Ledartavla

Låter bra då fortsätter jag att säga både det ena och det andra utan att skämmas. Det gör ju även reservdelslistor och verkstäder.

Nästa gång du tar ett bad i badkar eller ute så gå ut i verkstan och gnid in lite lagerfett i händerna, ligg sen någon timma i badet gå upp och se hur mycket fett du har kvar eller om vattnet lyckades lösa upp det, gjorde det de så bytt kvalite på fettet.

Nej, det är väl inte mycket som skiljer årsmodellerna åt vad jag förstått. Förutom propellern då, som verkar saknas på 1990 års modell😁

Tack Niko för ditt svar. Precis, hade tänkte fixa kanterna på engång😊

Ordning i salen!

Har du koll på om rullarna verkligen rullar när dom belastas? Om båten är trög både upp som ner måste det ju vara rejält med friktion någonstans.

Ja jag tror att det är ett gångbart begrepp som vi kan fortsätta med!

Solenoiden är en del i reläet. Det är spolen som blir magnetisk när man spänningssätter den. Reläet är hela konstruktionen med spole och brytaren som sluts när spolen blir magnetisk. Men ja man brukar kalla startrelät för startsolenoid, men det är väl inte 100% korrekt vilket George påpekade.

Bra att det löste sig, det viktigaste är att man gör sig förstådd inte att man kan alla namn 100% rätt.

Vad menar du att det är för skillnad på ett startrelä och en startsolenoid? För mig är det två olika ord för samma sak.

Kan inte ribbåtar väl nog för att ge ett svar. Har du frågat säljaren? Om säljaren inte vet så är det nog säkrast att avstå från affären. Tillverkaren har säkert satt dit någon skylt och emblem. Om det inte finns några sådana kan man utgå från att båten är stöldgods.

Ah ok, jag är varken bil eller båt elektriker, ber om ursäkt om jag benämner saker fel, tipset jag fick tidigare i tråden hjälpte mig iallafall framåt och jag kunde utesluta en hel del saker och gå direkt på solenoiden. Problemet löst.

Den båttypen byggs rätt ofta i plywood här i Finland. Borden är limmade och nitade. Ofta ytbehandlas de på samma sätt som traditionella träbåtar av samma modell. Tjära på utsidan och linolja eller roslagsmahogny på insidan.

Då är nog gängorna sönderdragna i locket. Och dessa går inte sönder av sig självt. Håll inte på med detta själv utan kräv åtgärd av säljaren.

Problemet löst 🙂 hade ström 12v över solenoiden, men som sagt den var stendöd, bytte till en annan jag hade liggandes och då startade den upp direkt, tackar för tipsen. 🇸🇪

Tångamperemeter och vomtmeter, är just de instrument som behövs för att reda ut eventuella problem. Jag skulle nog testa ett batteri åt gången, alltså koppla loss övriga. Försöka utröna hur stor laddströmmen blir efter urladdning till t ex 11.5 Volt. Upprätta en tabellflr varje batteri. Kanske är ett helt sopslut, ev med kortsluten cell o s v.

Vad är spänningen vid skåpet? Soääningsfallet kanske inte påverkar så länge spänningen i batterierna är hög men sedan... Så mät vid kylskåpet...

Det låter skumt att kylskåpet ensamt drar ur din bank. Några tänkbara förklaringar: 1. Landströmsladdaren laddar för länge med för hög spänning och knäcker batterierna och nu finns inte tillräcklig kapacitet kvar. Vad är det för laddare och vad ligger spänningen på i de olika faserna? 2. Du har något som ligger och tjuvdrar ström. Kolla med tångampere-meter att inget dras ur banken när kylskåpet inte går. Kolla sedan ”längs vägen” fram till det som drar. 3. Några kablar har kortis och det försvinner ström den vägen. Åtgärd enligt ovan. 4. En kombination av ovan och din generator laddar inte när motorn går. Vad gäller kablarna till kylskåpet så är du inne på rätt väg. Jag har för mig jag har 4mm2 från en rejält försedd kopplingsplint. Tror det är 35mm2 fram till den (vilket är lite onödigt mycket men eftersom det funkar och plinten är avsäkrad korrekt så får det vara så.) Mitt kylskåp drar ca 5 A när det går och beroende på omgivande temperatur så går det mellan drygt halva tiden och en tredjedel av tiden. Så då ser jag ditt kylskåp som OK.

