Ledartavla

Dagens uppdatering i denna historia. Var precis ute vid båten och ägaren till båten med AIS som ligger och sänder i hamnen var där. Så med glada steg gick jag dit och knackade på. Han kollade på sina skärm och kunde inte se mig heller ... Båten ligger cirka 150 m från min så nu blev det bekräftat att jag INTE sänder ut något. Trots att allt verkar ok i maskin, allt lyser grönt inga felmeddelande etc... Det enda som kvarstår är att testa den nya VHF antennen som kommer på Fredag om jag fortfarande inte sänder ut något så måste felet vara i själva Raymarine AIS 650 enheten.

Insåg att jag aldrig uppdaterade med resultatet. Sähär blev det

Helt rätt! Tanken hann inte med tangenterna.

Jag tror ändå att en antenn+kabel som är i gott nog skick att ta emot signaler på 37 nm avstånd, inte kan vara så kass att det inte skulle sändas ut effekt nog för att nå 150 m till båten i samma hamn! Dessutom har TS redan skrivit att enheten rapporterar SWR på 2:1. Visst sitter det en kabel mellan radion och antennen, men nån total kortslutning eller kabelbrott är det inte.

har sålt båten och köpt en diesel

Vad gäller den ekonomiska sidan svarar du ju i stor utsträckning på dina egna frågor. Kort sagt: Du får aldrig igen pengarna för en ny motor! Vill du ha en ny motor, och det förstår jag, samtidigt som du har ekonomi till det så kör på det utan att tänka för mycket på framtida ekonomi. Man lever bara en gång och båt-kontot är ju helt skilt från andra, vanliga, pengar. Vad som är rätt motor för dig och för båten är svårt att säga men helt klart är fyrtaktarna inte lika rappa som tvåtaktarna, vad än säljarna säger. Man brukar ju också säga att bästa motorn på en båt ligger på max motorstyrka. Det finns flera fördelar med en större motor, bla att man inte behöver ligga på max-varv lika länge och att båten lättare kommer upp i plan med lite mer tyngd i båten. Några nackdelar också. Dyrare i inköp och service/reparationer men främst, enligt min erfarenhet, är det den högre vikten som ger båten ett annat gångläge.

Jag är ny på forumet. Håller på att uppdaterar elkablar i min båt. Min fråga är om man måste ha 70 mm2 hela vägen från startbatteriet till startmotor? Från startbatteriet till säkring (400A) 60 cm Från säkring till kopplingsplint 15 cm Från kopplingsplint till huvudströmbrytare 20 cm Från huvudströmbrytare till Startmotor 150 cm (enkel väg) Kan man ha mindre dimensioner på de kortare kablarna?

Exempelbild som visar givare i plastpåse under testfasen Exempelbild som visar en fastlimmad givare inne i skrovet

400A är mycket, skulle absolut inte gå under 70. Kontrollera också att dina huvudbrytare klarar en sådan ström, de brukar väl normalt vara på 300A. Har själv grövre kabel på min som är avsäkrad 200A, startmotorn skall dra max 150A. Diesel.

Säkring mot kortslutning enligt Sutars säkringstabell

Tack för svar @Georg_Ohm! Då ska jag undvika genvägar när jag fixar detta

För minimalt spänningsfall kör med 70 mm2 hela sträckan.

Okej, tack för ditt svar @Georg_Ohm! Efter att ha läst det du skrev funderar jag på om orsaken kanske också kan bero på att den sitter nära propellern. Problemet är dock att det inte finns så många andra ställen att sätta den på pga att trimplattorna tar mycket plats på varje sida. Håller med om att man inte egentligen behöver se djupet i högre hastighet än 5 knop. Men enda anledningen till att jag egentligen vill det är för att kunna spela in höjddatan och kunna skapa mitt eget sjökort. Men det kanske går att få tag på inspelning som andra gjort till min Garmin Striker 5cv? Känns inte riktigt värt att ta upp den ur sjön för det om det kanske ändå inte hjälper.

Jag är ingen specialist på ämnet och vet i ärlighetens namn inte vad SWR egentligen mäter och hur man skall tolka det ... Men logiskt borde det inte krävas mer av antennen att skicka ut en ta emot... Men jag kanske är helt ute och cyklar. Oavsett skall bli spännande att få den nya masten och se om det blir någon skillnad. Förhoppningsvis kommer den på Fredag så jag testa.

