Ledartavla

Är inte själva idén med alla relän att de är styrbra? Berätta mera vad du exakt är ute efter!

Vad gött 🙂 Jag har asfalt under kölen så jag får nöja mig med ”torrsegling” 😁

Då åker vi ut en natt!

Du har redan fått svar, sannolikt är batteriet förbrukat. Jag råkade ut för samma sak i somras, det var batteriet till den elektriska utombordaren som var urladdat under 6 volt faktiskt. Den moderna C-tek laddaren och en annan modernare laddare ville inte alls ladda upp det batteriet, så jag kopplade en laddare från Biltema och den ställdes in på 12 volt, bilsymolen, och asterisken * för vinterladdning, batteriet är endast på 20 Ah, så det skulle egentligen ha en varsammare laddning (motorcykelsymbolen) men efter någon timma var spänningen uppe på omkring 13 volt, då kunde C-tekladdaren ta över och ladda mer skonsamt. Måhända har det batteriet tappat en del kapacitet, men jag har använt det med elmotorn och kört en bra bit med den, och tillbaka utan att märka någon större skillnad, jag har även mätt med en batteritestare och den visade ok. Men om detta hade varit ett förbrukarbatteri eller ännu värre, ett startbatteri hade jag bytt ut det. Det är annats rätt så vanligt att man måste byta batterier i nyinköpta begagnade båtar.

Tror inte det är så mycket fel på laddaren. Däremot på batteriet. Och kanske också på omvårdnaden av batteribanken....😛 Har du haft något påslaget i båten, eller är det bara längesedan den användes ? Det bör du ha koll på, så batteriet laddas innan det går såhär långt. Men oavsett vilket så är ett batteri som gått ner så mycket i spänning i allmänhet färdigt för sortergården. Även om du lyckas få upp spänningen brukar kapaciteten i batteriet aldrig bli vad den varit.

Ja, kan jag väl, men skyll dig själv... Vi lämnade vackra Sines i går kväll för en natts motorgång till Lagos på den Portugisiska sydkusten. Kortbyxor och en tröja är lagom på natten. Nej, inte ännu... Det har förekommit attacker rätt nyligen. En teori är att det hjälper att börja backa så att rodret (stjärtfenan) kommer först, då ser båten inte längre ut som en "fisk".

Orsaken till att skruvarna glappar upp kan bero på att beslaget är lite för tunt för att passa i skenan. Då blir det skjuvkrafter i skruvförbandet som börjar röra på sig. Jag har haft motsvarande problem med popnitar i ett kickstångsfäste. Mina hål blev inte lika avlånga som dina (kan bero på att jag inte seglade sju veckor över Atlanten) men nitarna blev så skeva att jag fick nita om ett par gånger. En lösning du kan prova är att borra upp hålen till en större dimension och stoppa in mutternitar som du drar fast. Till mutternitar så används maskingängad skruv som går att dra åt bättre än plåtskruv. Det finns lite olika kvalitéer och skallar på mutternitar. Sifvert skruv har ett bra sortiment att bläddra bland. Jag har aldrig provat den här försänkta varianten men den kan nog vara lämplig för ditt ändamål. https://www.sifvert-skruv.se/produktkatalog/nit-press-svets/blindnitmutter/23805 Om du även fixar lite rostfri plåt i lämplig tjocklek för att fylla ut så beslaget inte glappar så borde du kunna renovera befintlig konstruktion. Plåten ska nog läggas så skruven går genom plåten - beslaget - o in i mutterniten. Sifverts förpackning var 250-paket men de brukar sälja det mesta styckevis.

Annars finns ju lite bättre lösningar om du ändå funderar på att klämma på kabelskor. Väljer du gaffelkabelskor finns ju dessa (förtennad mässing i kontaktdelen, förnicklad stålskruv): https://vikingyachting.se/butik/el-installationsmaterial/elektriska-installationer/kopplingsplintar/kopplingsplint-bluesea-terminal-block-10-polig/ Men för under 1/3-del av priset (ok, 8-polig istället för 10) kan du köpa motsvarande här: https://www.electrokit.com/produkt/kopplingsplint-0-3-3-3mm²-8-pol-chassie/ T.o.m. ELFA - som annars är en erkänt dyr elektronikleverantör - kvalar in bland de billigaste: https://www.elfa.se/sv/plintlist-foer-chassimontering-10-poler-5mm-stiftavstand-skruv-rnd-connect-rnd-205-01080/p/30159637?q=&pos=13&origPos=13&origPageSize=50&track=true (Man brukar f.ö. alltid kunna köpa saker billigare än i Båtbutiken. Eller Bilbutiken - Dalhems tar t ex dubbla båtbutikspriset (!): https://dalhems.com/sv/p/9b283f80217948e8b5efa91900fb11e4/kopplingsplint-for-10-anslutningar.)

