret pluggade jag nedre hålet och diskade ur med vanlig diskborste. 30-40 år av havsatten hade satt igen kylkanalerna till 90%. Jag fick börja med att gräva ut, vad man nu ska kalla geggan för, för hand. Nya cylinderfodertätningar.

Hej! I somras köpte jag en båt igen efter några års uppehåll. Fick den till ett bra pris, haken var att motorn, en gammal MD5a var svårstartad. Eftersom jag haft en svårtstartad MD7a en gång för 20 år sedan som jag fick att gå jättebra tänkte jag att det ska nog vara lätt fixat. "Plocka toppen, slipa om ventilerna, funkar inte det. Kolla kolvringarna, rensa spridaren, så kommer den att gå som ny igen......" Efter att jag köpt båten, plockat ner motorn, insåg jag fort att den var dödsdömd. Toppen hade rostat sönder i avgaskanalen, saltvattnet hade i sin tur droppat ner och rostat sönder avgasventil och ventilsätet. Ventilsätet måste smulats sönder av rosten, trillat ner i förbränningsrummet och hamrat sönder kolven. Spridaren var helt sönderrostat, gick att se rakt igenom den. Råvattenpumpen hade packboxarna flyttat sig så dom blockerade dräneringshålen och på så vis forcerat in vatten in i motoroljan. Kolven visade sig ha kolvringarna fastrostade i kolven, fastkilade och knäcktes när jag försökte ta ut dom. Kompressionen var så nära noll man kan komma. Situationen var... hopplös.. Jag hade gjort ett klipp av sällan skådat slag! Nåväl, eftersom jag har oändligt med tid och lust (obs! ironi) tänkte jag att jag ändå måste ge motorn en chans. Utan att gå in i detaljer bestämde jag mig för att göra ett försök att få motorn att starta i det skick som den var för att se att resten fungerade. S-drevet t.ex.. Köpte ny ventil, tydligen fungerade en ventil från Volvo B18 hjälpligt, rätt dimension på ventilskaftet men ventilskallen fick jag svarva ner till rätt dimension. Slipade brutalt in den rätt in i toppen med grov ventilslippasta och borrmaskin. Den skulle bara in. Den höll tätt till slut men det såg inte vackert ut. Nya kolvringar från samma motor, Volvo B18 hade också hyfsat rätt dimension, 84.14 mm. Svarvade om kolvringspåren för att få dessa att passa. Motorn startade med hjälp av lite startgas, det var trots allt kallt ute, nära 0:an. Backslag fungerade klanderfritt. Motorn lät bra förövrigt. Ut på blocket och leta delar. Fabriksny topp går att få, men likaså en begagnad. En vänlig själ i Stockholm visade sig ha en gammal MD5C liggandes men nu har jag ju en MD5A. Fick tag i topplock, cylinderfoder samt kolv. Prylarna var i gott skick. MD5C:ans kolv har samma diameter men annan höjd än den som MD5A har. 1mm högre kompressionshöjd. Det blev till att svarva ner kolven. Mätte även förbränningsrummet i kolven och efter att ha räknat på volymen får jag det till att jag ökat kompressionsförhållandet med ungefär 5% nu med 10% mindre squishband jämfört med original. Nu 16,9:1, orignal 16:1. Beräkningen är inte 100% korrekt men då jag inte ansträngt mig jättemycket för att ta fram volymen för förbränningsrummet. Kolven är från MD5C slår emot vevaxeln med när den går i botten så där måste den också modifieras om än väldigt lite. Gamla vs nya cylinderfodret. Originaltoppen. Orignaltoppen, någon ser ut att ha försökt svetsa dit ett nytt ventilsäte. 10 poäng för det försöket! Originalkolv, tusentals små kratrar efter rasat ventilsäte (misstänker jag). Original avgasventil. Provisorisk B18 ventil för att provköra motorn. Brutalt inslipas rätt in i toppen, ett desperat försök att försöka hålla den tät för några få minuters körglädje. Ny injektorspets. Omsvarvning av MD5C kolv. Alla delar ultraljudstvättade och monterade. Ny topp med nyfrästa ventilsäten. Maskinslipade ventiler. Ny termostat på 88 grader, tagen från bil men för hög höjd. Fick svarva ner termostaten från 44mm till 42mm för att passa samt tillverka en distans för att få plats med termostathuset. Monterad distans. Cirkulationspump, allting lite huller om buller ännu. Kontroll av det nya kylsystemet med hjälp av värmekamera. Motorn startar extremt lätt nu. Vid -3 grader C behöver man dra startmotorn några varv extra men den kommer igång relativt fort ändå. Ungefär kostnad för allting hittils: Topplock 2500kr Kolv: 500 Cylinderfoder: 500kr Termostat: 62kr (https://www.trodo.se/termostat-kylvatska-maxgear-67-0055) Cirkulationspump: 500kr 10 plattors plattvärmeväxlare: 320kr (https://www.amazon.se/gp/product/B002OQYEFU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1) Expansionskärl: 165kr (12mm returledning, 19mm utgående https://www.trodo.se/expansionskarl-kylvatska-meyle-16-14-223-0000) Slangar: 3-400kr Spridarspetsar: ~355kr (DLLA150P33 Ebay: https://www.ebay.com/itm/154026700295) + frakt...