Kan detta vara något? Vet ej vad det är, hittade vid en googling https://www.svith.se/bat-dack-falg-slapvagnar/slapvagnar-och-tillbehor/slapvagnsutrustning-latta-slapvagnar/stankskarmar/stankskarm-200x700mm-svart.html?gclid=CjwKCAjwhMmEBhBwEiwAXwFoEVYBxnYH5BkGVLNytMzwDlN5uakk81kXI3TWf2rUBJeMV3MBOqJcgxoCrPIQAvD_BwE https://www.trailerhuset.se/slapvagns-tillbehor/skarm/skarm-galvaniserad-plat-b200-h415-l750?gclid=CjwKCAjwhMmEBhBwEiwAXwFoEbMNoDJyCWr_3jdWEV_XkduSpnD5p6F0R-R3-5h1a0Upf2SGTWmNmRoCVD8QAvD_BwE

Ja, täta igen! När du lossar skruvarna vrider du loss tätningsmassan. Det bästa är att helt skruva ut skruvarna, rensa skruvhålen från den gamla tätningsmassan med ett borr, tvätta med aceton och sedan i med ny massa och skruva i skruvarna innan denna härdat. Ja anledningen till att du inte får några bra ekon över fem knop är att det blir turbulens och luft under givaren. Den skall placeras rätt djupt och en bra bit från propellern. Du kan även placera den inne i skrovet, kladda fast den med samma slags marintätingsmassa mot insidan av skrovet någonstans akteröver där båtens botten är kvar i vattnet även vid planing. Och det fungerar om skrovet är solitt, om det är en sandwichkonstruktion, som det sällan är i botten, fungerar det inte alls. Sedan kan man ju undra om man egentligen behöver ekolodet i högre hastigheter..? Av ren självbevarelsedrift kör man väl knappast snabbare än fem knop utanför farleder och på okända vatten? Men jag har egentligen samma problem x 2 jag har två ekolodsgivare som bara visar skräp i högre hastigheter, men i allmänhet över tio knop, men det kan variera, ibland får jag jättefina ekon vid 15 knop, ibland inga alls, och då likadant på båda ekoloden som är av olika fabrikat med olika typer av givare.

Det är detta som är lite knas eller urkopplat. D+ är inte jordad, så nån magnetiseringsström kan inte flyta. Och lampan förblir släkt. Men jag ska ta mig in i apparaten och se om jag klarar koppla in regulatorn som Rollen föreslog.

Nej, du menar nog att den visar max (=instrumentets mätspänning), alltså det den visar med sladdarna oanslutna. För instrumentet visar ju spänningsfallet, och om den spärrar blir det max. Noll innebär kortslutning, och det skall det inte vara....

På många multimetrar finns det ett läge för diodtest. Håll mätkablarna mot en diod i taget. Sen byter du plats på de två mätkablarna (fortfarande mätning på samma diod). Åt ena hållet ska instrumentet visa noll, vilket indikerar att dioden spärrar i den riktningen. Åt andra hållet ska instrumentet visa ca 0,7, vilket är det spänningsfall som dioden ger. Alla andra värden indikerar att det är något fel på dioden (lite generellt beskrivet).

Förresten vet du hur man kollar diodbryggan i generatorn? Nu har jag bara ohmtesta mellan B+ o B- än så länge. Stopp i ena riktningen och väldigt hög resistans i andra. Låter det ok?

När man monterar TWC- regulator kopplar man bort regulatorn som sitter på generatorn, och använder den bara som kolhållare. Om du skruvar bort regulatorn och drar loss plastkåpan så ser du säkert hu regulatorn ska kopplas in. Grejen du har i handen är mycket riktigt en laddningsfördelare. Om regulatorn inte har någon gul sensorkabel är det bättre att montera ett skiljerelä, gärna ett spänningskänsligt så fungerar det även med laddare och solpanel. Laddningsfördelaren som du har, är en skiljediod med ca 0,7 Volt spänningsfall. Det betyder att ungefär hälften av laddningen försvinner om man inte har sensorkabel.

