Ledartavla

Nu har jag äntligen fått tillbaka båten. Det visade sig att det inte fanns några reservdelar och inte tänkte dom tillverka några nya heller! Till all lycka så lyckades varvet hitta ett begagnat backslag som dom plockade delar från, så - slutet gott, allting gott!

Välj ett instrument med tillhörande strömshunt som klarar max 20 A. Blir trevligare att avläsa.

Känns som en bra pryl. Har den mellan startbatteri och förbrukare. Den sitter inkopplad som ett skiljerä typ med +In från startbatteri/generator och +Ut till förbrukningsbanken.

Jag använder en Orion isolerad för ladding av min lithiumbank. Den har funkat kanon hela säsongen med fabriksinställningar men jag har kopplat ihop till gemensam jord så kunde lika gärna haft en oisolerad.

Lägger inga aspekter på sundheten i lösningen (inte just nu i alla fall). Men, tänk på att du en dag skall sälja båten. Det är då viktigt - om den skall vara säljbar till rätt värde - att det du gjort är väl dokumenterat och inte minst logiskt och begripligt även för den som inte är lika nördig som en del av oss 😉. Ser man däremot båten som en labbplattform och räknar med att aldrig få igen något av pengarna är det ju en annan sak, förstås....

Och de kablar som går från BM1 till shunten, black, White och yellow, kan man förlänga om behov finns, utan att mätresultat påverkas. (Vilket någon ovan påstod att det gjorde. Hen var väl inte med på fysiklektionerna, kanske.) Om man inte kopplar in annat än shunten i serie med gemensamma minus från förbrukningsbanken (utöver yellow) så visar BM1 hur stor ström som generatorn levererar till dessa batterier, samtidigt som "discharge" ändras till "charge". Koppla Solcellen via dess regulator på samma sätt som generatorn, så visas hur stor ström som matas in i förbrukningsbatterierna från solcellen, då generatorn inte laddar. Är då t ex kyl eller annat igång, kan resultaten ändå bli Discharge om strömmen från solcellen inte täcker förbrukningen. Det är vad som händer utan sol t ex. För att hålla koll på solcellens faktiska laddström, så har jag en separat likströmsamperemeter i kopplad i serie med en av ledarna från solcellen. Solcellen ger efter Regulatorn 3.0 A 1.5 A flyter in i förbrukningsbatterierna "Charge" Och vid tillfället var viss belysning påslagen.

Mackey hann före med nåra sekunder. Jo, kör så den trycker upp å stannar. Sen skruvar du åt endera hållet ås får du se. Om jag tolkar rätt skall du öka fjäderspänningen,....eller var det tvärton???? prova. Gör som Mackey sa å håll reda på varven du vrider skruven. Kn bara glädja er med en sann historia om en god vän å granne som sänkte sin motorbåt. Tryckgivaren funkade men det var slangbrott så båten vattenfylldes. Som tur stod hon på grunt vatten å det gick att bara länspumpa.

Låter som ett intressant problem, men... Jag skulle skippa tänkandet och pröva! Räkna varv så att du kan komma tillbaks till ursprungligt läge.

Tack, det var det jag var rädd för! Får nog kolla på annan båt.

Jag hade en liknande båt med ”katedralskrov” alltså tre kölar, under skrovet. Båten var stabil vid stillaliggande, gick jättebra i sjön inomskärs på lugna vatten, men när det gick litet sjö var den hopplös. Sammantaget var den rätt platt i botten föröver, den hade igen distingt skarp V-botten som kunde klyva vågorna, det tre V-formationerna var inte tillräckligt djupa och vassa. Dessutom var den båten kortare än fem meter, eller kortare än de obligatoriska 21 fot, dvs. 6,20 som båtar i Bohuslän bör vara för att klara en del sjögång.

Om du kopplar så som du visar i schemat, kommer den mycket lågohmiga schunten att belasta solcellerna till ingen nytta. Närmare kortslutning kan du inte komma. Ja, kanske schunten fungerar som ett litet element. Vad har du tänkt dig egentligen?

Vi har en egen båt, men det är inte den vi ska segla med. Det är med @Gaidin:s Najad 390 vi ska segla (om inte jorden går under ). Det blir lite spännande naturligtvis, främst med tanke på corona tycker vi hittills.

Ha för vana att alltid lägga på lite marinfett på kontaktstycken samt i kabelskor, då får du aldrig kontaktproblem, som oxidation osv. Drev trimmet justerar du ute vid hjälmen, på hjälmen sitter en plastskena som löper i ett svart kugghjul, på kugghjulet finns en pil markerad den ska löpa in i första kuggen på skenan som sitter skruvad uppe på hjälmen. Detta går även justera innefrån genom att vrida på gaffeln som är ansluten till potetiometern, men det är lite mer invecklat. Drevservice på hösten kolla så du inte har vatten i knutbälgen, lossa slangklämman vik upp bälgen se så det inte kommer ut vatten. Kolla över anoderna så de inte är förbrukade. Tappa ur oljan och notera så det inte finns vatten i den gör rent magneten i bottenpluggen, där ska sitta typ svart emulision på den. Inga stora metallbitar. Byt oringar samt packning till påfyllningsplugg Vill du fylla olja i drevet så gör du det i höst annars kan det stå tomt över vintern, och du fyller i vår, upp till dig. Använd rätt olja 75/w90 helsyntet. Smörj nipplarna en på sidan sitter på styrgaffeln längst ner babordssida samt nippeln ovanpå styrleden inne i motorrummet. Tvätta och gör rent drevet från all skit Klart !

