Ledartavla

Sedan - och detta har jag ju upprepat många gånger - fungerar dessa intelligenta laddare inte så bra alla gånger installerade i en båt. Just för att de är designade att analysera laddström och hoppa mellan olika laddlägen beroende på ström och spänning - hos batteriet. Men i båten finns ju andra förbrukare, en situation dessa laddare sällan är designade för. Därför luras de ofta att gå in i "boostläge" och höja spänningen fast batterierna kanske är fulladdade. Jag brukar ofta propagera för att ju simplare laddare desto bättre. Den jag har nu går dessutom ställa "boostspänningen" på, samt har en ganska lång fördröjning (många minuter) innan den byter mode om strömmen skulle öka.

@Mackey @ChristerN @M__G @No_jahTack för bra input! Det var detta jag hade hoppats på då jag startade tråden! jag återkopplar framöver! vi har nu anlänt hemma hamn och ämnar inte använda båten mer förns allt är utrett och godkänt av försäkringsbolaget. tack!

Svaret är helt enkelt - det "smarta" fungerar inte i det läget. De flesta solpanelsregulatorer med lastutgång är nog dock så smarta att de kan skilja på lastström och batteriström. Men problemet är snarare hur många som faktiskt kan installera allt på en solpanelregulators lastutgång, då den bara brukar klara något eller några tiotals ampere. Det fungerar i alla fall inte i min båt, tyvärr.

Skruva isär radaren sitter två små kontakter plus röd och svart kabel i skruvplint, sedan får man ut kabel genom hålet är det trångt kan man ta bort mutter på insidan av PGn.

Fast om jag läser frågan rätt, så eftersöks inte en båt för långsegling, utan en snygg, bekväm och snabb båt man kan segla ensam i skärgården för 100-200 kkr. Som svar blir då… Att alla båtar i storlek omkring 28-30 fot kan seglas ensam. De skall helst vara ritade för att seglas med kryssfock, en genua är bökigare att hålla på med. Du får då också en rätt bekväm båt. Hur ser då en snygg båt ut? Tja… det vetefan. Jag tycker min Dixie 27 är snygg i sin funktionalistiska design, någon annan gillar lång-smalt och en tredje vill mest ha mycket trä. Och vad tycker du är ”snyggt”..? Detta gör det ju svårt att ge tips. Men - om jag slänger upp några förslag på båtar i det segmentet, så kanske du kan återkomma med vad du själv tycker om dessa modeller? - Maxi Fenix? - Omega 30? - Shipman 28? - Albin Alpha? - W30 Kompromiss? - Wasa 30?

Det vet jag inte säkert. Tror de börjar om sin cykel som ju ofta börjar med att kontrollera spänningen på banken. Jag gjorde mig av med min stora Ctek i våras eftersom den låg onödigt länge på hög spänning. Där har min nya (alldeles för dyra) laddare från V_ctron ett helt annat beteende som man dessutom kan ställa själv. Gillar detta skarpt (liksom alla nya och dyra grejer man köper till båten 😇).

Ja precis, jag kopplade bort båda sidorna på shunten och fixade en tillfällig minusanslutning, sedan kalibrerade jag. När väl allting var inkopplat igen tycktes den köra ett eget program där den började på noll och sedan stegade upp i ojämna steg till 110% för att sedan backa till 104%. Därefter anslöts solcellsladdningen och landströmmen. När jag växlar mellan TIME och V&A läget kan den ibland visa att man laddar med 10-15 ampere, vilket inte är fallet, men det räcker att man startar nån förbrukare, jag brukar tända lanternorna, så visar instrumentet adekvata värden igen, vilket det även gör om man har litet tålamod och väntar.

Haka av vajern, låt en kompis lägga i manuellt på motorn och håll kvar handen på växelföraren på motorn medan du kör. Testa så fram och bak, fungerar det då så har du felet i linkaget.