Jag har ett Morsereglage. Det var fullständigt omöjligt att smidigt finjustera farten. Jag har nu bytt vajern till en typ av lågfriktionsvajer/teflon. Nu kan man finjustera med fingertopparna på ett mycket enkelt sätt. Det var värt varenda krona.

Hejsan! Egentligen skulle man kanske kunna ha en motorbåtskola här på forumet, med ett kapitel som handlar om drevtrim och trimplan. Som redan sagts är detta två skilda saker med bara delvis samma funktion. Trimplanen kan liknas vid ett flygplans höjdroder, och kan vinkla skrovet upp eller ned relaterat till vattenytan, samt kompensera om båten lutar åt en det ena eller andra hållet. Drevtrimmet justerar drevets vinkel mot akterspegeln, och kan liksom lyfta aktern upp ur vattnet litet, samtidigt som man trycker ner fören mot vattenytan. Om man vinklar inåt/nedåt för mycket skär förskeppet i vattnet, båten överplanar och den blir obehaglig att styra. Drevtrimmet eller drevlyften används även för att vinkla upp drevet ur vattnet. Jag brukar göra som så att först använder trimplanen till att få båten någorlunda vågrät i två led, dessa kallas för pitch (skrovets vinkel mot vattenytan i längsled) och roll (lutningen sidledes). Därefter går jag på drevtrimmet, kör drevet upp och ned (inåt-utåt) samtidigt som jag tittar på horisonten, lyssnar på motor- och drevljuden och tittar på loggen. Nu skall man inte påverka pitchen eftersom trimplanen skall ta hand om det. Vid mest gynnsamma läge skall båtens hastighet öka några tiondels knop eller mer, motorljudet skall låta mindre ansträngt och man skall inte höra något knorrande från drivknuten. Men det kan finnas andra sätt, och olika båtar kanske kan behöva annat handhavande. Man ser ofta, tycker jag, att många motorbåtsförare inte har koll på det där med olika slags trim. Inte sällan kan man se motorbåtar i relativt hög hastighet som gräver ned aktern i vattnet och liksom en bulldozer skjuter en massa vatten framför sig, föraren, navigatören och passagerarna förlorar sikten framåt och ser bara himlen... Upphinnande och mötande segel- och motorbåtsbesättningar blir inte glada då de utsätts för onödigt svall, möjligen kan de som säljer drivmedel bli litet nöjdare då man ökar bränsleförbrukningen rätt så markant med felaktigt gångläge.

”Kinna” ligger väl i Långtbortistan? Det är där Mr Wang har sin diversebutik, men man kan köpa bra grejer och rent skräp, det väller att vara observant.

Ja, gissar också på batteriet. Båten är köpt för någon månad sedan, säljaren varnade för att han inte visste status på batterierna då han inte hade någon koll. Så var mer eller mindre beredd på batteribyte. På andra batteriet visar laddaren att det batteriet är dött. Men gjorde inte det på detta batteriet så tänkte det fanns hopp.

Jula laddare!

Enligt bilden är din laddare inställd på "6V STD" som då är 6V standard bly-syra batteri. Så inte så konstigt att den laddar med 6V. Ställ in den på 12V STD och se vad den visar då. Om du inte mätt batterispänningen med multimeter så skulle inte jag lita på att det laddaren visar kan tolkas som faktisk batterispänning.

Japp, men när jag handlade skiljde det ganska mycket mellan Amazon och Långtbortistan. Eftersom jag hade tid att vänta på tången sparade jag några hundralappar, som genast försvann på någon annan "livsviktig" båtpryl 😁.

Skall du använda ändhylsor behöver du troligtvis ett pressverktyg att klämma dit dem med. Jag köpte den här som har fungerat bra för mig. Ändhylsor (Knipex) köpte jag på Amazon.se. Tillägg: Krympslang med lim finns på Biltema.

