Gå till innehåll
fredag 29 mars 2024

Ledartavla


Populärt innehåll

visar innehåll med det högsta anseende på 2021-05-25 på alla områden

  1. 4 poäng
    min gamla dragg som jag använt som ankare fäste inget vidare i sandbotten så jag tänkte köpa ett nytt, fasen va dyra de "bäst i test" ankarna var. eftersom jag är metallare funderade jag om jag skulle göra ett själv, ser ju inte så svårt ut. 2,5tim senare var jag färdig, jädrans bra fäste fick jag med det "hemsmidda" i rostfritt trots sin ringa tyngd, 2m kätting hjälper till att få akaret att fästa i botten. dock fick jag skarva ihop plåten på mitten eftersom jag inte hade tillräcklig stor RF-plåt hemma plåt plåt 2 bockanvisning färdig1 färdig2 färdig3
  2. 2 poäng
    Ser tjusigt ut. Bra jobbat. Vi hade 15 kg plätt på förra båten. Satt som berget överallt i Sthlm skärgård utom just i sand. Där var det inte optimalt. Önskar dig en fin båtsäsong med många trygga nätter. // Mats W
  3. 2 poäng
    Naturligtvis. Om du läser dina egna svar så har du inte varit direkt lättövertygad om att du faktiskt behöver byta ut det du har, trots en samstämmig panel. Trots många förklaringar och svar. Men bra att du verkar börja förstå nu. Men det är inte bara JFB du skall "inhandla" - säkringen måste bytas också. Och med tanke på frågorna kanske du skulle be någon sakkunnig bygga om centralen åt dig.
  4. 2 poäng
    Jag kör med en Raymarine Element 7s, Navonics och mobilen med Eniro som backup. Funkar perfekt! Gjorde ett eget "snabbfäste", jag fällde in den i en skiva som i sin tur sitter med kardborre i vinkeljärn innanför.
  5. 2 poäng
    Jag skulle gissa att det som sitter i din båt inte är original. Vore konstigt isf då min Nimbus 29C från 1989, som ju är äldre än din 320 om jag förstått det rätt, hade en central i båten med både säkringar och jfb. Och oavsett om det är original eller ej så MÅSTE din båt ha jfb. Läs vad @IngemarE skriver. Han skriver det inte för sin egen skull utan för din och de personer du har ombord på båten!
  6. 1 poäng
    Jag roade mig med att plocka ut vinddata för Väderöarna från 1966 till 2021 och behandlade datan en del i Excel. Drygt 300 000 datapunkter. Först valde jag bort vinterhalvåret, dvs oktober till mars, eftersom få har båtarna i och är ute då. Sen valde jag ut enbart värden från eftermiddagar, eftersom jag ville fånga sjöbrisen och att det är det man oftast upplever och är ute i som seglare på västkusten. Sjöbrisen kan ofta vara igång redan under förmiddagen och pågå in på tidig kväll. Hård vind ur seglingssynpunkt anser jag är ca 7 m/s och över. Andra tycker kanske att det är vid 15 m/s som det börjar blåsa. Vi är alla olika. Perfekt seglingsvind, i mitt tycke, är 4-5 m/s, stadigt, och helst från land. Hur ser det då ut? Ja, statistiken bekräftar vad jag själv upplever - att det för det mesta blåser för hårt och från fel håll. Det är alltså i genomsnitt uppåt 10 m/s under eftermiddagar under sommarhalvåret i mellersta Bohuslän när det blåser från sydväst. Och som diagram två visar, så är det en förkrossande dominans för vind från just sydväst. Det som visas är aritmetiskt medelvärde. Medianvärdena är från noll till 0.6 m/s lägre, med störst skillnad för de högsta värdena, så ungefär procentuellt förhållande. Standardavvikelsen är ca 2.5 till 4.5 m/s, och även här störst för de högsta värdena, vilket är rimligt.
  7. 1 poäng
    Jodå, jag har en själv, så jag vet. Men här verkade det inte handla om nån ekolodsgivare, och NMEA-kontakten kan man rulla ihop och tejpa bakom, utanför.
