Ledartavla

12,8 liter per minut gissningsvis. Borde räcka för att få ordentligt varmt. Sedan gäller det att ae till att pumpen inte blir torr, som du märkt, och att det inte är en massa luft i värmebatteriet. Det bästa borde vara att ha pumpen nära motorn eller så lågt som möjligt var som helst i systemet.

Nu är pumpen återmonterad med utkastet uppåt som anges i manualen. Mätte dT och den är nu ca 10C (58c / 48c). så helt klar en förbättring. har inte hunnit testa om det ger bättre värme med det borde det sannolikt göra.

Vad jag minns - hittar inte några uppgifter på det - är det väldigt ovanligt att någon drunknar när båten är i rörelse på öppet vatten, förutom vid fiske. Det beror gissningsvis på att många använder flytväst, så tolka det inte som att det är onödigt att ha flytväst vid färd. Så här ser olycksstatistiken ut enligt en rapport från Sjösäkerhetsrådet. Det är väl inte allt för långsökt att anta att olycksstatistiken visar ungefär var/hur risken att drunkna är störst. Jag kommer nog inte heller att börja använda flytväst på bryggor och när båten är förtöjd, men det borde jag nog göra. Jag tillhör deffinitivt riskgruppen. Äldre man i stockholms län. https://svenskalivraddningssallskapet.se/media/1556/arsrapport-2020.pdf

Intressant är att "Den gör det möjligt att ansluta LED-lampor utan DCDC-omvandlare för att eliminera EMC-störning mot annan utrustning". Men den själv är ju en DC/DC-omvandlare (med 180kHz switchfrekvens), så anslutna "utan DC/DC" lär de inte bli. Men man får ju hoppas och tro att stabilisatorns DC/DC är bra avstörd.... Som jag skrev skall detta dock vara ett icke-problem då en bil har minst lika mycket elspikar som en båt. Men det finns ju olika kvalitet och lösningar, även om de allmänna fordonskraven är sådana att hantering av överspänning via en simpel kortslutande zener inte räcker/fungerar.

Jag köpte ju nya ANALOGA givare och mätare till vattentankarna och septiktanken. Jag hade en digital dyrbar sak innan där givarna bestod av kopparfolie på tankens utsida. Det var en sådan här, 3.500 kr, bortkastat. Den fungerade inte alls. Reklamerades två gånger, och supporten programmerade den, då funkade den en halv dag. Jag provade även med vanliga mekaniska givare, och det var samma sak, funkade en stund, sedan blev det antingen fullt eller helt tomt. Dieseltankarna var hela tiden helt fyllda, då den gav ju en väldigt bra bränsleekonomi...🤓 Jag köpte Biltemas givare och mätare till vattentankarna, valde då så långa givare det bara gick, en utav dem passar precis, det kan vara någon millimeter mellan givarens slut och tankens botten, den andra var kanske två millimeter för lång så tanken buktar upp litet där givarens huvud sitter, men det är ordentligt fastskruvat med mjuk gummipackning emellan, än så länge helt tätt. Biltema hade ju ingen septikgivare eller instrument, jag kunde ju fuskat och köpt en vanlig vattentankgivare med instrument, man jag ville absolut ha rätt symbol på mätarens skala, så det blev Wema. Men den givaren når inte ända ned till tankens botten, det gör inte heller ”sugröret”, varför det blir en ”bottensats” kvar efter tömning. Avluftningen överdimensionerade jag, bra så tillvida att det går lätt att tömma och lätt att spola, men när bottensatsen legat till sig över en vecka i sommarvärman kan det komma en ”mindre angenäm” doftchock på båtens utsidan bara vid minsta spolning på toan. Klart man kan fixa det med ett aktivtkolfilter, men nu är det svårt att komma åt installationen. Det har hänt att jag fyllt upp tanken genom sugtömningshålet, men hjälp av däckspolningspumpen, och sedan sugit ur eller nödtömmt, för att få bort denna bottensats. Och då häromdagen fastnade septiktankens givare på hälften, och då var ju det onödiga skyddsröret på givarens utsida som ställde till det, det var förkalkningar på insidan som hindrade flottören att glida på stången, så röret togs bort. Tömde en halvfull tank igår på Resö, och nu är vi två personer ombord som verkligen använder toan till både nummer ett och nummer två, och det var fyra dygn sedan senaste tömningen, tanken är på 108 liter. Det går numera åt ganska lite spolvatten, då avluftningen är väl tilltagen.