Hej i förrgår bytte jag olja i växelhuset på Yamahan. Den gamla oljan såg nästan ny ut. Så trots sitt risiga utseende från början så har jag goda förhoppningar att det faktiskt varit en välskött motor. Utöver det så bytte jag kamrem och olja på en liten 8hk Yamaha också. //Mathias

Skall man använda sockerbitar (iofs inte en bra lösning, men....) så hjälps situationen upp av att man gör två saker för att kompensera deras svagheter: 1) Trä på ändhylsor på alla ledare innan de skruvas fast. https://www.electrokit.com/produkt-kategori/kontaktdon-2/andhylsor/ Då får man dels bra kontakt mellan sockerbiten och ledaren, dels kan man lossa och skruva fast ledaren igen utan problem, och plaständen av ändhylsan som ger plats åt ledarisoleringen ger böjavlastning. (Skall två ledare in i samma "hål" så använd en ändhylsa som rymmer båda). 2) Spraya en dutt rostskyddsmedel i alla stuvskalleförsänkningar och helst även i ändhylsan innan monteringen. Skruvarna är nästan aldrig av korrosionssäkert material, utan oftast elförzinkat stål. Fördelen med sockerbitar är ju att de ger en kompakt installation och det går rätt snabbt att installera dem.

Jo det finns för fritidsbåtar men "Given uncertainties in the regulatory landscape among memberstates in the EU, new antifouling technology is expected to be held back for a foreseeable future. " Båtbottentvättföretagen verkar ha lyckats driva en stark lobbyverksamhet i Bryssel för att hindra alla former av nya antifoulingprodukter från att säljas. Länk till källan för ovanstående citat https://selektope.com/on-leisure-boats/

Jag skulle köra med radklämmor på DIN-skena i det läget. De är lite längre än sockerbitarna vilket medger att du kan kapa ledningarna en aning. Tillbehör i form av sammankopplingskammar finns också. Men som sagts tidigare här så skulle en jordplint vara ett bättre alternativ än att länka minus mellan klämmorna. Radklämmor finns i ett otal varianter med massor av tillbehör hos varje tillverkare, de vanligaste märkena är Weidmüller, Wago och Phoenix. Någon tillverkare har även radklämmor med möjlighet att använda flatstifssäkringar, hittar dem bara inte nu i hastigheten... Det ser ut som att de flesta trådarna kommer in från höger så du kan säkert komprimera genom att dra hela paketet åt det hållet.

Ja, antingen gör du om och bl.a. drar alla minus till en gemensam jordskena. Eller låter du bli. Eftersom det egentligen ser rätt snyggt ut (en av de snyggaste sockerbitsinstallationer jag sett, tror jag) så skulle jag nog bytt till nya sockerbitar, men sett till att fetta in alla anslutningar med t ex kontaktfett vid monteringen. Kommer hålla många år. Visst finns det andra typer av skruvplintar, men de är sällan så mycket bättre än sockerbitar, Och framförallt tar de mer plats, så du kommer få göra om installationens kablar i alla fall då.

Hej! De tidiga Fingal hade en trälist runt som fotlist å den täckte skarven mellan skrov å däck. Det var en öppning, spygatt, för förtörjningslinorna i fören. De nästan sista hade en fotlist som en fortsättning av däcket vikt över skrovkanten, ingen trälist. Halkiparna sitter på överkant. Allra sista modellen, det gjordes bara några få vad jag vet, hade akterroder med skädda. Din båt har ingen trälist så det bör vara en senare modell. -69 -70 kanske? Ha en trevlig kommanade sommar å seglats.

Jag funderar på lite RPi- och Arduino-prylar för hemmet till att börja med, för att sedan ta med de erfarenheterna och ge mig på båten. Även om jag har fler timmar med C++ än med något annat språk, så är jag flera gånger mer produktiv i F# (något annat statiskt typat funktionellt språk hade säkert gått lika) än i C++ och framför allt går det nästan ingen tid alls åt till debugging med F#, så det får det bli i pajen även om det kostar minne och prestanda. Pi:n kommer att vara headless och köra webserver åt en tålig Android-platta i sittbrunnen som display samt en lågprisplatta i ruffen som display nr 2. Förhoppningsvis finns det vattentåliga knappar att köpa, som kan kopplas in till Pi, för touchdisplay i en blöt miljö där allting rör på sig känns inte lockande. Men vägen dit är lång, för båten har stått på land ett par säsonger...