  8. 1 poäng
    Jag har en batterimonitor så jag kan se hur många Ah jag har förbrukat och vilken spänning jag har. Det kanske är normalt att man inte får ut mer Ah ur blybatterier.
  9. 1 poäng
    4,5 liter inkl filter på en L motor, enligt litteraturen. 5 liter inkl filter i en insprutningsmotor. Detta gäller Volvos Chevablock och bör vara samma på Mercruiser Chevablock.
  10. 1 poäng
    Jag bidrar med en skiss på systemet i vår båt. En skrovventil och ett t-rör och en kvarnpump (macerator)för "nödtömning", det är allt. Tanken ligger under durken och slangen från toa gör en liten böj över vattennivån i toastolen som ett vatten lås men ingen urluftningsböj. Ska tilläggas att det är en eltoa också. Så mycket enklare går nog inte att få det?
  11. 1 poäng
    Vete tusan om det är bra med hävertbrytare. Inbillar mig att det osar. Inloppet i septiktank, ska ända uppe under taket i tanken. Utloppet i botten eller i gaveln vid botten.
  12. 1 poäng
    Ingen specialist på dessa motorer, men om stickan går ner mot bröstet dvs framkant på motorn så blir den känsligare för lutning, de flesta båtar lutar bakåt när de kommit i sjön. En sticka som då sitter i framkant på motorn får då lättare felvärde när motorn lutar. Likaså en kort sticka som mäter direkt i tråget eller en sticka som är lång och skjuts ner i rör, kan det skilja mycket på i form av lutning. Skulle inte tro du behöver fylla på mycket olja innan du är i hamn. På pentas kad motorer finns manual på hur mycket mer olja som kan fyllas på beroende på motorns lutning i förhållande till specad oljemängd.
  13. 1 poäng
    Det måste tillverkats miljontals 4,3 GM motorer genom åren så oljemängden borde väl någon ha kläm på. Det kan väl inte skilja så mycket annat än om de har någon kringutrustning som kräver olja ifrån motorn. Står det i bruksansvisningen för motorn att rätt oljemängd inkl filter är 4,3 liter så måste man lita på det. Är det rätt sticka så fyll upp till normal nivå.
  14. 1 poäng
    Jo, så är det för alla. Men du kan nog trösta dig med att med ganska få inlägg kommer du till nästa nivå, vad den nu är. Du kan säkert bidra med din erfarenhet. (Vad Silvermedlem, som jag är, egentligen betyder i båt-sammanhang är det väl ingen som begriper men något måste de ju hitta på.)
  15. 1 poäng
    Raol har helt rätt i att det är en Engelsk båt. Båten är en Snapdragon 24, lycka till med försäljningen.
  16. 1 poäng
    Herregud jag försöker bara fatta vad jag behöver göra, det är väl en del av poängen med detta forum,, eller? när jag knallar iväg och skall inhandla JFB så lär ju frågan komma vad jag har just nu,,, så då är det ju bra att ställa dessa frågor, Tack för svaren.
  17. 1 poäng
    Tror att såna här kommer hjälpa dig betydligt. https://www.biltema.se/bat/batmotor/elmotorer/trimfenor-hydrofoil-2000042579 PS Välkommen till MG!
