Ledartavla

Låter som dålig kontakt, dags att följa kablaget och titta på alla anslutningar?

Ring Christer på Tullservice i Helsinborg, han är gammal tullare och kan allt ofta bättre än tullverket själva. Hemsida finns, liten firma Han hjälper dig säkert hela vägen för en obetydlig summa. Ofta kan man få olika svar i dessa typer av frågor från tullverket beroende på vem man pratar med. Egen erfarenhet..

Som en del senare skribenter kommenterat så är dessa lite väl klena med sina 3A. När jag handlade mina så fick jag tag på 10A med 0,5V spänningsfall. När jag tittade nu så hittade jag 15A för samma pris. Det är ju ingen nackdel att de är överdimensionerade avseende effekttåligheten. De som McLasse hittat hos Conrad med data 45V, 15A och 0,46V spänningsfall är ett alldeles utmärkt val för parallellkopplade paneler.

Ja, med stor sannolikhet har du två olika problem, eller har haft. Dels har du haft ett dåligt batteri men det du skriver om uppmätt spänning tyder på att det nu är fixat. Dels har du problem med glappkontakt. Antingen bara i Nmea-kablarna eller både i dessa och i strömkablarna. Men signalen att APn saknar kontakt med ECUn tyder på Nmea2k problem och dessa brukar uppstå i T-kopplingarna.

Det var ingen rolig erfarenhet! Klokt att koppla bort generatorremmen om man har en motor som tål det. Skulle nog aldrig tänkt på det utan först försökt ”ösa” ut gasolen och sedan vädra ordentligt. Var det inte någon film med Roger Moore där någon försökte ta livet av honom genom att fylla båten med gas och sedan slå av strömmen så när han kom till båten med någon skön dam skulle han tända en tändsticka för att se. Men inte Roooger Mooore inte! Han beordrade den sköna damen att tömma de till synes tomma hinkarna som han fyllt i båten vidare ut i sjön. Snobbar som jobbar kanske? (För er som inte var med på stenåldern var det en serie med RM och Tony Curtis och som var väldigt populär i Sverige på den tiden.)

Hade (har?) liknande problem. Kontaktade min leverantör (Garmin) som efter diverse åtgärder skickade nya T-kopplingar till alla instrument då de misstänkte att det var någon av dessa som glappade. Bytte samtliga och allt fungerade som en dans - i nästan två år. Sen började det igen. Jag konstaterade att den ena T-kopplingen så småningom vrider sig lite och trots att den är riktigt ihopskruvad med drop-kablarna så glappade den. Ibland efter ett tag på sjön, ibland redan från start. Har nu förhoppningsvis förhindrat fortsatt vridning genom att fästa upp drop-kabeln lite annorlunda. Jag skulle börja felsöka i den änden om jag var du.

När jag kör min Saga 315 med en VP D4 260-motor strax under 7 knop så drar den ca 0,7/nm. I 5 knop ca 0,5. Från 10 och uppåt drar den 2-2,5. Nimbusen drar vad jag förstår lite mindre då den inte har riktigt samma undervattenskropp (steg i skrovet och inte lika djup skädda). Farter runt 13-16 är dock att föredra då det går hög sjö för då plöjer båten genom vågorna.

Om det i dagsläget är ett nät enbart för motor KAN det vara så att det spänningssätts först med "tändning på". Då är det säkerligen någon motorstyrningsenhet (eller helt rått tändningsbrytaren) som spänningsmatningen kommer ifrån. Om det är via en motorstyrenhet bör den matningen brytas upp och förses med en diod på plus, alternativt att du gör en egen matning från tändningsspänning OCH något annat, t ex knapp för andra instrument. Båda via varsin diod. Då går N2k-bussen igång om någon av dem är aktiva. Anledningen till diod(er) är att man då inte riskerar att bakmata någonting via NMEA-12V som inte är avsett för detta. Gissningsvis kommer nuvarande matning via motorbatteriet, den andra - om du kopplar in en sådan - sannolikt från förbrukarbanken. Likaså kan den avstängda motorstyrenheten kanske inte må bra av 12V in från NMEA, lite beroende på hur den är gjord. På Yanmar med VC10-styrning/display finns ett kablage till yttre N2k-buss med just diod av den anledningen. På min nya båt har jag faktiskt monterat fyra dioder (och fyra matningskällor), då jag vill ha bussen igång om någon av Radar/ekolod/plotter, PC, AIS eller (motor)instrument slås på. Men så går även tankgivare och en del annat på N2k här också....