Om systemet är rätt byggt ligger expansionskärlet högst upp, och de stora flöden som är brukar lösa det där med luftbubblor. Det är alltså inte som ett radiatorsystem. Dvs, du behöver inte vara orolig.

Det värsta som hänt mig....eller kunde ha hänt: Nivågivaren fungerar inte (dvs vet inte hur full tanken är), och nödtömningen i vattnet fungerade inte heller. Och ingen hamn i närheten hade tömningsstation. Och jag är beroende av en fungerande toa.... På nya båten har jag monterat en septitankgivare för NMEA 2000-buss (har i princip inga analoga mätare). Denna WEMA-givare skulle visa sig ha något kompatibilitetsproblem (se annan tråd) då den aldrig syntes. Inte som septigivare i alla fall. Problemet är att dessa givare inte skall gå ända till botten, dvs de visar "0%" tills tanken är delvis fylld. Så upp till "delvis fylld" vet man ingenting. Hade inte resten av bussen igång när den monterades, så första testet blev när den skulle jobba "skarpt".... Nog för att tanken är stor (140l) men någon gång blir den full. Då den under resans gång "borde" vara rätt välfylld så bestämde vi att nödtömma (ja, vi var långt från strand). Skulle bli premiär för tömningspumpen också, kinakopia av en "finpump". Och visst surrade den och drog ström, men det verkade inte som om något tömdes. Säkra kunde vi dock inte vara, mätaren var ju kass. (Senare visade det sig att den inte sugit upp en droppe ur tanken). På hela hemresan väntade vi oss att efter varje toaspolning få se en rännil med bajsvatten från avluftningen. Spolningsrestriktioner infördes. Äntligen i hemmahamnen när tömning skulle genomföras, upptäckte vi att vi fått med fel nyckelknippa hemifrån. Dvs den "båtknippa" som inte hade nyckel till tömningsstationen. Som tur var fanns det ju mer folk i hamnen. Toatanken var mycket i, men inte helt full. WEMA-givaren skickades tillbaks (har dock ännu inte fått tillbaks pengar för den) och ersattes med en analog kopplad till en 4-kanals analog > NMEA 2000-konverter (KUS) - som fungerar. Kinapumpen åkte väck till förmån för en Jabsco för ett antal tusen - som också fungerar. Lärdomen är att inte chansa och dumsnåla på saker som bara måste fungera.

Frun och jag har under denna säsongen märkt att det är fler som saknar flytvästar ombord på båtar än sådana som har den på. En grov uppskattning är att 35-40% använder flytväst, ibland färre. Idag blåser det en hel del, det kom just in en större segelbåt byggd i Tyrolen, en vuxen man och tre tonårspojkar alla saknade flytväst. Häromdagen en barnfamilj, med förskolebarn och en liten hund, också det på en större segelbåt, hunden hade flytväst men ingen annan. Sup-bräder är ju populära, men antagligen är det omöjligt att paddla sådana med flytväst på, kanotister och kajakister har ju smäckra västar, en sån skulle väl en stående paddlare också kunna röra sig fritt i? Jag är inte så förtjust i vattenskotrarna, men de flesta förare av sådan bär flytväst, men inte riktigt alla. Vi såg även en relativt överlastad ”badbåt” det var väl två barnfamiljer ombord, men inga västar. Somliga tar av sig flytvästen på väg in i hamn, eller tar på den när man kommit ut på öppet vatten, men det är väl i hamnen det är störst risk att trilla överbord? Nä, folk utan flytvästar är väl korkade träskallar, som dom kan flyta på och hjälpligt hålla huvudet över vattnet om dom går överbord. Darvin hade väl rätt, de smartaste, snabbaste och starkaste överlever, men SLS och SSRS som skall rädda dessa träskallar, om dom hinner, har kanske en annan åsikt. Drunknings- och incident statistiken var väl rätt hög i redan i år. 49 drunknade så här långt, 4 st från båtar.

Ska bara är nog lika illa och oförutsägbart som plötsligt händer det.