  18. 1 poäng
    Säkringen är till för att skydda efterföljande kabel. Och det är skillnad på säkringar och säkringar. Som redan skrivits skall den vara dimensionerad så den löser innan efterföljande kabel blir farligt varm vid överbelastning eller kortslutning. Det är därför som du på inkommande ledningar till ditt hus eller lägenhet har stooora säkringar (16-32A) men också grova kablar. Efter elcentralen är de klenare och måste därför föregås av mindre säkringar. T ex 10A för 1,5mm², som är den vanliga för eluttag (om inte ledningen är lång, då måste säkringen minskas för att garanterat lösa ut snabbt nog). Man skall alltså inte bara HA en säkring, det skall vara RÄTT säkring också. Och lita aldrig på vad som sitter på bryggan, det vet du ju inte. I din båt, som skall vara "sista säkringen" innan förbrukare, har du så mycket som 16A. Riktigt trögutlöst dessutom (karakteristik "C"). Det är inte godkänt för att skydda det som kan komma att sättas i eluttagen eller troligen inte ens kablaget som är draget i båten. Dvs i klartext: Får du ett fel i en lampa, värmefläkten eller liknande så är risken att det tar fyr i den eller dess kabel innan din säkring löser ut ! Jo, du har skydd, men ett alldeles för trögt/kraftigt sådant. Och nej, det sitter säkerligen inget senare (och skall inte sitta där heller, det hör hemma i centralen). Du vet ju inte om detta är originalmonterat på varvet, eller hur ? Dessutom skall man inte förutsätta att kompetensen är hög och att man gör rätt bara för att varvet har ett fint namn. Det har jag sett alltför många exempel på. Tvärtom, tyvärr... Och i ditt fall talar ju bilderna sitt tydliga språk: Du HAR ingen JFB, och du har en säkring som är på tok för kraftig för att sitta som sistasäkring i central. Dessutom är den av trög karaktär som gör den ännu mer ovillig att lösa ut. Men jag inser att du kanske inte är så intresserad av att ändra något,.....
  19. 1 poäng
    Alltså, den är ju gjord för det användningsfallet, och jag byggde en enklare variant själv till förra båten, och den klarade sig igenom många höst/vinterstormar, så det tror jag inte är ett bekymmer. Solpanelerna ligger också horisontellt, och det blåser normalt inte vertikalt, så krafterna blir inte så värst stora ändå.
  20. 1 poäng
    Om man skulle fylla alldeles för mycket (långt över märket) så brukar det märkas genom att motorn trycker ut olja. Tex via oljestickan eller vevhusventilationen.
  21. 1 poäng
    Fyll bara till rätt nivå på stickan. Det verkar osannolikt att det skulle vara fel sticka. Däremot är det väldigt vanligt att specad oljemängd stämmer ganska dåligt.
  22. 1 poäng
    Jovisst var så att de båtar som hade dynastart klarade sig med det, den laddade utan problem ett 50A batteri. Men kraven på utrustning steg och då monterades det precis som du skriver en växelströmsgenerator på ca.30A på andra sidan, då kallades motorn MD6 B
  23. 1 poäng
    Det kan ju också vara så att du har en oljekylare och då rymmer den säkert någon deciliter.
  24. 1 poäng
    Gör inget med oljestickan, notera istället vad nivån ligger och utgå därifrån.
  25. 1 poäng
    Vill meddela att motorn går som aldrig förr. Jag gjorde rent polerna, filade så att metallyta kom fram. Gjorde rent kabelskorna på liknande sätt. Kapade kablar så att jag fick fram metallyta. Monterade ihop allt ihop och vips funkar allt som det ska. Hurra!
  26. 1 poäng
    Tredje bilden är hans fråga om den kan ersätta den andra.
  27. 1 poäng
    Det handlar inte om att dina grejor skulle lösa ut, snarast att de INTE gör det när de skall. För det du har löser bara på för hög ström, extremt hög ström. Så hög att stolpen på bryggan lär lösa först. Sedan är det inte bara hög ström/brand som skall skyddas mot. Det vi talat om här mest handlar om personsäkerhet. Och det har du inget skydd mot alls ombord på båten. Det tycker i alla fall de flesta forumdeltagarna är viktigt, och det borde du också prioritera. I bästa fall finns det i stolpen du ansluter till.... Visst, du kan säkerligen vara ute 50 nätter. Men personskyddet/säkerheten (livet !) har inget med antal nätter du kan vara ute utan att säkringarna löser att göra.
  28. 1 poäng
    Siffrorna du letar efter brukar stå på sidan mellan propellerbladen.
  29. 1 poäng
    Kan vara en Mercury propeller 14.5"x17P till bla Alpha One. Ett tips är att prata med Propellertrim.se brukar ge bra support och bytesrätt.