Fast det är ju ok mottagning. Med avbrott eller kortslutning är det inte möjligt...

Prova färgaffärer, bygghandel är väl mest för snickare som mäter noggrannhet i tum inte några som lackar. Bilar slipar man ut med 400 torrt idag, själv tycker jag 320 räcker.

Vi hade bensinbåtar tidigare, men på trailer och tankade på land förstås. Nu har jag diesel, men har lite problem ändå. Nästa mack är i Lomma (Diesel Ecopar), men kostar 23 kr/liter. Alternativa mackar är Lynetten som har Shell GTL/Naturgasdiesel (Margareteholm) vid Köpenhamns inlopp och i Landskrona som har sjödiesel (båda har Bensin) - dessa mackar har ok pris på diesel. Annars köper jag HVO100 i Landskrona med bilen (150 liter i 25litersdunkar) och häller i från kajen med min hävert från ClasOhlson - funkar snabbt och ljudlöst, bättre än elektrisk pump.

Kollat med släpvagnsfirmor, de borde ju kunna ha i lite olika storlekar och former och olika material. Tror jag sett även på typ biltema, jula. Kanske swedol?

Jag har bara funnit sådana till lastbilar och dess släp, och dom är ju alldeles för stora. Jag hade tänkt sätta nån form av stänkskärmar under karossen på min beach-buggy, det skvätter en del, särskilt när man svänger, men å andra sidan skall det fordonet bara användas i solsken.

Jag köpte en gul ”black box”, en sådan här: Fördelen med den, som jag ser det, var att dels ingår antennen i priset, sedan är det en kombinerad VHF- och GPS- antenn, det förenklade installationen. Jag monterade antennen på hyttaket, kabeln räckte inte längre, men man kan ju förlänga om man vill. Jag lärde mig en gång att GPS-antenner inte skall sitta för högt, om båten gungar kan man få positionsfel, men det hade ju inte spelat någon roll med denna. Den funkar bra, jag ser båtar långt bort som inte utgör någon fara och jag ser do, som är nära, för nära och dom som är på kollisionskurs. Men vettvillingarna som som oförhappandes dyker upp bakom öar ser jag inte eftersom dess förare inte vet vad sjövett eller AIS är för någonting, dom kan man nog aldrig skydda sig emot.

Det är svårt att få bra prestanda på en sådan lösning, då både AIS och VHF ligger på samma frekvensband och (procentuellt) mycket nära varandra i frekvens. Mottagaren av den ena kommer bli lomhörd när den andre sänder av bara den lilla överhörningen som kan bli för att de matas av samma spänning, sitter i samma låda o.s.v. Även om de har separata antennanslutningar krävs det avancerad skärmning (dyr) och andra lösningar för att inte överhörningen inuti lådan skall dominera och separata antenner spela liten roll. Därför är den inte så vanlig, och i de fall där det finns har man ofta maskerat problemet genom att låta AIS ligga lite lågt medan man använder VHF. Det "märks" ju inte så snabbt att den inte är på alerten... Ungefär som du skall lyssna på någon ett par hundra meter bort, samtidigt som en person skriker precis bredvid dig. Det är kanske teoretiskt men i praktiken omöjligt att göra ett så skarpt filter. I synnerhet ett som ryms i en rimligt liten apparatlåda. Som redan nämnts ovan - EN apparat för båda funktionerna är inget bra, även om man skulle kunna tycka det. Det är en dålig kompromiss, helt enkelt. I alla fall för funktionen, och det är väl den man vill ha ?

Du skojar? Hur gör men det? /Robert

Kommer bli en beställning när skatteåterbäringen slinker in

Jag skulle säga runt 65-70 KSEK men med tanke på att det är en överhettad marknad och om du hittar en desperat köpare kanske det går att få några tusenlappar till..

Använd liknande objekt på Blocket som referens.

Sorry glömde drevet. Drevoljan ligger bara i drevet och kan bara kollas när båten ligger på land, till skillnad på Mercruiser. Vissa påstår att DPH-drevet är mer lättjobbat än MCs Alpha och Bravo. Mitt backlag (konan), som sitter i drever, tog slut efter 630timmar. För vissa kan konan räcka upp till 1000 timmer enligt min mek som bytte min kona. Upptäcks genom att man får en lång fördröjning från att man lägger in växeln. Typ flera sekunder. Drevet bör ompackas var 6-7år.