Jag har cyklat ganska många mil. Tävlingscyklade uder ett antal år och tränade förstås därefter. Alltid haft cykelhjälm. Ramlade aldrig under träning eller tävling trots att det speciellt vid tävling kan uppstå farosituationer i trängsel och med hög hastighet. Däremot har jag ramlat tre gånger och spräckt två cykelhjälmar mot asfalten. Ena gången skulle jag bara till posten (400 m hemifrån) och den andra gången var när jag skulle hämta barn från skolan (också 400 m hemifrån). Sistnämnda gång vandrade jag raka spåret in till lärarrummet och bad om plåster för att täppa till skinnfria ytor på ena handen. Tredje gången jag ramlade var jag på väg till jobbet (1 km hemifrån). Stod och höll lektion (jag är lärare) med byxor infärgade av mörk och våt jord. Orsak till "olyckorna" var halka, hoppande kedja och allmän ouppmärksamhet i det enkla och vardagliga - alltså de där tillfällena då huvudet inte är riktigt fokuserat på det man för närvarande håller på med. Vid träning och tävling är man ju s.a.s mentalt med på banan och beredd på alla faror. Här tänker jag att det är lite samma sak med mitt rännande på båtskrället medan den ligger förtöjd vid bryggan. Jag är ju dit ibland och grejar med något. Då hoppar man av och an och bär på det ena eller det andra (verktygslådor, kanistrar o.dyl.). Dessutom måste jag går runt överbyggnaden några meter på däck och båten är smal så den ligger inte precis plant när jag skubbar hit och dit. Om eller när jag ramlar i vattnet så utgår jag från att oddsen talar för att det är när jag "bara ska" kontrollera ditt eller datt på båten när den ligger fi hamn. Typ motsvarande de tillfällen då jag spräckte cykelhjälmarna.

Hej och välkommen till MG! Det yttersta lagret, det som det gått en bit av, är topcoat. Detta får man genom att blanda i någon % paraffin-lösning i gelcoat. Att få till rätt nyans är lite knepigt eftersom den övriga ytan är blekt. Om du letar så kan du säkert få reda på vilken färg det ska vara. Köp då den färgen av gelcoat, härdare och en flaska paraffin-lösning på båttillbehörsbutiken. I början kommer det se lite annorlunda ut men med tiden bleks även lagningen till nästan samma som övriga båten. Om du sättet en packtejp över lagningen får du en bra yta att slipa ner (med våtslippapper) till samma yta som resten av skrovet. PS Köp en flaska aceton också. Behövs att göra underlaget rent/fettfritt.

För att vara helt säker på att felet sitter i motorn och inte i reglaget kan du lossa växelvajern i motorn. Lägga i neutral. Starta motorn och testa att växla för hand med motorn på tomgång. Det brukar vara lite trögare att lägga i back än fram. Om det fortfarande inte funkar finns en liten möjlighet att propellernavet släppt i vulkningen, men det bör i så fall inte påverka känslan i reglaget.

Kanske, då den enligt databladet på switchregulatorkretsen skall klara så lite som 0,3V skillnad mellan in- och utspänningen. Däremot brukar dessa moduler kräva lite mer filtrering än vad som är "ombord" och, i detta fallet med öppen spole, troligen också skärmning för att inte störa alls på radio. (Den absoluta switchfrekvensen - 180kHz - är egentligen inte så relevant för om det blir störningar eller inte, eftersom de för oss intressanta frekvenserna oftast motsvarar en massa ordningens övertoner från denna grundfrekvens i alla fall. Det viktiga är hur filtreringen på in/utgående ledare är gjord och i vissa fall hur switchdrosseln ser ut (skärmad eller inte). Några enkla kondingar, som är vad som sitter på kortet, räcker oftast inte).

Jag använder Gobi med 3 sensorer och deras display med lysdioder i olika färger, för min del är det fullt tillräckligt att veta om det är 20 L kvar, har 80 L tank. Då vi oftast är i naturhamn blir det ju en del iland göromål för den manliga delen av besättningen. Skillnaden att gå från 40 L till 80L är enorm i vår värld, inga bekymmer alltså🙃