Hur ofta hittar du dokumentation/specar på t.ex. en bils kommunikationssystem?

Jag har hållit på att bli gråhårig i förtid här. När man pratar med tullverket säger dom en sak, på deras hemsida läser man en annan, och när man påpekar detta blir det bara tyst... 🙄 Pratade precis med Christer och nu har saker och ting klarnat betydligt. Tackar för tipset!

Om du tror att kundtjänsten på Biltema, eller andra butiker, gör något annat än att slänga den reklamerade varan i soporna, så tror jag att du grovt överskattar dem.

Det totala fiaskot kommer du alldrig någonsin att glömma. Med lite demens finns risk att du glömmer din väl fungerande resa från England till Sverige. Det verkar ju som att du närmar dig alternativ två, dvs. en lyckad resa som du ev. kommer att glömma. Jag brukar uppmuntra båtköpare att ta lite extra tid för att köra/segla hem sina nyförvärv eftersom det ofta troligen är enda gången i livet man kommer att göra den resan. Hoppas att ni får en lagom intressant tur och ta lite extra tid för något eller några intressanta strandhugg. Jag vet tyvärr inte vad man inte bör missa längs vägen, men det vet säkert någon annan.

Tack, ska googla i lugn och ro sen ut till båten i helgen och leta mig fram 😀

Tack för hjälpen, då ska det inte vara några problem!

Fan vad smart! Det brukar alltid vara jag som kommer på alla lösningar, men nu orkar jag faktiskt inte. Anledningen till att det inte varit aktuellt med ett sådant upplägg för hämtning i nutid, är att mitt beviljade ”coronapass” bygger på det dom kallar ”transit”, och då blir tiden på plats mycket begränsad. Dock kommer det kanske se lite annorlunda ut om en månad.

Hej igen, nu har jag följt ditt goda råd och införskaffat en Raymarine element 9. Lite frågetecken ang installationen; + och minus som vanligt men det är en extra grå kabel med som tydligen också ska till jord, vad är det? I samma kontakt finns ytterligare en kabel med en kontakt även i andra änden. Den är ritad mot -men inte ända fram till- en symbol för motorn.På motorn är inte inritat någon anslutningspunkt. Vad är det? Har plottern funktioner för motordata? Jag är bara intresserad av sjökort, kurs och hastighet. Det andra har jag andra mätare till. Tack på förhand. //Martin

Åk dit dagen innan och kolla av båten och erbjud dig att lämna trailern så behöver de bara ordna med en dragbil för transporten till färjeläget. Kan bli lite mer komplext kanske, ponera att trailern går sönder för dem. Men det är ju en lösning....

Ja bilder är ju alltid kul! Det finns en facebookgrupp för Cresent Camping ägare: https://m.facebook.com/groups/385269598935746/?tsid=0.04122689213516384&source=result

Det har Mellgard redan svarat på - såklart är det terroristen som la eterniten som skall bekosta det arbetet. 🙂

Japp, brukar ligga strax under 7 knop eller 13-16. Fast ibland kör jag ”ur” motorn på dryga 3000 rpm eller om jag bara har bråttom. Har tagit förbrukning och varvtal från VPs färddator och farten från plottern så antagligen är värdena för förbrukning inte helt korrekta men förmodligen ganska nära.

Njae, jag känner inte igen det från Roger Moore som 007. Kan det vara "Helgonet"? eller då "Snobbar som jobbar"? Eller kanske under den eran när Sean Connery axlade huvudrollen, och han som bara spelade 007 i en film, George Lazenby, var väl aldrig ens i närheten av någon båt i den filmen..? Annars har det ju varit en del andra gasexplosioner i James Bondfilmerna, såväl små som jättestora, nästen mer regel än undantag att megaskurkens hemliga laboratorium eller hemliga bas skall explodera si så så där fem minuter innan eftertexterna, och strax innan James Bond avslutar filmen i horisontalläge i någon båt eller rymdskepp med den kvinnliga huvudrollsinnehavarinnan.