Hej! Problemet löst. Det var slangkopplingen samt slangen från tanken. Så nu går motorn bra. Tack för hjälpen.

Vilken VHF-antenn som helst funkar, skulle jag vilja påstå. Mekaniskt utförande (stryktålighet) skiljer, samt längd/gain (förstärkning). Ibland är det lång klen kabel som dämpar en del, men det är mest viktigt på en segelbåt med antennen i masten (och inte som natt och dag i alla fall). Men stirra dig inte blind på gain, hos en antenn sker det genom att strålningsloben koncentreras främst i höjdled. Det är ok för en stationär antenn, men på en båt är det ofta kontraproduktivt. I synnerhet på en segelbåt, som kan luta ganska mycket under lång tid. Loben kan då bli helkass på en "fin" antenn - ena sidan ner i vattnet och den andra loben upp i himlen. En typisk grundantenn är 1/4 våglängd, för VHF c:a 50cm (en dipolantenn som inte kräver jordplan är 2x 1/4, dvs c:a 1m). Något annat är onödigt på båt. Passa dig för förkortade antenner, dvs kortare än c:a 50cm. De KAN fungera hyfsat, men en del effektivitet brukar gå förlorad. Enda fördelen är smidigheten. Ibland ganska mycket)

Hej Anslutningen i radion är lika och jag skulle rekommendera en antenn som monteras på en stubbe med överfallsmutter, finns i olika prislägen. Antenn med överfallsmutter Hälsningar Ove

Fann en överskådlig tabell för oss som behöver styrning innan vi vågar borra. Intressant att man bör tänka på friktionskraften/momentet som beror på hur långt skruven tar i materialet. Har roat mig med Drill-Fill-Drill för att förebygga läckage runt en taklucka Borrat 10 mm, fyllt med epoxi och skall nu borra/montera med 4,8 mm skruv längd 19 och 25 mm (längre vid gångjärnen). Tips från nätet för glasfiber (har inte lyckats finna guider på svenska). Borra först ett litet pilot hål Borra sedan det slutgiltiga pilot hålet Försänk för att slippa sprickor i gelcoaten eller i mitt fall för att möjliggöra en liten "extra packning" med tätmassa runt borrhålen mellan ram och däck (borrar i uthärdad epoxi och extra packning är egentligen overkill för det kan inte läcka genom skruvhålet....) En del föreslår att man kör borrmaskinen baklänges vid försänkningen för att det inte skall gå för fort ned i materialet. Glasfiber slöar tydligen ned skärpan på borren, har inte tänkt på det förut men så kan det vara.

Stackars satar! Ingen vill få in en rättshaverist i sin hamn. Vad är det som driver dig att inte lägga ner 1,5 arbetsdag på att skrapa bort den färg som många anser skadlig. Jag hade förstått dig om det gällde 1,5 måbnaders arbete ock kanske även 1,5 veckors arbete, men nu gäller der några enstaka timmar. Undrande!

Det är väl rätt oviktigt om kringliggande båtar syns på 12 eller 15 nm avstånd från den egna båten och omvänt att min båt syns på de avstånden. Det är båtar/fartyg som är i närområdet där det kan föreligga risk för sammanstötning eller oönskade närsituationer som är intressant att på presenterat på plottern. I skärgårdsområden där båtar kommer farande mellan öar och inte syns visuellt förrän de "kommer runt hörnet" är AIS oslagbart. Inte ens radar kan konkurrera med synbarheten (förutsätter självklart att båda har AIS). Även vid dålig sikt är AIS en utomordentlig säkerhetspryl. AIS är "konstruerat" för båt-till-båt-kommunikation. Att kreativa företag läser in AIS-data och återutsänder via internet är så klart en kul grej (jag söker själv efter kompisbåtar på AIS-siterna). Att AIS-systemet inte är skapat för den typen av lösningar ska man inte klandra AIS-systemet för. Yrkessjöfarten som har lite längre bromssträcka och större girradie om det uppstår en närsituation har alltid AIS idag så de "viktigaste riskerna" är alltid synliga på skärmen. Sen finns det vettvillingar som far fram i hög fart utan vare sig radar eller AIS som hjälpmedel i dålig sikt men det finns väl inget som kan få dem att visa respekt för sjöfartsreglerna.