Ja, LED kan inte lysa "baklänges" utan plus och minus måste sitta på rätt plats.

menar du att det kan vara så enkelt?

Vänd på lampan?

Hej! Jag är inte helt säker på att det är metriska gängor, men skruva ur en skruv och se om den passar en M4 mutter (om det nu är 4 mm)... men vid närmare eftertanke är det nog metriska gängor, då öven jag har ersatt borttappade sådana skruvar med andra skruv ur min egen skruvlåda. Det står A4 på dom skruvarna i din bild som har sexkantsskalle, det betyder att dom är rostfria i kvalitet A4, som även kallas för ”syrafast” vilket är bra. Pumpen har två tjockare delar förbundna med en smalare hals, den ena tjocka delne är skruvad i motorn, den andra utgör pumpen. I halsen sitter det två(?) packboxar, om den yttre läcker rinner det in vatten i halsen och sedan ut ur skavllerhålet som sitter på halsens undersida, det kan vara allt mellan sakta droppande till ett ihärdigt pissande. Det finns kompletta pumpar att köpa som reservdel, då dessa i original brukar vara av Johnsons fabrikat är dom lätta att då tag på. Men det blir ju billigare att själv renovera. Jo jag har också renoverat minst en sådan pump, men det var nog minst 25 år sedan så jag minns inte om det var en eller två packboxar.

Attans oxå, jag som tyckte det var en smart lösning.😂 .Jag återkommer om jag kommer på nåt smart sätt att lösa detta delikata problem.😉

Det är 4mm skruv

Du ska absolut kontakta säljaren detta har inte inträffat sen du köpte båten. Detta måste säljaren vetat om. Jag anser det på gränsen till bedrägeri om man säljer en sådan båt behäftad med detta felet.

Den fjärde med o-ring har det för att det går en oljekanal genom för smörjningen av drevet.

Ha, ha.... Å det tror Vi på.

Vanligast är att det är mässingsskruv till locket på impellerhuset, då det består av mässing. Annars är risken att skruvarna fastnar eller att gängorna i huset äta upp.

m5 eller m6 kan du nog lättast mäta själv med ett skjutmått. Jag skulle rekommendera rostfritt syrafast för att det ska hålla på västkusten. Annars kanske det räcker med rostfritt. Ta annars med en skruv och jämför på plats.

Det låter som värmenyp. Prova plocka ur termostaten och se om det fram kylvatten dit. Montera tillbaka termostathuset utan termostat och provkör motorn och se om den fortfarande värmenyper utan termostat.

Kollat det, även givaren för tryck på sjövattnet är bortplockad ifall den var full av skräp. Nu ska den in på onsdag för uppkoppling, då ser man vilken/vilka givare som ger utslag. Tack ändå!

Låg glykolnivå pga att en del kokat bort och därmed larmar den för lågt kylvattentryck och dator vill stänga ned. Har för mig att MPI maskinerna har en sensor för tryck i kylsystemet. Ps. Killgissning baserar på övrig info i tråden.

Ja när du säger det, men det var längesedan. Även givarflottörer av kork till tankinstrument.

Tänk på att hydrauloljan kommer rinna ut när du kommit igenom skruven. Ett uppsamlingskärl är nog bra att ha i närheten.

Tror inte på drevet. Problemet bör vara värst när belastningen är högst vilket den troligen inte är vid 6-7knop. Möjligen är 6-7 knop lite högt för att få lägst bränsleförbrukning. Gissar på att det är förgasaren, kan det vara så att vid det varvtalet så går den från låg till högfartsmunstycke eller öppnar nästa port.

Jag har en Bella 620DC som jag drar upp problemfritt på en gammal Laxåtrailar där kölrullarna knappt rullar. Att lägga i båten är jobbigare då får jag dra loss den med rep. Men som sagt att ta upp den är problemfritt trots att jag bara backar i så de bakre kölrullarna är strax under vattenytan. Så jag tror att du har för klen vinsch. Jag kör med Biltemas 1130kg vinsch och även min 15åriga son vevar upp båten på trailern. Mitt tips kolla vinschen vad sen är specad för och alt byt den.