Ja, eller som när jag en gång i forntiden jobbade med en känd tillverkare av gräsklippare. I USA sattes en dekal på dessa att man inte fick använda dem till att klippa tånaglarna, bla. Sas det iaf.

Det är ju så att olika tillverkare vill friskriva sig från ansvar om eller när de som använder prylarna gör det på fel sätt. Särskilt om man exporterar till USA där man kan bli stämd på mångmiljonbelopp. Jag minns att Volvo lastvagnar fick klistra en dekal på den låsbara luckan till handskfacket på US-bilarna, där det stod att man inte fick låsa/låsa upp detta under gång, det var samma nyckel som till tändningslåset.... Det hade tydligen hänt att någon chaufför gjort så någon gång. Men vi kan läsa på bränslepumparna på mackarna, att det som man fyller sin bil eller båt med endast skall användas som motorbränsle, underförstått, drick inte bensin eller diesel det smakar inte gott och det kan äventyra din hälsa.

Börja vid batteriet och kolla alla anslutningar, se till att polskorna har bra kontakt med batteriets poler. Felet du beskriver tycker jag att jag delvis känner igen,. bra kontakt vid stillaliggnade men om det gungar och/eller vibrerar kan det bli dålig kontakt eller glappkontakt. Vad har du för slags säkringar i säkringsdosan? Porslinssäkringar liksom dessa förbaskade glasrörssäkringar kan ge upphov till samma fenomen. Nya tidens flatstiftssäkringar är mycket bättre. Även i säkringsdosor och minusplintar kan det uppstå glappkontakt och oxid. Det han ju varar en bra idé att koppla de olika instrumenten till olika säkringar, om det blir fel slocknar inte allt på en gång. Men nu kan du ju felsöka på instrumentens gemensamma nämnare, och se om du finner felet. Om du inte finner något fel, så dra nya kablar till instrumenten, anslut dem till var sin säkring i en ny säkringsdosa och en ny minusplint, dessa kopplas sedan till batteriplus via en ny huvudsäkring till instrumenten nära batteriplus, minusplinten kopplas direkt till batteriminus. Men börja med att se över batteriets anslutningar, ´gör rent ordentligt, vid behov byter du polskorna.

Har också funderat på det men blir inte klok på hur kan det uppstå efter ett tag på sjön för att sedan fungera bra dagen efter när båten "vilat"? Borde inte problemet vara där från början? Eller faller spänningen över tid trots att batteriet laddas vid färd (låg hastighet - trolling)

Ja, varför skulle du då inte plocka av motorn???

Jag är beredd att hålla med. Ser absolut ett scenario framför mig där det är tomt i andra ändan när man vill ha tillbaka momsen. Blir nog en vända till med Christer... 😅

Inom EU slipper du minst hälften av problemen beskrivna. Har flyttat andra fordon inom EU och det gjorde nästan sig själv i jämförelse. Ett av mina grundproblem med just transportbyråkratin är att jag köper nytt. Hade detta med Brexit varit enkelt hade dom inte tjafsat om det i nästan tre år för att sedan ändå inte komma fram till en stabil lösning. Men jag e inte bitter... 😉

Att plasta är inte speciellt svårt. Köp eller låna boken "Vårda din plastbåt" (ISBN 9789172236493) så får du all hjälp du behöver.

Första frågan är hur systemet är konstruerat och ser ut idag. Finns det något man kan kolla innan man börjar... Eftersom det är ett öppet system behöver du inte provtrycka vid särskilt högt tryck. Jag skulle göra en kontroll med luft först om systemet är tomt nu. En bars tryck skulle jag chansa på och låta stå i två timmar och så skulle jag använda denna råd som stöd och hjälp för att hitta prylarna. (Vakuumsugning ska du givetvis inte göra.) Sedan skulle jag göra samma sak med vatten när det är fyllt, urluftat och i jämn temperatur med omgivningen. Samma tid och samtidigt skulle jag leta efter läckor visuellt.