Vi kör lite mera på känn, någon sorts feed forward-tömning. Vi mäter hur mycket spolvatten som använts och vet erfarenhetsmässigt när det är dags att tömma. Den här för 159:- kronor gör huvuddelen av jobbet bra. https://www.conrad.se/p/552059-digital-vattenfloedesmaetare-vattenfloedesmaetare-batteri-552059?WT.mc_id=affiliates%3Atradetracker%3A314658&utm_campaign=314658&utm_medium=affiliates&utm_source=tradetracker Sedan är det upp till oss att trimma hjärncellerna så att vi tolkar spolvattenvolymen rätt. Det verkar gå åt ungefär lika mycket spolvatten som tillförd mängd kiss och bajs. Någon gång per säsong så blir det ofrivillig nödtömning via avluftningsslangen. Det är väl samma teknik vi använder när vi kollar batterispänningen, intrimmade hjärnceller som förstår hur urladdade baterierna är vid en viss spänning. Absolut inga finesser, men funkar alltid, går inte sönder och är väldigt billigt. Tillägg: Mäta är att veta, men man behöver inte mäta just det man vill veta.

Momentum Karlstad tillverkar alla slags packboxar själva om så behövs. Alltså om de inte kan skaffa fram det du behöver. Så Du lär inte gå bet.

Lite bidrog inlägget i alla fall, de som inte är självöppnande finns ju fortfarande att köpa.

Ja, det tycker jag absolut. Och har du en lägre temperatur på luften som passerar över batteriet ökar delta-T

Så förstår jag dig rätt, Låt oss säga att pumpen ger 12,8L och nuvarade dT är 10C. Då har vi 12,8 x 0,07 x 10 = 8,96kW . Stämmer det får man väl vara nöjd 🙂

Jag valde Osculatis givare med fyra stavar för att jag trodde att denna skulle vara hyfsat underhållsfri men även denna behöver rengöras nån gång om året för problemfri funktion eftersom tankens innehåll allt eftersom torkar på plattan och kortsluter alla stavar. Till färskvattnet har jag en BEP TS1 ultraljuds-givare kopplad till ett analogt instrument, kanske den skulle funka till septiktanken också om givarytan inte slammar igen?

Det kanske löser sig när motorns cirkulationspump trycker på såvida det inte är för mkt luft i systemet

Det funkar, märkets att jag fick suga så vattnet kom upp till pumpen innan det kom igång. vad tror ni om flödet ? IMG_0289.MOV

Dags för test, nu kan jag testa polaritet , flöde och funktion. som ni ser på bilen har pumpen en anslutning, någon som känner igen den på formen ? Tänkte jag skulle skaffa en sådan så det blir bra, nuvarande lösning ser lite hemmagjord ut..

Ok då ska jag inte använda det limmet mer då. Får hoppas det håller de jag använde. Då ska jag ta en kik på era tips. Tack för tipsen alla som tipsat! Det här är mitt första inlägg. Startade profilen igår. Så det du ser 3 av är nog svaren i den här tråden. Så jo är så ny man kan bli. Har bara ägt min första båt i 2 veckor typ. Och inte tagit ut den ens än då jag vill fixa felen först. Men ja. Är medveten om att saker kostar. Men är fortfarande intresserad av vad folk har för tips då jag ej har någon erfarenhet av varken trä eller båtar.

Kan även vara en "neutral safety switch" som krånglar. Men tror Suzuki begränsar neutralvarv till 3000 eller 3500 varv.

Jaha, det är trots allt fler som oroar sig för vad som kan hända utan flytväst i hamnen. Jag har ännu inte ramlat på min nuvarande båt (DC med hög bordläggning), men varit närma säkert 10 ggr (alltid i hamnen). På min segelbåt snubblade jag ofta på alla linor och tampar som låg överallt - och detta oftast i hamnen. Grannen trampade på en lina som rullade så att han trillade av sin Najad 395 i hamnen. Det var en vardag kl23:00 och han var ensam i hamnen. Slår huvudet i något på väg ner i det mörka vattnet och tappar medvetandet. Vaknar upp på botten (2,5m) och lyckas simma 20 meter till närmsta nödstege, som med sina glesa steg inte var lätt att komma upp på med våta kläder. Tack vare mycket tur och adrenalin lever han ännu. Barnen som springer omkring på bryggorna har nästan alltid flytväst - det är bra, för att lära dom att inte springa hinns inte med innan de växt upp. Jag har inga planer på att gå omkring i hamnen med flytväst, men tänkte att säkerhetstänkandet kunde må bra av en diskussion i ämnet. Att bara bära flytväst vid båtrörelse är ju att jämföra med att bara ha bilbälte fram. Den procentuella nyttan kan ligga på samma nivå för mig. Detta eftersom jag bor i hamnen och ofta agerar hamnvakt. Jag är i hamnen i alla väder och på alla möjliga klockslag. Majoriteten är i hamnen bara i fint väder när alla andra är här. Då är chansen stor att någon ser eller hör när man ramlar i och kommer och drar upp en. Förra året ramlade en äldre dam i hamnen som var ensam på sin båt. Det var fint väder så hjälpen var i vattnet inom en minut och räddare henne från att drunkna. Det var dock inte lätt att få upp henne...