Sista uppdateringen, förhoppningsvis. Det fanns ingen båtaffär som hade tid att hitta en sådan packning. Men till slut beställde jag nya skruvar från rostfriskruv.se. Där fanns skruv i alla dimensioner, billigt och snabbt var det med. Sedan tog jag en av de för stora packningarna jag hade, trädde på den på en skruv och skruvade sedan på en mutter. Sen skar jag bort all packning utanför skruven med en mattkniv. Slutligen satte jag tillbaka den. Med gängtejp. Nu får vi hoppas att det håller!

Inte testat? Haha, det första jag gör typ med ny båt att kolla vad den gör 😉😎

Inget onödigt alls, bara så här.

Faller inte alls in i dina kriterier för att svara men gör det ändå. 😉 Jag förslår att du köper ett färdigt ekipage med båt och motor och säljer din motor separat. Dels blir din marknad betydligt större och du kan titta efter de saker du anser vara viktiga på båten och motorn. Ett alternativ kan vara att köpa ”rätt” motor till nuvarande båt. Känner inte heller till sjön Mjörn och vad som krävs på den men att välja en styrpulpetare är förmodligen ett tryggt val då dessa oftast är lättsålda. Men varför inte köpa en båt som känns rätt från början? Vill ni inte åka fort, vilket är svårt för andra att veta hur fort det är, så välj något som går i den fart ni tänkt er. De flesta styrisar brukar vara planande. Är det fort för er? Hur fort går nuvarande båt? Är det fort för er? Ja, lite tankar från mig som kanske inte för det lättare för dig (men som kan sätta igång andra att svara). Välkommen till MG!

Det är inte alls säkert att en stum konstruktion är bättre än en som flexar. Den flexibla konstruktionen utsätts ofta för mindre belastning i kritiska punkter än den stumma. Ett exempel är vingarna på dagens trafikflygplan som flaxar (och flexar) upp och ned nästan en meter vid vingspetsen när man taxar. Ett annat exempel är högre hus i jordbävningsområden som byggs så att de kan svaja lite hit och dit så at de inte bryts sönder så lätt vid en jordbävning.

Det finn ett plaströr på ca 3-4 cm i diameter i/från targabågen rakt ner genom väggen och sen ut ovanför stuvfacken på vardera sida. Hade ett helvette att få genom en sladd på styrbord sida trots dragfjäder och targabågen nere. Så jag fick dra den babord och runt hela båten ungefär för att komma till instrumenten.

Gör en liten uppdatering. Var ute en sväng idag på antagligen sista turen för i år. Till min förvåning verkar det inte som motorn drog så mycket bränsle idag. När tanken var tom så tankade jag i ca 5 liter oljeblandad bensin, och på de 5 litrarna kunde jag köra i 24 min 24 sek i 35 km/h hela tiden tills motorn stannade av soppatorsk. Enligt mina beräkningar blir det då 0.66 l/nm (liter per nautisk mil). Det är väl inte så farligt? Känns som 35 km/h är en bra ekonomifart för båten. Jag räknade ut förbrukningen genom att ta: 3.5/60 (eftersom jag åkte i 35 km/h kommer jag 35 km på en timme och detta är hur långt jag kom på en minut). Jag kunde åka i 24 min så det blir 24*(35/60) vilket blir att jag åkte 14 km. 1 nautisk mil är 1852 m så 14000/1852 vilket är ungefär 7,56 nautiska mil kom jag på den tiden. Så jag kom 7.56 nm på 5 liter vilket blir 7.56/5 vilket är ungefär 0.66 l/nm. Visst det är ingen jättefart men med den förbrukningen jag fick idag är jag ändå nöjd.

Det visade sig att kompressionen på ena cylindern år dålig. Funderar på hur jag ska gå vidare. Tack för era tips.