För den som gillar mätresultat kan jag meddela att jag just varit och mätt startbatteriet i min ena båt. Batteriet är inköpt våren 2021 och visar idag 12,73 V, 98% laddning, mätaren säger också: GOOD BATTERY. Ingen laddning sen början på Oktober vid konserveringen. Det blir "spännande" till våren.

Teorier och tabeller kan ju vara bra som vägledning men jag tycker att verkligheten är det som gäller. Jag kan bara berätta vad som är verklighet i mina båtar och veteranbilar, byggt på många års erfarenhet. Batterierna brukar hänga med i 8-10 år innan dom behöver ersättas. Jag "fuskar" genom att skriva årtal på batterierna med tuschpenna när jag monterar nya, det är så lätt att minnas fel.

Om båten är ny för dig kanske det är klokast att köra en säsong som den är. Att byta backslag i vinter för att under sommaren konstatera att en av motorerna är dålig gör backslagsbytet till en dålig affär. Dina motorer är ju inte splitternya de heller.. Byt olja i backslagen och se hur allt funkar. Om motorerna verkar vara i fullständigt toppskick kan ett preventivt byte av backslagen under nästa vinter vara motiverat. PS Om du tänker köpa begagnade backslag och dessutom behöver två stycken är det inte lätt. Båda behöver ju ha samma utväxling. Det ena skall dessutom ha motsatt rotationsriktning. På vissa backslag går det att ändra rotationsriktning enkelt men inte alla. Sedan gäller det att hitta adapterplattor som passar mellan backslagen och dina motorer.

Exakt - och då minskar självurladdningen ordentligt enligt din graf, kanske ner mot 2-3% för en vintersäsong om man har dem i båten där temperaturen ligger runt nollan… 😉

Hej båten är inhandlad av privat person och nu ligger den i Karlskrona.

Nä då ringer man upp Frivilliga sjöräddningssällskapet och blir bogserad till land. Tar sej hem och lastar på den nyrenoverade motorn och backslaget (som står i verkstan) på lastbilen och åker o byter motor och backslag. Sen är det bara att åka hem med lastbilen och ta sej till båten igen. Det tar max 2 dagar, sen kan man tuffa vidare med båten.😉

Mina batterier är vanliga blybatterier och just i det här fallet 2-3 år gamla (förbr respektive start) Men jag har gjort så här i ca 40 år med bägge mina båtar, så det är inte nybörjartur! Ni är välkomna i vår och se om det funkar även i år. Jag sätter bara tillbaka kablarna, sjösätter och trycker på startknappen och åker ut till min bryggplats. Motorn är en 51 år gammal Penta MD-2 med nästan 7000 gångtimmar som inte är van vid något annat.

Men man har ju chans till det ärofyllda priset "Veckans Trådarkeolog" här på MG och det ju faktiskt kul om någon nu skulle svara trots alla år som gått 😄 Fast som du säger @IngemarE om man verkligen förväntar sig ett svar så är det ju ett utmärkt sätt att först kolla när trådskaparen var inloggad

Det finns ett uttryck som säger; "Där det inte finns nån åklagare - där faller ingen dom". Å andra sidan. Varför skulle du inte hinna att bygga om till sugtömning inför säsongen 2015. Det är ju för de flesta - bortåt ett halvt år dit. Efter sjösättningen 2003 uppmärksammade jag att jag glömt att tömma tanken på hösten. De fasta partiklarna hade helt korkat igen slangen, så att bottenkranen av skjutventiltyp inte gick att öppna. Toatank med frifallstömning. Borrade hål i däcket och satte dit ett uttag för sugtömning. Drog en slang som skulle möta befintlig slang från tanken. Klämde ihop slangen från tanken - (som var en mjuk plastslang. Har man tur behöver man inget vett) - med två brädor och en skruvtving. Kapade slangen och skruvade bort slangstosen från bottenkranen. En del skit var det, men den fick jag "prigga" och torka bort. Monterade ett T-rör och en vinkel (för att få rätt riktning mot den gamla slangen) och slanganslutningar. Anslöt slangen från tanken på den ena slanganslutningen och slangen mot sugtömmingsuttaget. (det var inte riktigt så enkelt - men det spelar ingen roll i det här sammanhanget) Trotts nån resa till närmaste tillbehörsbutik, så var jobbet klart inom en dag. Har du så fulltecknat schema att du inte hinner montera anslutning för sugtömning, så har du inte tid att använda båten i sommar heller. Att montera en sugtömning är ju långt ifrån nån högteknologi. En eller två lördagar eller några kvällar så är det hela fixat. Eller så får du skippa ett par seglingsdagar eller nåt annat. Att säga att man inte hinner fixa en sån enkel installation på ett styvt halvår beror inte på tidsbrist. Möjligen på brist på motivation. Här har du en principskiss på hur du kan göra. Det allra svåraste med jobbet är som alltid - håltagningen. Dvs bestämma sig för var hålet i däcket skall vara. Den placeringen måste vara exakt och det är inget som man borrar "på en höft". Får du några andra detaljproblem får du fråga - vi tramspellar hjälper gärna till med goda råd. Men som sagt; "Där det inte finns nån åklagare - där faller ingen dom." Och vem katten kommer att titta i din båt veckan före midsommar.