Japp enklaste sättet att börja felsöka

Resö i går, Fugelsangs pump, funkar bra, men utrymmet vid bryggan är för kort, det blev ”fickparkering” litet nervöst med stenpiren precis bakom båten. Det låg en 40-fots båt framför, men den låg korrekt förtöjd men det var ändå trångt. Det hade varit bättre om sugtömningen varit placerad längst ut på bryggan.

Om det hade varit i min båt hade jag demonterat pumpen och testat den det första jag gjort.

Jag ska kolla, tack!

Ja så är det! Det ser ju ut som om du kan skruva loss den trasiga cylindern och pistongen medan båten ligger i vattnet. Dessutom ser det ju ut som om den går att skruva isär, kanske du kan laga den, kanske skulle pistongen sitta fast i kolven inne i cylindern med en spårryttare kanske snarare med en skruv. Kolla toppen av pistongen om det finns ett gängat hål där. Om det den nu är hydraulisk får du vara litet försiktig så du inte sölar ut olja. Hydrauliska trimplan har en elektrisk pump med behållare någonstans på insidan av akterspegeln.

Sony har en marinstereo med klass-D förstärkare, digitalt slutsteg som drar mycket mindre ström än vanliga FET-Transistorer, dubbla bluetooth, handsfree och fjärrkontroll ingår. Jag har förstått att du väljer dina grejor med omsorg men ville bara tipsa... https://cdbilradio.se/bilstereo/bilstereo-enkeldin/sony/sony-mex-m100bt

För några år sedan gjorde jag om en gammal båttrailer till efterfordon. Jag valde den enkla vägen och ersatte stötdämparna med en stadig fyrkantprofil som jag anpassade till stötdämparnas längd, borrade hål i fyrkantprofilen och skruvade fast profilerna i fästena där stötdämparna hade suttit. En tid därefter sålde jag båtvagnen alldeles för billigt och gubben som köpte den blev stoppad av länsman eftersom han hade struntat i att surra båten i trailern. "Trailern" fick godkänt men inte den obefintliga lastsurrningen. Under båtägandet har såväl några båtvagnar som båttrailer passerat revy, både smått och stort.

Hehe, jag tog för givet att det var ett flaksläp. 🙂 Läste första posten igen och det framgår inte. Är det ett "båtsläp" så finns kloka förslag i tråden... Tids nog får det nog sin förklaring när TS återkommer /Mathias

Tömningen i Bovallstrand funkar fint och har en bra brygga. 100 liter tömdes snabbt 🙂

Bra synpunkt, jag tog för givet att det var ett "båtsläp".

Är släpet försett med flak kan man inte få det lagligt till 30 km/h. Det är som @Volvo_Penta skriver så glöm det. (Alla släp med flak och LGF-skylt är olagliga. ) Om det är bromsarna som är slut och för dyra att renovera kan ett alternativ vara att ta bort påskutsmekanismen (låsa skjutrörelsen med rörbit, inte svetsa, alt byta ut till stel handske) och bromswirena och sen göra en ny regbesiktning. Totalvikt blir då 750 kg (lätt släpvagn) Vad är det som är utslitet på ditt släp? /Mathias

Nu blev det förvirrat... Broms får man ha, men inte fjädring. https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Lasta-dra/Battransport/ Om jag inte minns fel så får man dra en hur tung båt som helst med ett bromsat efterfordon utan krav på dragbilen annat än att man ska bedöma att det är säkert och det ska ju polisen också göra om man blir stoppad.