  30. 1 poäng
    nu har vi 5 nätter bakom oss och skärhamn och Marstrand klarar mina grejer utan att lösa ut,, beror inte sådant på hur mycket man kör på med ström i båten, tex så stänger vi sedan många år av värmefläkten när det är dax för vattenkokaren,, Styrsö däremot kan man inte ladda två mobiler samtidigt:)
  31. 1 poäng
    Det är rätt normalt att bränsleförbrukningen per sträcka är som högst strax över deplacementsfart, för att sen sjunka när båten börjar plana. Ett exempel på förbrukningskurva jag snabbt letade fram:
  32. 1 poäng
    Jag tycker att det låter helt orimligt. Det blir ju rena lottovinsten att bli av med sin 10-15 år gamla motor. Såhär står det i deras villkor: ”2. I händelse av delförlust ersätts kostnader nödvändiga för återställande utan reduktion för ålder eller slitage, skadade delar ersätts upp till nyvärde när så är nödvändigt” Jag gissar att det är de sista orden som är de intressanta. Om de kan hitta en liknande en begagnad motor så är ju inte ersättning upp till nyvärde nödvändigt.
  33. 1 poäng
    Hej jag fick otroligt bra hjälp av en mek kille från stockholmstrakten hur man kan felsöka,, nu var min kontaktor och motorn bränd,slut,fininto,,, så det slutade med att haf sålde ett begagnat enbo som kom på posten, hittar inte skissen han gav mig men texten var så här, "Det finns några sätt att kolla var felet ligger. Steg ett är att bygla på det vita kretskortet. På så sätt kan vi ta reda på var felet ligger. Bygla 14-13 = grön knapp Bygla 14-11 = röd knapp Bygla 14-12 = gul knapp Bygla 14-13 = grön knapp Funkar detta så ligger felet i panelen eller kabel till panelen. Om inte detta hjälper så fortsätt med följande: Observera att inte ha ankaret i beslaget nu. Bygla 1-2 = frisläpp Bygla 1-3 = invinschning Funkar detta så ligger felet i elektroniken. Funkar det inte så är felet i spelet, mest troligt i kontaktorn. Dessa finns i så fall som reservdel. Panel och elektronik finns ej längre i detta utförande. Dessa måste i så fall bytas ut mot nya delar. Med vänliga hälsningar Christian Gilander" mailadressen är christian@marinbutiken.com Lycka till
  34. 1 poäng
    Den här skönheten är det, https://www.blocket.se/annons/gavleborg/mycket_bat_for_pengarna/95750118
  35. 1 poäng
    Det är lite som att bilförare är fånigt känsliga med att sitta i färdriktningen medan de som tar tåget ofta sitter andra vägen utan att klaga alls. 😉
  36. 1 poäng
    Målade sväng till, blev kanske inte helt nöjd men får se hur det ser ut efter det härdat. Fick en del matta fläckar.. Fortsatte med något roligare, Teakmatta! behöver köpa mer då det inte räckte riktigt. men kul att klippa och klistra lite.
  37. 1 poäng
    Det låter som du eller mekaniker borde titta på trimplanen så det är helt uppfälld sen bryta strömmen till dem så de inte kan regleras. Kanske räcker med att koppla ur säkringen och sen åka och se hur båten fungerar, sen koppla in strömmen igen och se hur den reagerar. Sen testa att kalibrera om dem, hjälper inte det kontakta mente marin för att reklamera eller köpa ny.
  38. 1 poäng
    Ett tips från trewq som jag tycker är värt att ge en egen tråd. Det var ett ständigt problem att vimpeln nöttes, i synnerhet i spetsen. Tog vanligt utomhus trälim och smetade på yttersta decimetern. När det torkat gick det inte att se. Vid säsongens slut syntes ingen nötning, så jag smetade på runt hela kanten, och nu flera år senare är vimpeln fortfarande oskadd. Klubben förlåter nog intäktsbortfallet. Jag har just satt på "Casco outdoor" på vimplarna nu och det syns nästan inte. Ska bli spännande att se hur det funkar. Verkar ju rimligt att lite lim ger mera slitstyrka och om något börjar fransa sig så är det inte fritt fram att fransa vidare.
  39. 1 poäng
    Polyropes Storm är en bra förtöjningslina. Å så får du kurs på köpet!
