Ledartavla

Båten är så gott som klar! Ska skruva fast förtöjningsprylarna när jag vet hur den ska ligga vid bryggan, dessa ska också blästras innan. Motorn har jag också provkört, ca 90min och allt funkar prima. Är väl inte mycket att orda om, slänger upp lite bilder och ses vi i norra Vättern så ropa gärna hej! Nedan kommer lite bilder på hur den såg ut innan och några dagar in i renoveringen. Här var jag lycklig och odödlig.. På lördag ska vi lägga i den, återkommer med rapport.

Update - Nu är longblock utbytt, spridare bytta på båda motorerna. Allt fungerar bra, nya blocket inkört och fungerar fint. Här är lite fakta: https://olmarin.se/ Longblock och spridare (utbytes) inköpt på OL Marin (Pampas marina) Bra snabb leverans och support. Priserna ungefär som alla andra auktriserade Penta handlare. http://www.distansmarinmaskin.se/ och https://skargardensmarinmotor.se/om.html Utförde arbetet, lyft, flytt av delar, underhåll och återmontering. Helt fantastiska killar som verkligen är erfarna och känns trygga. Priser ink moms: 145 000:- Longblock 45 000:- Spridare (8 stycken då jag bytte på båda motorerna). 60 000:- Arbete inkl enklare reservdelar (slangar, ny oljesticka mm). 5 - 10 000:- övriga kostnader (traktorförare för motorlyft, hembyggt lyftok mm). Det svettigaste jobbet var faktiskt att ta ur golvet på akterdäck (då jag har en flybridge är det oftast byggt så man kan ta ur golvet vi motorbyte). Fint av tillverkaren, Galeon, att lägga teaken exakt så man kan skära mellan teakplattorna i nåtningen för att kunna lyfta golvet (inte en enda teak-bit blev skadad). Mitt smartaste beslut var nog att just ta ur golvet själv för att spara teaken. Alla marinor jag bett om offert på jobbet med motorbyte angav att de skulle riva ur teaken och med det kommer kostnad för att sätta dit ny teak. mvh Björn

Nu är bojstenen på plats i sjön. Jag gjöt en betongplatta på 1*1 meter och ca 15cm hög. Ca 360 kilo tror jag att den väger. Med hjälp av två plasttunnor, några spännband och lite fantasi så fick jag ut den i sjön.

Drabbades av samma fenomen igår igen när jag skulle manövrera ut ur hamn efter att vi legat stilla någon timma där och ätit glass. Motorn startade fint men när jag skulle trixa mig ut från platsen jag låg på så tappade den kraft och ville inte varva upp. Förra året bytte jag filter och fick kämpa rätt hårt med att få igång motorn efter det, då det strulade med att få fram soppa, lossade bara första spridaren då, sedan gick motorn igång. I år har jag bytt bränsleslangar då de var mycket dåliga. Misstänker att det som återstår nu är att som skrivs ovan är att lufta alla spridare och se så att det inte finns luft där. /Wahlis

Jo kostar på att komma ombord 😄

Vi seglade över Atlanten med ARC till Saint Lucia och tillbringade 4.5 underbara månader i Västindien. Den 30/4 lämnade vi Västindien och 24,5 dygn senare kom vi till Horta på Azorerna. Vi fick tuffare väder på överseglingen tillbaka. 24 m/s och gigantiska vågor vilka bröt bakom oss och vattenfyllde sittbrunnen några gånger. En våg träffade en solpanel på mantåget vilket ledde till att en mantågsstolpe böjdes och fästet gick sönder. Mantågsinfästningen i pulpit gick av och teaklisten runt mantågsstolpsfästet sprack. Allt nu fixat i Horta. Efter att ha tankat dålig diesel i Sint Maarten fick vi problem med spridarna när vi nådde stiltjebältet. Gjorde motorn väldigt svårstartad. Spridarna byttes i Horta. Nu laddar vi inför nästa etapp upp till Engelska kanalen och Cherbourg. Annars har vi inte haft några större problem med båt eller utrustning.