Oreggad släpvagn går inte bra eftersom släpvagnen ska klassas om till efterfordon och ett efterfordon inte får vara avsedd för godstransport. Oreggad båttrailer går däremot bra att klassa som efterfordon. Men efterfordonet får inte vara försett med fjädring, att bara ta bort stötdämparna duger inte. Broms får efterfordonet däremot ha. https://transportstyrelsen.se/48f651/globalassets/global/publikationer/vag/fordon/fordon_och_regler/pvj1103_web.pdf

Erkänner att det här var en bra puff, slarvar för ofta med västen och då är jag dessutom ensam i båten (26 fots DC). Som lök på laxen så är dödmansgreppet sällan inkopplat eftersom jag rycker ur den för lätt bara man sträcker sig efter något. Att jag i bara är ute i finväder i Mälaren lär inte hjälpa om jag snubblar när jag står på fördäck och sliter för att få loss ankaret ur leran och nickar peken på vägen ner... Konstigt hur det kan bli med vanor, i andra sammanhang har jag alltid flytväst på. Blir inköp av en bekvämare väst och någon trådlös kill switch framöver. Tills dess får jag förlänga dödmanssnodden och använda grenbandet på västen istället för att ha den som en obekväm klump mitt på ryggen. Bra diskussion, får tacka Georg för trådstarten!

Måste man göra det? Jag hade en gång både en oreggad släpvagn och en båttrailer som båda var såväl bromsade som avdjädrade. Man jag kanske var en tradiklagsbeytare när jag drog dessa?

Plockar bort stötdämparna och påskjutsanordningen.

Har du sett den här? https://allpa.nl/media/manuals/Johnson Pump/IB/IB-3xx/IB-302_C010-30.pdf Notera hur pumpen skall vara monterad om den monteras horisontellt 🙂

Ett bra sätt att få ur bussningen är att ta en gängtapp ( jag tror 3/8 rörgäng passar) och skruv i så tvingas den ut. Lägg en tunn bricka med litet fett på i botten så att inte locket skadas. Ingemar

Summern skall antagligen kopplas mellan beige och lila. https://maxrules.com/fixomcwiringcodes.php Du kan ta vilken 12V summer som helst. Inte alla dagar man kan klistra in samma länk i två på varandra följande trådar 🙂

Steloperera och avregistrera. Den måste säkert tas ur transportstyrelsens register. Skicka in nummerplåt. Regbevis till transportstyrelsen. officiellt skrotas ut.

nä vet inte säkert men tips : köp nytt komplett (pump) OM du vill byta delar köp 2 olika satser lämna tillbaks den som inte passar . jag smörjer min med lite1/2 tsk silikonolja i skålen då o då. = inte bytt ngt på flera år . B

Den är svår. Jag tror inte på startspärren för jag kan inte se hur den skulle begränsa effekten. En förbränningsmotor vill ha 3 saker: bränsle, gnista och luft. Brist på bränsle kan komma pga igensatt filter eller vacuum i tanken (dålig eller igensatt luftning). Gnista kan det nästan bara vara om en cylinder inte tänder. men det skulle du märka över hela registret. Luft kan det vara ifall motorn inte får tillräckligt med luft för full effekt. Sen får man fundera över vilket av dessa som kan komma och gå. Utöver det så har vi dagens motorer med en massa elektronik som övervakar och begränsar. Men vilken del i den som skulle ge dig 60-70% effekt utan att motorn i övrigt går dåligt. Svårt att säga, men jag skulle be en mekaniker koppla upp och läsa av eventuella felkoder för att utesluta möjliga fel.

Samma sak kan man fråga sig i nya bilar. Jag anser att man som förare ALDRIG ska behöva titta ner på reglagen för att ändra t ex temperaturinställning, fläktstyrka, starta eller stänga av radion, m m. På äldre bilar är det tydliga, taktila reglage som man kan lära sig i "muskelminnet" och sen hantera oproblematiskt. På nyare bilar blir mer och mer styrt via pekskärmar, där man som användare inte får nån taktil återkoppling, och alltså MÅSTE titta bort för att hantera. Helt förkastligt! En skärm är helt ok, men inställningarna där ska bara vara sånt man normalt inte behöver ändra under färd. T ex preferenser för hur backsensorerna ska fungera, balans/bas/diskant och kanalprogrammering i radion, och annat av det slaget. Allt annat ska vara mekaniska vrid/dragreglage eller knappar, med tydlig gruppering och tydligt skilda former för saker som inte hör samman.