  40. 1 poäng
    Jajjemen det är Schneider uttagen. Nu är båten i Vattnet och ligger tryggt i hemmahamnen i Västerås. Dock fick jag ett oljeläckage någonstans på maskinen, ganska så mycket så imorgon blir det att vaska rent och försöka kolla upp vart det kommer ifrån Ljust och fräscht , riktigt snyggt blev det hos dig. Bra jobbat med vattenlinjen , blir ett bra ansiktslyft. Får se om jag lägger ner tid nästa år och byter ut allt till Led belysning.
  41. 1 poäng
    Idag sattes Nimbus loggor vid vattenlinjen. Dessa är en färskvara men de här hade nog legat ett tag på Nimbus lager , mycket pilleri och strykande vid förebyggande avlyft av det tjocka skyddspapperet (klistersidan), hemma. Men några nervösa timmar senare så satt dom som en smäck. På bild syns den nya loggan i luftintagets galler som presenterats i tidigare inlägg. Invändigt blev hela omklädnaden av insidan klar när frontväggen kom på plats. Vinyl överallt, blir lättare att hålla rent om avgaserna sotar ner igen eller mögelanslag uppstår. Väldigt vitt blev det. Nya ledspots ifrån ett företag som står högt i kurs då dom tog tillbaka ledspots med IP 21 och ersatte med IP54 modellen. Och kronan på verket; den nya takluckeramen . Sjösättning på Fredag 7/5. Är en impeller och två propellrar bort....
  42. 1 poäng
    Jag hoppas att man inte blir attackerad för att man beskriver problem och åtgärd av detsamma i detta forum, jag refererar till "TS verkar ganska negativ " samt "det har även TS skrivit om sina sommrar, Rätt skall vara rätt" i inlägget ovanför. Jag tycker precis som N26 skriver att man ska ge N28-29 en chans , precis som jag beskrivit i tidigare svar till "nimbusspekulant". N29C har sina fördelar också (bl a motortillgänglighet och runt-omkring-seende), vilket inte citerats. Jag lägger bara fram vad som vi åtgärdat, en hjälp för presumtiva spekulanter. Framförallt så riskbedömer vi vårat båtliv efter diverse överraskningar till havs. Fem säsonger, var av den första , en riktigt hackig säsong , beroende på eftersatt väsentligt underhåll -som jag märkt och nämnt tidigare "att äga och åka båt är roligt, men inte underhållet" Dessutom står det klart att Nimbus haft väldigt brått med serieproduktionen av vissa modeller tillverkade runt c:a 1988-1995 , bl a vår N29C och kollegans N35DC, samt tidigare båtgrannen med en N28DC. Om jag väljer en Nimbus som nästa större båt(>33 fot), så funderar jag mer än en gång med tanke på årsmodell. Dom finns såklart, och oavsett tillverkare så förekommer problem. PS Ha en schysst ton i dialogen, N26. Jag tänker ha det, men påpeka gärna om jag drar iväg utan nät-arkebusering.
  43. 1 poäng
    2016/2017 togs septitanken ut och täthetskontrollerades med heliumsniffer via den kontrollfirma som jag då jobbade på. Inga tecken på diffusion och det visade sig att septitanken var tillverkad 2004 enligt märkning. Rotationsgjuten PE-plast , något tjockare än originalet . Någon stackars tidigare ägare hade nog fått problem med läckage , det var märkligt skitigt i skottet vid tanken och under bänken vid handpumpen . Jag modifierade avluftningen till 19 mm för att vacuumtömningen skulle fungera utan att påverka septitankens konstruktion. Luftningen var totalt igensatt både i slangnippeln och i gängstudsen. Slangar bytades mellan toalett och tank samt mellan tank och nytt syrafast Y-rör. Ifrån Y-rör drogs en ny slang in bakom förväggen och upp till en standardiserad skrovtömnings anslutning. Handpumpen renoverades med nya tätningar. 2021 bytades tömningsslangen mot skrovets bottenventil och ventilens kula smordes upp med siliconfett. 2017 monterades en Gobius nivåmätare, men en av sensorerna lossnade varpå nya tejpbitar tillhandahölls av Gobius. Funkar lite si-så där. Testade vacuumsugningen med rent vatten och undertrycket påverkade inte tankkonstruktionen. Ett rent skitjobb färdigt. 2019/2020 bytades toaletten ut mot en elektrisk. Den nya toaletten anpassades så att två av fyra tidigare bultar gick att använda. Bultarna är insvetsade i en förstärkningsplåt under den platå som stolen står på. 19 mm transparent slang med backventil monterades för spolvatten. För att inte behöva ha sjövatten i stolen kopplades en trevägs ventil in så när vi lämnar båten längre stunder så spolas toan ifrån vattentanken. Avloppslangen ut ifrån kvarnen på toalettstolen är 25 mm och skarvad efter ”självfalls krumbuktern ” till 38 mm ner mot septitanken. Intagsventilen till toaspolningen började läcka 2020 varpå ett byte genomfördes 2021. En mässingsventil med rostfri kula, spindel , glandmutter och handtag införskaffades i en välsorterad VVS-butik. Det som läckte på den gamla var glanden, men efterdragning fick den inte att bli helt tät igen. Rost ifrån spindeln visade sig invändigt. Skrovgenomföringen bytades till en ny och tidigare började bli eroderad varpå ett byte blev bra. Kan nämnas att den sitter lite väl trångt mot väggen till toalettkomoden. Bilder följer....