Om man förtöjer mot land med akterankare så behöver man sällan oroa sig särskilt mycket, om inte bottenförhållandena är extremt svåra. Ett akterankare har ett otroligt mycket enklare jobb än ett svajankare - belastningen är mycket jämnare med färre ryck, dragriktningen är i det närmaste konstant i horisontalled, och botten lutar oftast uppåt mot stranden så den vertikala dragvinkeln blir gynnsammare än för ett svajankare. Lägg inte ankaret närmare än en 20 meter från stranden eller så (3 båtlängder är en bra tumregel eftersom många båtar är runt 8-10 meter långa), och se till att dra fast det ordentligt när du är fast i land, så är det faktiskt svårt att göra fel. Jag har aldrig varit med om att ankaret faktiskt draggat vid akterankring och då har jag ändå legat på en del ganska utsatta platser i Stockholms utskärgårdar (Röder, Ut-Fredel, Svenska Högarna mm) och blivit utsatt för vindkantringar och dyningar. Min båt är en S30, 12,5 m lång segelbåt som deplacerar typ 4 ton, och använder ett 7,5 kg Bruce-ankare med bara ankarlina, ingen kätting (dock tre stycken halvkilosvikter fästa på linan med några decimeters mellanrum, närmast ankaret). Ankaret är tabellmässigt underdimensionerat för båtens storlek och avsaknaden av kätting är också lite oortodoxt men trots detta har jag aldrig haft problem, men så ligger jag aldrig på svaj heller. Om jag gjorde det skulle jag nog inte riktigt lita på den här lösningen. Svajankring är en helt annan historia och där har man nytta av att anpassa sig efter ankringsdjupet.

Går inte att sätta rotorn fel åt något håll Ta bort flamskyddet på förgasaren och kolla om choken öppnar fullt. Du kan starta utan att flamskyddet sitter på förgasaren. Choken ska vara fullt öppen inom några minuter. 500 varv är för lågt, bör ligga på runt 700-800 obelastad. Tror det är en Rochester förgasare och dom är inte så kul att ha att göra med. En bra förgasare när dom är fräscha och rätt inställda men att komma dit kan vara besvärligt för en lekman. Ta även bort stiften och kolla så dessa inte är totalt igensotade då du troligtvis kört med full choke i några timmar

Även öppnandet av ölburkarna är en källa till mögel om man inte riktar sprutet åt rätt håll.😃

Tack för hjälpen!

Koppla en pluggad slang med en y-koppling på trycksidan. Dra slangen högre än y-kopplingen, så blir det som ett tryckkärl. Ju längre slang, dess mer sällan går pumpen. Kan vara lättare att klämma in än en trycktank.

Några frågor @Martin64 Har du 50m kätting till akterankaret? vad är det för typ av båt? @Hybro Hur stor är båten? hur stort ankare har du? Rekommendationen om 5 gånger djupet vid svajankring gäller förkätting och lite överdimensionerat ankare. För lina behövs nog det dubbla. Ett tips vid svajankring är att backa fast ankaret, då man vet på en gång om det sitter

Även 10l/min är mycket. Och det faktum att den slår till/från alldeles för ofta betyder att du MÅSTE ha expansionstank i din installation. Att dina tidigare pumpar betett sig likadant är ju bara ett bevis på det. För att vara övertydlig: En pump med tryckvakt skall INTE slå till/från flera gånger per sekund. Även om dina tidigare gjort det.

Fäll ankaret minst tre gånger djupet plus båtens längd från land. Du vill uppnå att kättingen är minst tre gånger så lång som det är djupr när båten är förtöjd. Sedan är det helt korrekt att göra som du skriver, lägg fast i fören och strama upp i aktern. Ofta, men inte alltid, blir det ju rätt bra 3 - 4 gånger båtlängden eftersom det är rätt vanligt att det inte är så djupt nära land. Bara för att visa att detta egentligen är fel kan man fundera på varför en fem meter lång båt ska fälla ankaret 15 - 20 meter från land medan en 10 meter lång båt som ankrar på samma plats ska fälla ankaret 30 - 40 meter från land.

Jag tror faktiskt att kladdet på bilden kommer från att de inte torkade riktigt rent när det luftade systemet första gången, men jag kan ha fel. Oavsett så satet de in en helt ny pump förra veckan (inte den på bilden) så det borde ju löst det problemet. Men nu blev det istället mycket värre och båten kunde till slute inte styras alls... Pratade med ÅF under förmiddagen och jag upprepade att mitt förstroende for Ultraflex är noll och han lovade att istället montera in ett helt nytt Baystar system vilket verkar vara uppskattat av många här inne. Och vad jag örstår på specsen så ska ju 115hk inte vara något problem för den. Eller borde jag skarva emellan för att istället få ett Seastar..?

Dioden är en så kallad "frihjulsdiod" då relät släpper så kollapsar magnetfältet, det ger upphov till gnistor som man tar hand om i dioden.