Hej! har åkt på en ordentlig smäll varför targabågen har slagit av ett svetsat fäste och lossnat vid två andra på hytten. För att rädda säsongen vill jag plocka ned den 16år gamla radar och sökljus som sitter på och lägger onödig vikt på toppen av bågen men aldrig används. FRÅGA: Går det att klippa kabeln till radarn (i bild) utan att störa/förstöra? Får inte ut den ut själva radardisken frivilligt. Tacksam för input!

Tack för tipset , får pröva det 👍 Precis nyköpt bara haft henne i en vecka .

Dom håller på och jobbar på det nu. Landströmsladdaren BlueSmart IP22 t.ex. har fått den funktionen nyligen och säkert flera andra. Ladda hem deras app och gå in i "demoläge", där finns alla deras enheter och då kan man se vad som kan konfigureras för varje pryl. Där kan man alltså se vilka som har fått VE.smart networking implementerat! Det fina med systemet är att batterimonitorn mäter spänningen vid batteriet och därför kan laddaren kompensera för spänningsfall och den mäter också strömmen in i batteriet så att laddaren får veta den faktiska laddströmmen oavsett vad förbrukarna drar. Man kan även köpa till en temperatursensor om man vill mäta temperaturen vid batterierna. 😀

Det är fördelaktigt att först täcka ditt förstorade håls ytor med epoxi utan förtjockning. Det går in i fibrer och porer bättre och gör att den förtjockade epoxi du sedan fyller på med sitter säkrare. Det kan vara en nackdel med Six10 jämfört att blanda i förtjockningen själv, att du då inte får tillgång till den vanliga tunnare epoxin. Jag brukar blanda den vanliga epoxin, snabbt pensla ytorna med denna och sedan blanda i förtjockningen i samma sats. Med spritspåse jobbar man både snabbt och kontrollerat så det är ingen konst att hinna med så länge satsen är liten. Stor sats = mer värmeutveckling = snabbare härdning. Sedan brukar jag försöka försänka hålen och använda butylband där det är görligt (läs genomgående bult så att bulten/skruven inte behöver rotera vid montering). Om man någon gång behöver lossa på grejerna är det så mycket trevligare att plocka bort butyl än Sika och liknande.

Apropå laddning så har Victron ett käckt system där batterimonitor och regulator pratar med varandra via blåtand, vad jag förstår just för att regulatorn ska ha koll på vad som går in i batteriet. De har ju vanliga laddare med blåtand också, men vad jag vet så har de inte implementerat detta för dem (ännu?).

Tryck ner trimplanen samt försök att göra långsamma rattrörelser. Ett vanligt fenomen är att man försöker parera hela tiden när det egentligen inte behövs (trots att man tror det). Men lite slingrigt är det oftast i låga farter med singel motor & duopropp som jag tror att du har.🙂 Mvh,

Regulatorn drar en liten mängd ström ur batterierna så har man ingen laddning på under vinterhalvåret tycker jag det är en god idé.

Angående startproblemet. Som några redan skrivit kolla iac luftfilter som sitter innanför luftrenare under kåpan. Det är ett vanligt fel och då får den dålig tomgång och den startar lite segare. Ett annat jättevanligt fel när dom går på västkusten är att den korriderar innanför fördelarna. Öppna locket och kolla om det är fullt med ärj på stiften i locket som rotorn skall slå gnistan till. Är det de så blir den svårstartad och trött, drar mer soppa mm. Med stor sannolikhet är det inte så fint där. Jag byter flera rotor och lock varje år. I övrigt ser nästan alla ryds 20 modeller rostiga och tråkiga ut i motorrummet. Dålig konstruktion på motorrumsluckan och ofta läkage runt hela akter som man lossar för att få i och ur motorn. /Andreas (Mercruiser mekaniker).