  44. 1 poäng
    Hej Spekulant Nimbus Jag har i samband med att vi köpte N29 Coupe även kikat på två st Nimbus 28DC ,var av en uppvisade samma bristfälliga elinstallation(landström) likt vår . Alla Nimbus:ar som jag varit i (N28DC, N29C, N33Avanta, N34Europa, N35DC/Fly-samtliga drevbåtar) har uppvisat sot och mögel på plysch-skrovklädseln. I flertalet av 28-29 och 35 modellerna så släpper limmet på skrovklädselen. Hör med båthandlare angående att skrov-skeletet spricker/släpper mot friborden. Svårt att se då detta är dolt av inredning och skrovklädsel. Jag vet att fler har fått limma om detta. I dag är det inte så svårt med West Systems färdiga trögflytande epoxi utan starka lösningsmedel(luktfritt i båten!). Se upp med elsystem som ser ut som i min båt. Kolla att ev serviceföretag verkligen gått igenom allt. Har maskinen (AD41) gått mer än 1000 timmar kolla uppdateringar och spridarbyten. Det som är positivt med vår 29C är tillgängligheten till service av motor och drevsköldens insida. Även el-rummet och vattenrummet är åtkomligt. Med AD41 motor går den att snålköra om man inte har så bråttom, 1,5- distansen. Service är billigt i min mening: 10 liter VDS3 olja 350 kr(OKQ8) , filter (diesel o olja) 400-500kr(Mann eller Mahle). AD41(A/B) är helt befriad ifrån krånglande elektronik om avgasspjället är bortplockat och glödning bortkopplad. Nimbus båtar står högt i pris. Sen gillar vi att man har dörrar att stänga när det blir kyligt och blåsigt. Kapellet är uppmonterat på ett par minuter. Bra utrustad med bogpropeller som fungerar. Men kolla gärna på det som jag råkat ut för. Kommer längre fram till varför man får se upp med rostfriapropellrar samt varför vi valde att byta skrovklädsel.