Bra med lite elkunskap här Vad jag förstår klarar ofta reläerna mindre induktiva laster. Det kanske är så att reläet trots allt är för klent för min pump som trots allt drar sina 16A. Hittade nått på Amazon som klarade 35A induktivt. Jag är inte helt säker på vad du menar med skyddsdioden. Om jag förstår dig rätt borde mitt problem egentligen inte lösas med denna utan jag behöver snarare köpa ett märkesrelä? All ström går ju igenom reläet, tryckströmbrytaren skickar ju bara en signal till reläet så att den slipper hantera all ström men du menar att tryckströmbrytaren "tar ändå smällen" vad gäller gnistbildning? Jag tänkte jag skulle passa på att lära mig något i samma veva så därav följdfrågorna

Symptomen som du beskriver tyder på att rattpumpen inte har tillräckligt med olja att pumpa ut till styrcylindern, du har en läcka någonstans i systemet. Du hade kunnat ta dig hem i går om du hade fyllt på olja i rattpumpen, om nu inte läckaget var väldigt stort. Jag hade likadant problem en gång med Sleipners hydraustyrning, på vägen mellan Göteborg och Kosteröarna, ca 99M fick jag fylla på olja två gånger, men läckaget förvärrades, i norra Bohuslän, men jag tog mig i hamn på Syd-Koster med litet oprecis styrning men utan större problem. Om det normalt var fyra varv mellan fulla roderutslag var det som sämst tjugofyra rattvarv... SSRS hjälpte mig att fixa en ny styrcylinder som jag kunde hämta i Strömstad, dit jag tog skärgårdsbåten. Det är en historia i sig, som jag berättat för längesedan. Bytet fixade jag själv. Så det är väl aldrig fel att ha en förpackning med hydraulolja och en tratt med slang ombord så att man kan fylla på vid behov.

Duracellkaninen är igång igen med nya batterier.😂😂😂🐇🐇🐇

Hej, Vet att det är en gammal tråd men jag som många andra googlar runt för att hitta svar så jag tänkte ge lite av vad jag gjort eftersom jag har samma typ av fel. Först av allt så blir jag irriterad på marinprylar som är svindyra varianter av ganska normala sensorer och liknande så jag har letat runt lite. Det som verkar typiskt med det sporadiska dubbelpipet är IAC (tomgångsventilen), kylvattentrycksensorn och en liten doldis, nämligen en liten tuss ljuddämparskum som sitter i en kanal i spjällhuset. Det är den kanalen som leder till IAC:n. Om den tussen är smutsig så begränsas luftflödet vid tomgång och motorstyrningen blir upprörd för att den inte kan hålla tomgången och påminner sedan om det med dubbelpipet. Enklaste testet är att ta bort skummet (bara dra ur) och se om det blir bättre (kommer att väsa en del). Blir det inte det så kan den som har en multimeter relativt enkelt mäta styrsignalen till IAC:n vid tomgång (man kan trycka in smala mätprobar alternativt stål/koppartråd där de två ledningarna går in i kontakthuset, är en gummitätning). Max utstyrning av den är c:a 12V och där bör den inte ligga för då har den inget manöverutrymme. Det finns en massa varianter från bilsidan som skall vara ekvivalenta: Mercruiser orginalnummer: 862998 IAC Ford Windstar YF2Z 9F715-AA SMP AC423 Duralast TV278 Hitachi ABV0006 Delphi CV10128 Motorcraft CX1766 Herko IAC1052 Jag har provat en från Amazon som gjorde tomgången lite jämnare men som inte var bra nog. Den ser lite annorlunda ut mot orginalet med en fjäder som trycker mot själva ventilen. Använd inte en sådan! Skall beställa en AC423 i stället. Sedan är det vattentryckssensorn. Är en ganska normal trycksensor. Jag mätte på min och den låg på ett konstant värde som jag har glömt så den var trasig den med (Här är max signal 5V). Enklast är att se om värdet från den skiljer mellan avstängd motor, tomgång och lite högre varvtal. Jag köpte en i rostfritt från Amazon för 150kr (30PSI 1/8"NPT) som verkar göra jobbet.(Finns liknande från Honeywell och andra också) Märk att den har matning, jord och signal så det är tre ledningar. Signalen är på mitten (0,5V avstängd motor). Jag har inget diagnosinstrument eller vesselview så jag kan inte se exakt vad den ger men verkar ligga inom rimligt intervall. Motorn verkar inte så kinkig med det, är mer en flödessensor än tryck dvs finns det sjökylvatten eller inte. Det är så långt jag kommit i min jakt på att döda dubbelpipet, tänkte att andra var intresserade av att inte spendera hela semesterbudgeten på servicetekniker och marinpriser så det här hjälper kanske någon. /Janne

Ja det gjorde jag

Det räcker med att gå på med en fil och för hand jämna av kanterna. Det där kommer inte att påverka balansen av propellern så att motorn tar skada. Men gör kanterna jämna så ingen skadar sig på den. Det brukar kunna bli vassa kanter när man går på sten och både du, när du hanterar propellern, och ett barn som simmar kan skada sig på en hackig propeller.

Smörjning är ju aldrig fel!