Har ingen varvmätare på den just nu. Men ska ev kolla om det går att skaffa och koppla in. Men tycker båten går tillräckligt bra nu och nu känns det som det är en mer passande motor till båten. Bifogar en kort video när jag körde med motorn i detta inlägg (ursäkta skakig video). Där i videon jag varvar som högst är fullgas tror jag och så högt jag fått motorn att varva som mest. YouCut_20200921_160522529.mp4

Hej igen, här kommer en liten uppdatering. Det gick bra att installera hydraulstyrningen och lufta, så nu funkar styrningen bra och går lätt. Hade i båten idag och jag och farsan tog en snabb test idag på kvällen. Men bara ett snabbt test för jag måste fixa lite grejer innan jag kör mer (skruva fast reglaget ordentligt då ena skruven släppte samt hitta en bättre låsning för spåren där vajrarna går in i motorn, gasvajern hoppade av två gånger så måste fixa så den inte kan hoppa av). Men, under det korta testet så kom vi upp i 27 knop som mest enligt GPS och den planade med lätthet med båda oss i båten. Mot innan med Honda-motorn då jag som mest fick upp den i typ 17 knop när jag var ensam i båten. Efter ett tag var jag tvungen att ha lite handgas för att motorn inte skulle dö, vilket jag inte behövde i början. Men får prova köra mer när det är ljust ute och fixa låsning för gasvajern och så får jag testa mer. Men just nu känns det lovande och det lilla jag hann känna så kändes det väldigt lätt och bekvämt med hydraulstyrningen när båten väl var i sjön 🙂

Håller på att ordna en lösning på eldrift av min Dominant 78, som jag tror blir bra. Lite bakgrund först bara. Jag började segla hösten -17, kanske någon form av femtioårskris, när jag spontanköpte en Triss 570 (Triss Norlin). Då jag kör elbil ville jag gärna köra med el även till sjöss och ersatte därför den opålitliga gamla utombordaren med två små elutombordare på 600W styck som köptes på rea på Jula. Till dessa tre 70Ah marinbatterier på samma rea. Funkade helt okej till den lilla lätta båten och blev en billig lösning, på totalt 4600 kr. Dock inte bästa kvalitet på Julamotorernas effektreglering och ville gärna ha lite mer effekt, så jag köpte en ny elutombordare på 2 kW direkt från Kina förra våren som kändes helt perfekt till Trissen. Då jag inte fick med barnen på segling så ofta ville jag ha en rullfock för att underlätta ensamseglig, men insåg att det skulle kosta mig för mycket att köpa. Blev därför istället köp av en lite större båt, Dominant 78:an, som redan hade rullfock, dessutom självslående, för 15 000 kr. Denna båt hade både en icke fungerande inombordare och en utombordare som var lite opålitlig, eller så var det bara jag som inte riktigt gav den chansen för att jag ville kunna glida fram tyst även när det inte blåser. Jag behöll därför den nya 2kW-motorn från Trissen och testade den på Dominanten. Med denna gör båten ca 4 knop på full effekt och ca 3 knop på halv effekt (1 kW) i neutral vind. I motvind har jag som mest testat att gå rakt mot i 5-6 m/s utomskärs och då gör den ca 3 knop på full effekt. För att bättra på drifttiden har jag nu i sommar demonterat inombordaren, dieseltank mm och har därmed blivit av med ca 80 kg. I motorrummet har jag istället installerat 70 kg elbilsbatterier från en skrotad WV e-Up med mac 7,5 kWh tillgängligt. Jag kan nu köra motorn på lite överspänning vid behov och den ger då 2,2 kW. Har inte testat så mycket efter detta och har kvar en del installation av BMS mm. Laddare har jag däremot monterat och jag laddar nu med kabel från bryggan med som mest 50A, Till nästa säsong ska jag byta ut min 2 kW motor mot två på 1,6 kW, som jag just köpt till bra pris. Dessutom planerar jag att installera ett bensindrivet elverk med elstart att använda när jag behöver köra långt med motor, dvs hybriddrift. Elverket tänker jag mig att installera i ett ljudisolerat utrymme längst bak i båten och leda ut avgaserna i genom avgasröret från inombordaren. De många Elskeptikerna tycker ju då ofta att man lika gärna kan behålla förbränningsmotorerna om man ändå ska köra med bensindrivet elverk, men som jag använder båten kommer det säkert bli minst 95% batteridrift. Blev långt det här, hoppas det kan inspirera någon till eldrift och hoppas även få tips från er som ligger före mig i övergången...