Om du vill ha ett andrahandsvärde på radarn skall du INTE klippa kabeln! Hur ser det ut inne i radarburken? Går det att koppla bort kabeln där? Eller i andra ändan? Går det att rappa ur kabeln samma väg som den en gång drogs in? Första vvintersäsongen jag hade nuvarande båt stod den på en marina, eftersom jag hade kvar den gamla båten, som stod hemma. Som stöldskyddsåtgärd skruvades alla elektronik bort. Radarkabeln är grov, och i instruktionsboken står det att den har en kritisk längd som inte får kortas eller förlängas. Den lät sig inte kopplas bort inuti burken, så jag trädde ut den bakvägen, och den är lång... det var förvisso rätt jobbigt. Jag tänkte på en annan sak... kan du inte göra en nödreparation av bågen? Fixera de lösa rördelarna med en slangklämma? Eller brett buntband?

Man kan alltid köra metoden trial and error eller lyssna på dom som provat eller vet av egen erfarenhet. Jag har inte provat men fick mej ett gott skratt när jag så en båt där dom prova en liknande variant.

Såg att det ligger ute en badanka till rena skrotpriset för aluminium med trailer på blocket bland massa annat bröte annonsören vill bli av med- ligger på övrigt så de har inte ens bemödat sig att sälja under motorbåtar. Så om någon vill ha fulast tillverkade båten + trailer och inte betala mer än alu priset -18K var begärt så hugg till. Det är troligen en av 7 dvs minst 7 meter https://i.blocketcdn.se/pictures/3260940052.webp?type=original

Du har säkert rätt angående toleransen för skevhet i axeln. Tycker det också har lite att göra med hur ens semesterplaner ser ut. Är man på väg ut kan man kanske tolerera lite glapp/skevhet med följande läckage i drevet som man fixar i höst. Okej, det "reptricket" hade jag missat. Jo, lite mera kast kan man nog acceptera om man inte vill äventyra semesterplanerna, men då kanske man - som du skriver - får räkna med att det blir lite extra slitage och att man kanske inte får någon ersättning av försäkringsbolaget cm man inte är överens på förhand om att man får använda båten trots kastet. Nu tror ju jag inte det är några problem med axeln, har set betydligt större propellerskador som inte givit några skador på axeln. Aluminiumpropeller är bra! Blyköl är också bra!

Det var så jag också tänkte, är det inga större skador och man har två veckor semester kvar så kör man vidare lite försiktigt och så tar man tag i det efteråt och gör det ordentligt.

Bör vara en Suzuki under kåpan. De gjorde såvitt jag vet alla OMCs 4-t.

Har hämtat båten nu och mätt den. Den är 2.15 ytterkant list - list. 1.94 nere vid vattenlinjen där den är som bredast. Då har jag "hela" 21 cm till godo men iom att båten är 5.15 kommer den bredaste delen att hamna utanför flytponton så då får jag än mer tillgodo. Tänkte lägga i den idag men det envisa regn/åskväder av magnitud har förföljt mig i 2 dagar nu så vi får se senare idag alt i morgon.

Jag tror det var mina solpaneler med som gjorde att det blev fel . Efter en liten justering på regulatorn då jag inte fick laddning från solpanelerna . Jag kopplade bort dem och sen efter det laddade jag batterierna och synkroniserade Battman lite . Har inte kopplat in regulator än ….

Och med fart framåt så gräver båtens akter ner sig ytterligare, så det där är ingen farbar väg att ta enligt mig. Det är alldeles för små marginaler för att lita på att man inte går på grund.

För att kolla om axeln är rak så är det enklast att ta av propellrarna och linda en tunn tamp runt axeln så kan du sedan rotera axeln genom att dra snöret fram och tillbaka. Gör man det genom att köra motrorn med växel i så måste man ju först och främst ha kylvatten påkopplat, och det kan också vara svårare att se m den är krokig pga. vibrationer från motorn.

Nordlig passage till sadelöga. Hela passagen är 1,5-2 meter förutom där stenen ligger, den ligger precis vid toppen på 1an.

BM-1:an är inte så lätt att begripa sig då deras kalibreringsinstruktion är rätt diffus. Enligt min manual till en BM-1C så går kalibrering till så man först kopplar in systemet med några laster så att sensorn "lär sig" batteriet. Absolut inte börja med att ladda från solpanelerna. De måste kopplas bort och Ctek-systemet. Det framgår inte hur länge den måste lära sig och hur stora laster eller hur länge. Men efter att ha gjort exakt samma misstag med inkoppling av nollvolten från en solpanel, utförde jag dem här ritualen och allt blev bättre.