Jag hade liknande tankar när jag var yngre och inte hade fru och barn. Det jag kom på ganska sent var att komfort är rätt viktigt när man ska åka långa sträckor. Jag hade siktat in mig på en Havsfidra, för jag hade mindre budget än dig, och det var först när jag stod i begrepp att köpa båten som jag lyckades få höra att det finns mer än en som börjat på en långsegling med Havsfidran och gett upp efter en relativt kort bit för att de blivit så less på allt guppande. En kort båt följer varenda våg upp och ner, medan en längre båt bara rörs av större vågor, eller om de kommer från sidan. Alltså är en längre båt att föredra för komfortens skull. Men det är inte det enda, för vissa båtar har en vassare för som "skär" genom vågorna medan andra har en mer trubbig för som gör att båten lyfts av vågkrönet så att vågorna upplevs som olika stora. Det finns ett index som nån räknade ut för att bedöma komfort mellan olika modeller, men jag har glömt vad det heter. Förvisso är det indexet kritiserat av precis alla för att det inte stämmer, men det ger ändå en bild av vad man borde fundera på kring komfort. Jag har hört att Nauticat är en bra båt för långfärd; bra komfort och hög säkerhet, men den är utanför min egen budget. Vi köpte till slut en Albin Vega. Det är en bra och säker båt som går att segla jorden runt med, men komforten i hamn är säkert bättre än ute till havs. Passar bra för oss som är fyra i familjen däremot, och några riktigt långa seglatser blir det nog inte för oss. En annan sak som jag själv struntade i lite för mycket är motorn. Jag ska ju ändå segla, tänkte jag i min enfald. Albin Vega byggdes på 70-talet vilket är lång tid för motor med saltvatten och annat. Dessutom användes en speciell lösning för propellern som ofta strular. Motorn var i fint skick, förre ägaren hade nyss renoverat propeller-funktionen, så allt gott tänkte jag. Första lite längre resan rasade ändå propelleraxeln och jag fick nöd-segla in i nöd-hamn vilket inte alls var roligt (omän en rätt värdefull upplevelse för framtida bruk). Vilken båtmodell man än väljer ska man se till att man känner till väl, och vet vad som brukar gå fel, och sedan köper man inte en båt där det är bra underhållet utan man köper en där det är utbytt till något som inte har samma höga sannolikhet för att skapa problem. Vega-klubben har en sådan lista, som jag tittade på och kände till, men tänkte att bra underhåll måste ju vara tillräckligt. Det vill jag idag påstå att det inte är, utan det ska vara bytt. Nu sitter jag och planerar att byta propeller och axel och när jag ändå är igång byta ut motorn till el med bra solcellspaneler. Något jag tänkt på under sista åren när jag fått prova på lite mer att segla ensam är att en så kallad "wind vane", alltså som styr utifrån vindens riktning, är något jag hade velat ha även om jag inte planerar en lång seglats men definitivt skulle ställa som krav för en längre färd. Inte autopilot, det ska vara en wind vane. Ska du segla själv längre sträckor ska du såklart ha EPIRB och livflotte (förutom jolle/gummibåt), drivankare, dubbla uppsättningar av allt viktigt, reservdelar och böcker för att kunna laga saker, och liknande säkerhetsdetaljer som förmodligen kostar mer än båten i slutändan, men det går inte tumma på.

Pulpit mm monterat.

Eftersom 399+ tillverkades mellan 1995 och början av 2000-talet enligt Sailguide så gissar jag att den såldes lite oftare än så. Å andra sidan skulle det förklara varför den slutade att tillverkas 🙂

Om man hör att startmotorn snurrar utan att drevet slår till är det nog solenoiden som kärvar. Gammalt fett som blir fuktigt brukar göra att den kärvar. Man kan skruva bort solenoiden och rengöra den och sedan smörja den med lite motorolja. Det jävliga är att få bort startmotorn då den sitter under motorn.

Eller dåligt batteri bara.

Målsättningen när jag startade renovering var att sjösätta till midsommar, kanske inte helt realistiskt i nuläget men jag kör på tills det är klart. Det som återstår är: Sidopaneler Slipa och olja trädetaljerna Stegen till flybridge Ratt + reglage + joystick till bogpropeller Anod till bogpropeller Knapar mm Ruta till flybridge Ruffdörr Rufflucka Återmontera drevet Sits på flybridge Plasta igen fd genomföringarna Måla innertaket Nya batterier Lanternor Topcoat på de fläckar jag slipat för djupt Vaxning Storstädning/sanering Skruva i dyvikan...😅

Billig var den också, knappt fyratusen...😱

Samt grabbräcket på sidan av flybridge.

Spöhållarna och de nykromade beslagen på plats.

Och efter:

Ja... Vissa är tydligen snabba i fingrarna. .