Selektope verkar bara vara riktat mot kommersiell sjöfart, kanske är det för dyrt att sälja som konsumentprodukt? Men eftersom Selektope inte innehåller koppar borde det ju vara idealiskt för drev Man kan kanske komma åt en slatt färg på något varv..... Här finns listat vilka produkter som finns för yrkesbruk men det verkar inte finnas för fritidsbåtar än så länge. I våras bättrade jag för andra året bara fläckar undertill och målade hela vattenlinjen och för första gången hade jag havstulpaner mitt under på skrovet och dessutom sjöpungar på några ställen. Så till våren blir det till att stryka hela botten igen och givetvis har jag använt färg med hög kopparhalt så påväxten borde inte bero på en dålig produkt utan att effekten helt enkelt avtar efter ett par år? Och inte ens två lager Jotun VK lyckades hålla drevet rent. Sen beror påväxten säkert på att jag ligger i friskt strömmade vatten med ca 2m djup och aktern i söderläge, precis så som blåmusslor, sjöpungar och havstulpaner tydligen vill ha det för att trivas🤪 Jag såg en båt på Björkö som hade nån slags galonsäckar över dreven, det kanske inte är någon dum idé så länge man inte glömmer att ta av dem innan man åker. 🙄

Powertrim och trimplan är två olika funktioner. Att trimma ut drevet gör man via reglage, styra trimplan (som går att köra individuellt) gör du på deras egna manöverpanel, typ två knappar som är fjäderbelastade upp eller ner.

Båtel skiljer sig en del från "vanlig" el, men i grunden är det väl bara tre saker att ha i minnet när man bygger elsystem på en båt: * Man har bara den mängd energi att spela med som man har med sig (inklusive vad eventuella generatorer och solpaneler kan ge). * Allt blir fuktigt, oavsett fina siffror på kapslingar. Allt blir blött. * KISS, Krångla inte till saker, allt viktigt ska kunna lagas "med ståltråd och silvertejp" eller kopplas förbi. När man lämnat bryggan får man klara sig själv, och det blir svårt att köra in till vägkanten och vänta på hjälp. Förenklat och väldigt generaliserat så klart Lycka till med din Queen, det är en fin båt (tycker jag alltså) som har generösa sociala utrymmen jämfört med en del andra båtar. Skulle inte sitta fel med en sån, nån gång i framtiden alltså, typ när jag har tid eller så.

Välkommen till MG! Det finns en massa skrivet runt hur man ska koppla elen här på forumet. Finns ju tom en egen kategori som heter Elsnack. Bara att söka. Sen handlar det ju mest om vilka förbrukare man har, hur stor generator man har, om man har solpanel, regulator, kylskåp, laddare osv samt vilka avstånd det handlar om i båten. Föreslår att du söker runt lite och sedan ritar ett elschema själv och sedan lägger du in det i ett inlägg här så är chansen stor att du får många bra svar. Det är ju lättare att svara på specifika frågor än att svara mer allmänt. Visst kunde man tycka att det bara vore för någon att lägga ut sitt eget schema här, vilket iofs ganska många har gjort, men om det sedan passar dina syften och din båt är inte alls säkert.

Efter två säsonger är vi fortfarande nöjda med vår Walker Bay 8 med segel och den MinKota 30 vi har till den. Både motor och segel funkar bra och framför allt är det väldigt lätt att ro jollen. Med motor gör ekipaget tre knop i lugnt vatten oavsett om man är ensam eller flera (250 kg), några tiondels knop skiljer det. Vi har "gummipontoner" till vår jolle och det gör den väldigt mycket mera stabil och säker. Även batteriet från Hjertmans är helt okej, Multimarine AGM-batteri 60Ah 12V. Det räcker väldigt länge, har aldrig ens varit i närheten av att riskera att ro. 18 kg funkar att hantera tack vare bärhandtaget, men möjligen verkar handtaget ha "försvunnit" på årets batterier. Jollen "förvarar" vi på badbryggan där den står på akterspegeln med fören upp i vädret. Mha. storfallet eller dirken får man upp jollen enkelt på två pers. (det går ensam också) och även sjösättningen är enkel. När vi seglar släpar vi oftast jollen (inte alltid) och den är väldigt följsam.

Kanske funkar på TBT-tråden också! Så här nära har väl aldrig @Ljungbergarn och @Mellgard varit at sluta en pakt.

Bra fråga. Hade aldrig hört talas om drevdusch innan jag läste inlägget. Lite googlande och det verkar fylla en funktion. I alla fall på vissa drev. Såg att vissa modeller inte behövde borras fast utan satt i bultarna till trimcylindrarna.