Jag har en stor tveksamhet till amerikanska båtar, visst det finns sådana i olika kvalitssegment, men flera modeller är ”solskensbåtar”. Jag menar då att även om båten är välbyggd och har kvalitet kanske den inte alltid är anpassad till vårt klimat. Jag utvecklar inte det mer, då jag kan trampa andra på tårna, sådana som är väldigt nöjda med sin US-båt. Coronet är ju en danskbyggd kvalitetsbåt, även ikonisk och populär även idag, även om några av modellerna kan kännas rätt gammalmodiga. Motorerna i dessa kan vara utbytta flera gånger, ju senare desto bättre. Coroneterna är i allmänhet älskade och välskötta samt då litet speciella, varvid prisbilden blir därefter. Stålbåtar kan ju vara väldigt trevliga, många är byggda skrovfärdiga på varv, medan första ägaren sedan gjort resten själv. Ibland har det varit en duktig svetsare som dessvärre inte hade estetiska eller aquadynamiska kunskaper som efter eget huvud ritat båten med hjälp av vinkelhake och linjal. Men det finns ett antal väldigt snygga stålbåtar, en del är byggda efter holländska ritningar. ”Steel Lady” är en av dem, tror jag. Det behöver inte vara så att större motorbåtar alltid är svårare att manövrera än mindre. Med mer tyngd i vattnet driver dom inte iväg på samma sätt som en del mindre båtar. Jag har exempelvis en tremeters gummibåt som beter sig som en smörklick i en het stekpanna, även om det kanske är ett dåligt exempel. Sedan är ju större båtar dyrare i drift, båtplats, och allt vad det kan vara, medan försäkringspremien kan vara lägre. Nimbus är väl lika spännande som en nyare Volvo, man vet vad man får, inga direkta överraskningar, genomtänkta båtar i det mesta. Men man får betala ganska mycket för varumärket, å andra sidan har man kanske igen det vid en senare försäljning. Det kanske kan vara så att dom som gjorde sitt första båtköp under pandemin nu ångrar sig och kollar efter husvagnar, husbilar eller stugor istället, och det kan ju tänkas att båtmarknaden normaliseras, som det är nu är den överhettad, marknadslagarna med tillgång och efterfrågan styr.

Ja det hade regnat in i min förträffliga kombinerade sittlåda/batterilåda, så det är nog fukt i det där instrumentet. Voltemetern visade 88:88 vid något tillfälle, alla segmenten lyste, men amperemetern visade relevanta värden.

Ett batteri mår allra bäst när det inte laddas med för hög spänning under för lång tid. Jag sätter mina på 13,2V i ”Storage-läget” på min laddare. Jag sätter också en maxgräns för hur länge abs/bulk får pågå och så stänger jag av abs när laddningen är under viss A. Självklart sätter jag spänningen på de olika laddstegen enligt tillverkarens spec!

Med min Yanmarpanel kan jag starta motor endera med det återfjädrande 4:e läget hos nyckellåset. Återfjädrande till ON. Eller sätta nyckeln i läge ON och trycka på startknappen. Går lika bra, vilket jag än väljer. Startmotoreffekten är lika oavsett🙂 Just läget ON, har i originalkoppling som uppgift att spänningssätta varningslampor och summer. Genom åren brukar det bli både en och fler ändringar och kompletteringar... av tidigare ägare.

Det kan möjligtvis vara ett översättningar fel i den andra delen av instruktionen du skickat med. Jag antar att du först sätter nyckeln i on-läge när du startar motorn och sedan startar med start knappen. I så fall ska nyckeln vara kvar i on-läge så länge motorn är igång. Den andra delen av instruktionen är antingen ett översättningsfel eller också handlar det om en startnyckel med ett fjädrande startläge som sätter igång startmotorn. Då har du ingen speciell startknapp, vilket du verkar ha enligt bilden på din kontrollpanel. Behåll nyckeln i on-läge så länge motorn är igång.