  45. 1 poäng
    När båten väl kommit till hemma hamn i södra Sverige så försökte jag att ladda enbart startbatteriet över natten med en något korroderad Waeco 25A laddare. Detta då batteriet var rejält urladdat och inte tycktes få laddning när båtmotorn var igång 6 timmar under hemresan. Dagen efter kom jag in i båten och den stank batterisyra och luktade bränt. Befarade det värsta tände inget, slog inte på huvudströmbrytarna. Gick ner och fann ett kokhett batteri som omgående slängdes ut på flytbryggan. Där stod det och pyrde varpå jag konstaterade att ett enligt plastgjutstämeln var det ett 3 år gammalt batteri . Det var kortslutet i två celler och ytterligare två celler kokat torrt på batterisyra. Fick tag på båtförmedlaren som sagt att man kopplat bort det batteriet ur laddningsfördelaren och ej anslutet det till den fasta laddaren . Fick ingen ersättning mer än ett bättre begagnat Hjertmans batteri. Fick då upp ögonen för hur illa det var med övriga fyra förbrukarbatterier och att flertalet av kabelanslutningarna saknade fackmannamässig pressning. Polskornas anslutningar var i rejält dåligt skick.. Lägg där till att ingen form av säkring fanns för varken elsystemet totalt, bogpropeller eller ankarspelet i fören. Kablar till bogpropeller och ankarspel i fören var underdimensionerade om man önskar lågt spänningsfall och lite värmeutveckling. Råttboet i elrummet slets ut och samtliga pressningar till kablar större 10mm²(16-25-35-50-70mm²) gjordes om med ett hydrauliska dubbelsexkants pressverktyg. Alla icke tennbelagda kablar förseglades med kabelfett och krympslang. Kablar till bogpropeller uppdaterades till 70mm². 50mm² användes till andra omdragningar bl a startmotor och motorns jordning. Generatorn kabeljordades direkt på motorns jordplint. 12 st nya flatstifs säkringar monterades och två st huvudsäkringar. Nya polskor till batteribankarna, fördelningsplintar för gemensam jord och två till utgående 12V, allt ifrån Skyllermarks. Laddningsfördelaren ifrån Paris-Rhone skrotades, fördelade inte till startbatteriet och dioderna skapar spänningsfall vilket kan leda till värmeutveckling. Generatorn fick styra ett Bosch skiljerelä istället. En ny 10mm² kabel med 30A automatsäkring drogs till all extrautrustning vid instrumentpanelen (GPS, Radar, extra Ekolod, VHF, extra sökarljus). I pulpeten såg det ut som kriget, verkligen ett fågelbo(mer om det längre fram) Efter två år gav förbrukarbatterierna upp, (mindre än 40% energiinnehåll kvar) så med lite flyt fick jag köpt 4 st Tudor 72 Ah fritidsbatterier på TH Petterssons i Gbg(2017) för 600:-/st. Ett extra startbatteri införskaffades och två solcellspaneler limmades på taket med regulator i elrummet. 2019 bytades laddaren till förmån för Ctek M25, med D250SA o Smartpass120 samt CTX batterimonitor till startbatterierna. 230v installerat i båten via intag på akterdäcket var ej regelmässigt installerat , bl a annat hängde en stickpropp i motor rummet vilken kunde bli strömförande på sina öppna stift. I elrummet låg en stickpropp, dragen med sprucken gummikabel genom motorrummet. I vattenrummet satt ett dubbeluttag öppet utan inkopplad jordkabel mot jordstift då den anslutningen korroderat av! DETTA ÄR EXTREMT FARLIGT och jag har sett liknande installationer på andra Nimbusbåtar så det verkar ha kommit ut lite av varje ifrån Nimbus runt 1990. Jag vet inte om tidigare ägare agerat hemmaelektriker och kopplat själv. Ny landströmscentral med tre grupper tvåpoliga säkringar, huvudbrytare, jordfelsbrytare och spänningsindikering. Lockad och med rätt IP-kapsling. Intag i både fören(ankarboxen) och aktern. Tvåläges 230v väljare(för/akter) innanför dörren med spänningsindikering. En 10A säkring med 10A väljare på köksdelen för att välja uttag i kök eller varmvattenberedaren, med spänningsindikering. Varmvattenberedaren (Volvo Flygmotor rostfri) försågs med dubbelbrytare i vattenrum med kapsling. Ett uttag (dubbelt) i elrummet på en 6A tvåpolig säkring. Ett uttag under bordet i coupén, ett uttag vid barskåp/toavägg och numera ett uttag i förens vägg, 6A tvåpolig säkring. All 230V dragen i egna flexrör med 2,5 mm² kabel. Lockade uttag i hela båten. Under vintern 2021 byggdes, i samband med utbyte av skrovklädsel, 12V elen om i pulpeten och ny tillträdesväg ifrån toaletten. Kommer mer om detta längre fram.