Enligt en rapport från 2001 skulle i värsta fall en tsunami från vulkanen Cumbre Vieja på La Palma kunna åstadkomma extremt höga vågor vilka även kommer att nå kusterna på bägge sidor av Atlanten. Detta kommer i så fall leda till ofantligt stora skador och förlust av människoliv. Det tar bara drygt 1 h så träffas Afrikas kust av dessa tsunamivågor!

Det är mycket jag heller inte kan men blir lika glad varje gång jag lär mig något nytt

Verkar att det som skiljer mellan i fjol och i år är kamrembyte. Kan du kolla att kamremmen verkligen sitter som den skall ? Om jag fattat det rätt så är det väldigt viktigt att kamremmen verkligen sitter helt rätt. Är det rätt kamrem ? Fråga 2, sitter impellern som den skall ? Kan den vita röken vara vattenånga pga överhettning ?

Inte helt enkelt att avgöra. Tror du behöver besöka en Marina.

Kosta du på lite😋 Är det svårt med ekonomin, så får du väl köra någon sjömil mindre, vid nästa tur. Själva kontakterna inuti reläet, kan vid nöd, putsas med t ex smärgelduk, sandpapper e t c. Med då river man sönder beläggningen på kontakterna, som ska skydda mot oxidering, slitage o s v. Så har du pillrat inne i ett relä, BYT. Kolla även kablarna anslutning till reläns anslutningsstift. De brukar ärga.

Jo, en variant av den har jag till min vindgenerator. Fick dock inte på vindsnurran i år så jag har inte kunnat testa ännu annat än med en batteriladdare. Om en laddkälla triggar igång Orion men laddkällan inte orkar leverera den ström Orion är inställd på kommer Orion slå ifrån när spänningen sjunker pga strömuttaget för att sedan starta igen när spänningen stiger. Så håller det på. Det är iofs inget problem utan bara en iakttagelse jag inte såg innan jag testade. Jag tror det kan bli en inkörningsperiod innan du fått till lämpliga värden i Orion. Vad som är lämpliga värden beror på hur mycket laddkällan orkar med så jag tror det blir en kompromiss mellan de olika laddkällorna.

Just den tanken har jag inte haft, men byta motor och anpassa ledningarna för dubbla amperen verkar både rejält meckigt och dyrt. Och gräva ner mig är bara kul, jag lär mig hur mycket som helst. Flera systemspänningar verkar inte alls vara ovanligt och det känns som jag har landat i en bra lösning. Jag förlorade 2 laddare, 24V och 12V, och ersätter nu med en 12V laddare och en dc/dc laddare (orion tr-smart 12/24 15A). Då får jag laddning på båda systemen från samma strömkällor: generator, laddare och solpaneler. Är inte det som en sund lösning?

Låter som att det är mer än ett problem som du beskriver. Att motorn varvar upp utan att du gasar kan bero på tjuvluft mellan förgasar och insug. Detta skulle även förklara att motorn blir svårstartad och går ojämnt. Vit rök brukar betyda vattenånga och något fel på kylningen, men det kan också vara något annat. Har du bra skvallerstråle efter impellerbytet? Dubbelkolla oljenivån och lukt och färg på oljan så att du inte fått in vatten eller bensin i oljan.

Har du kollat vad som skiljer din 24 volts motor till bogpropellern mot en som är på 12 volt? Det känns som om det vore lättare att konvertera bogpropellern än att gräva ned sig i alla dessa funderingar, då har du ju ett elsystem med bara en enda systemspänning, 12 volt.

Absolut, det tål att upprepas, endast en kabel från batteriminus till shuntens primära sida, ingenting annat där. Sedan kan man ju ansluta flera kablar från den sekundära sidan, (fast det är bättre att göra det på en separat anslutningspunkt) allting som passerar åt ena eller andra hållet mäts av instrumentet. Om du skulle ansluta någonting på den primära sidan, laddare eller förbrukare så blir dess laddning eller förbrukning osynlig för instrumentet, om du u väljer en Victron eller Nasa BM-1, det spelar ingen roll då dom mäter på på samma sätt. Det ser bra ut, men du har två pluskablar en från förbrukarbanken och en från startbatteriet, det är väl för att kunna mäta spänningen i dessa två (?) Dom pluskablarna skall inte kopplas i hop, dom skall anslutas till var sin anslutning. Kopplar du ihop dem har du i princip en enda batteribank, och med klena kablar så har du snart en din kabelbrand där, antingen när generatorn laddar på eller mer sannolikt när du kör startmotorn. Så bakåtsträvande är jag inte, jag kan gott tänka mig ny teknik om den är bättre och mer användarvänlig än gamla grejer, och om den nya tekniken fungerar i ur och skur. Så som jag tidigare skrev skall det vara enkelt att felsöka och reparera till sjöss, i ett kritiskt läge.

Det finns en firma på Nya Varvet som heter Riggarna, de kan säkert åta sig detta.

Hej Jag har samma problem med lina och det är som Georg_Ohm säger, det bildag en stack med lina under. Har jag haft ute 30 m lina så måste jag för det mesta en eller två gånger putta undan stacken. Hälsningar Ove

Hur är det med fallet av linan ner i utrymmet där den förvaras? Jag skulle kunna tänka mig att problemet uppkommer då det bildas en stack av lina i ankarboxen, som hindrar mer lina att falla på plats. Nu har jag inget Engbo, men jag hade likadant problem med treslagen lina när den var blöt, med torr lina fungerade det klanderfritt, dessvärre ligger det ju i sakens natur att ankarlinor allt som oftast är blöta. Jag experimenterade med bit rf plåt som skulle hindra linan att kinka sig, kunde fungerat om jag följföljt det projektet, men jag bytte istället linan till kätting. Så jag drog den erfarenheten att blöt ankarlina beter sig inte likadant som när den är torr.