Kan du visa var du gick på, det kan ju vara bra att veta...

Är propellern högergående skall det klicka när fram är i och propellern vrids åt höger.

Som du själv sagt är en gång ingen gång, om det nu ens var så låg spänning. Med tanke på att den första laddaren klagade låter det som att spänningen var ganska låg. Fast om du kunde köra så pass mycket med utombordaren efter att batteriet laddats är nog den "skadan" i så fall tämligen lindrig. Något som mer troligt är skadat är instrumentet...

En intressant artikel om varför toatömningsanläggningar inte funkar... http://www.skargarden.se/havererad-toatomning-till-sjoss/ PS Tidningen Skärgården är intressant och värd att prenumerera på om man vistas mellan Grisslehamn och Landsort.

Kan du nämna någon mätmetod vars resultat är oberoende av hur ett mätinstrument kalibreras? Ett felkalibrerat mätinstrument mäter fel helt enkelt.

Nja, jag tror du tillhör den första gruppen....😎

Jag har tre rev på min skuta. Nedersta revet används aldrig. Kan tänka mig översta revet, om det blåser mer än 20 m/s. Hänt en gång i storm. Det hade lovats 8 m/s. Sanningen blev plötsligt en annan. Noterade i tid den mörka randen efter hela sydliga horisonten, som växte oroa de snabbt. Blåste 25 m/s i lä inne vid land (en fyr med mätutrusning). - Klarar mig normalt bra med mellersta revet. - På varje revnivå finns det en rad med horisontella öljetter (genom seglet). Genom de som sitter på mellersta revet, har jag trätt igenom "sejsningar", d v s en lina på ca 70 cm. En knut på var sida av öljetterna, gör att lika mycket lina hänger ned på båda sidorna. Inte alls störande (de är vita). Och deffinitivt inget jag pillrar med när det hastigt blåser upp. Det handlar inte om några stora krafter alls att binda upp överflödig seglduk vid revning. Skulle tro att det är det som är meningen med dina tygöglor, på vardera sida om seglet. De linor du visar, en blå och en röd, ska väl gå till akterliket för första o andra revets öljetter i bakkant på seglet. Den kortaste nederst. På min bom med bara en lina, har jag monterat ett block som revlinan går igenom, kanske 50 cm fram från bakänden på bommen. Allt för att revlinan ska gå nära på vertikalt i det hårdast spända läget. I framänden har jag kopplat ett linblock till den öljett som sitter i mastliket, mitt för den mellersta revninvån (rev två). En lina är fäst i en kraftig bygel på sidan av bommen, (finns spår för detta längs min bom). Upp genom linblocket i seglet och ned till mastfoten, genom än ett block som är fäst där. Så vidare till sittbrunnen via bryttrissor på däcket. I sittbrunnen har jag stadiga Rutgersson avlastare, i stället för de leksaker, som var originalmonterade. Om det förutspås 10 m/s så revar jag redan i hamn. Lugnast så. Ökar vinden under färd, släpper jag ut storen i lä. Släpper på storfallet och tar hem på revlinorna... Sträcker storfallet.... Färden fortsätter lugnt o fint. - Det överblivna segeltyget. Med livlina kopplad, smyger jag upp på lovartsidan och binder upp med mina, sejsningar. Varför block vid mastliket för revning? Jo man blir såååå mycket starkare. Och påfrestning blir lägre på linor mm. - Så som jag ordnat, funkar utmärkt för mig, även om det inte är sjömannamässigt, kanske nån tycker. Att reva tar bara någon minut. .

Det ser ju ut som du har två revkrokar i bominfästningen? En på var sida som ska hantera rev1 på ena sidan och rev2 på andra? Då har du inte singlelinerevning utan bara i seglets akterlik där den ena, blå eller röd hanterar var sitt rev. Detta gör ju dock att du ändå måste fram till bommens infästning för att koppla revkroken i seglets öljetter för revning fram.