  46. 1 poäng
    När motor nu fick den kylning den behövde så blev diverse av VP rekommenderade uppdateringar utförda. Däribland vevhusventilation, luftfilterhus ,termostater, intercoolerhus, jordning av generator, turbouppgradering med dito turbotryckmätare(VDO.nl), sil till sjövattenfiltret. Jag valde bort Nimbus 28DC och Nimbus 26Epoca då jag fick se hur tillgängligt motorrummet var på 29C.Det har givetvis underlättat mycket av arbetet , vi kallar det garderobsmontage när tillverkarna bara sticker ner motorn i en trång låda. För drev/sköld fanns en del uppdateringar bl a styrgaffelns tätning, trimkolvarnas utbyte, utbyte av defekt växelkona, vattenintagsventil. I akterdelen av motorrummet såg det ut som på många andra ställen i båten, rostangrepp ifrån sjövatten. Vi antar att någon tidigare ägare kört hål på avgaskröken så att saltvatten lämnat sina rödbruna korrosionsspår på allt däromkring-motorblock-turbo-powertrimpump-trimplan-styrarm-styrservoarmar. Efter diverse uppfräschning kom jag fram till att trots att välrenommerade stora skötselfirmor varit på och full servat motor och kringutrustning(enligt saftiga kvitton) så var inte servo-oljan, powertrimoljan eller trimplansoljan bytad. Smörjnippeln till styrgaffeln funkade inte , var helt igensatt. Säsong två när väl båten torrsattes på land blev ett enda drev/sköld fixande . Började att rycka ner PT-kolvarna. Blev förvånad när sprintarna till deras infästning gick att trycka loss med fettpumpen. Trimkolvarna var bytade till de runda av någon snäll föregående ägare men dom läckte olja-kanske därför som powertrimoljan såg ut som på bild. Fixade ifrån E-bay o-ringar, packboxar, kolvringar . Sen kom det som alla 29C ägare bör vara varse om med 290drev. Vattenlinjen är över tätningen för styrgaffeln vid förtöjning/ankring. Det visade sig att min v-ring var helt slut och det syntes på insidan, mycket av den rost som fanns på järn?? bultar till styrarm, servoarmar, vattenintagsventil rostade rejält pga inträngning av sjövatten. Bara att ta och byta tätning där och även till trimgivaren. Man får ta i rejält för att få ut gaffeln. Tacksamt när allt blev åtgärdat och smörjnippeln bytades till en syrafast. Vattenintagets bultar fick sågas av . Själva vattenintags ventilen packades om-Volvos ersättare i plast monterade jag inte men intagsslang bytades och bultar i syrafast material monterades. Drevet glassblästrades och målades med grundfärg för aluminium och sen med VP orginalfärg. Drevet lämnades därefter till pentameckaren som bytade alla tätningar, knutkors, shimsade lager o kuggspel samt konstaterade att konan var bytt ti<digare och felfri. Lite permatex syntes iskarvar och meckaren svor att jag målat innan han fick det. Till kommande båtsäsong bytades aluminiumproppar till VP:s rostfria av den tidigare varianten. Detta gav nya problem som fick sin förklaring först 3 år senare, som synes på bilderna
  47. 1 poäng
    Eftersom i princip alla 9.9 är strypta 15hk så är väl strypa ur en term som inte är så svår att förstå. Det är ingen 50% ökning vi pratar om heller. Och jag menar naturligtvis inte att motorn skulle öka i storlek för att man bytade propeller?! Herregud, finns det bara besserwissrar här heller..
  48. 1 poäng
    Tack för svaren. Frågorna rörde inte enbart det exakta ingreppet just pga av att jag vet, från att ha sökt på den här sidan, att det inte finns konkreta svart på allt. Men tack ändå! För övrigt så är det knappast någon relik, utan den går hur bra som helst och känns väldigt stark, så att köpa nytt vore att betala onödigt mycket pengar utan att få ur mer effekt. Det finns hur många motorer som helst i hamnarna som spänner mellan 1970-1990 så en 90-talare kan man nog betrakta höra till den nyare hälften. Det är en stor skillnad i karaktär på 2-taktare och 4-taktare också, samt vikt. Däremot är det alltid roligt att försöka få så mycket som möjligt ur sin motor, med enkla ingrepp.. men jag får väl fråga på annat håll.
Denna ledartavla är satt till Stockholm/GMT+01:00
×
×
  • Skapa nytt...