Har du lagt ner planerna på att lägga båten i norra delen av Norge? Sedan undrar jag hur du rent allmänt ser på sådant som utförts (miljö- och/eller hälsorelaterar) av någon när det var lagligt. När ska man tvingas ta ansvar, när ska man undslippa ansvar och vem ska betala? Ett enkelt exempel. Jag har köpt ett hus där någon tigigare ägare lagt ett plåttak ovanpå taket av eternitskivor. Nu måste jag byta plåttaket och då måste även eternitskivorna bort eftersom det inte är tillåtet att bygga in asbest idag. Vem bör ta ansvar för detta och vem bör betala saneringen och deponering av asbest?

Notera oxå att det på mercruiser-drev i alla fall är ett standardfel att givaren på drevet går sönder och måste bytas, verkar vara att någon kabel korroderar. Bytte min för 4 år sedan. Förra sommaren började den spöka och i år är den trasig. Blir byte i vinter.

Med föranmälan avses med högsta sannolikhet en Sid, summarisk införseldeklaration. Finns att läsa om hos tullverket. Den löser vilket ombud som helst. Rekommenderar dig anlita ett ombud med jour tjänst. Blir du stoppad kommer respektive lands kustbevakning ringa Tullverkets motsvarighet. Garanterat lika dåligt pålästa trots EU lagstiftning. Då kan de vara skönt å ha ngn som pratar tullspråk och förklarar hur de är tänkt.

Tack för all input 👍 Jag drar mig lite för att plasta för att jag aldrig gjort det förut, men det är kanske värt att lära sig. Ventiliation ut i det fria ska jag också ordna.

Det där beror på hur gammal båten är. Reglerna är inte retroaktiva.

Alltså drevet funkar att lyfta/sänka trots att kablarna är bortkopplade. Och får kika om jag hittar motsvarande till den mittersta någonstans. Men gällande mätaren och att den inte skulle funka ihop med dpx drev då?

Korrekt , jag som skrev fel :-)

Det dröjde något år innan jag köpte plotter till min styris. Anledningen att det i början av seklet inte var så vanligt med plottrar och att jag inte tyckte jag behövde någon. Tills jag med fingret på sjökortet åkte in i en perfekt vik för gäddfiske, tyckte jag. Noterade en man som stod på stranden och glodde på mig när jag kom i god planingsfart. Kollade ner i vattnet och det var stenar överallt! Slog naturligtvis genast av på farten och gled sakta ut ur viken. Konstaterade att jag åkt in i helt fel vik. När jag konstaterat vad ett nytt växelhus och ny propp kostade så kände jag mig välmotiverad att köpa en, då väldigt dyr, plotter. Så plotter är ett bra hjälpmedel. Uppgraderade för ett par år sedan min styris med en sprillans Selva. Så här långt är jag väldigt nöjd med motorn men det är, som alltid, viktigt att man har en auktoriserad (helst) mekaniker i närheten. Det kan bli dyrt och ta mycket tid om man har lång väg till en bra verkstad. Vad gäller båten har jag inga erfarenheter.

Det är svårt att få till en riktig "sitter-som-en-smäck-passform" mellan skivan och båtens sidor hela vägen runt. Det är inte alltid 90 graders vinkel mellan aktern och sidorna heller. Det blir enklare om man lämnar en så stor marginal att man får inkletat glasfiberspackel mellan skivan och båtsidan. Några millimeter räcker. Samtidigt kan man runda ut med spacklet så man får en lätt rundning (hålkäl) mellan skivan och skrovsidan vilket underlättar när man lägger glasfibern. Ett tips för de som vill ha ett hål för dyvikan längst ner i akterspegeln är att inte låta skivan gå allra längst ned mot botten i mitten. Lämna en liten trekant längst ner mot mitten av botten. Fasa av skivkanten så det går lättare att plasta. På det viset slipper man borra dyvikehålet genom plywoodskivan. Det hålet är ofta en av orsakerna till att skivan drar i sig vatten och gör att man måste byta den 🙂 Här en bild på mitt gamla projekt:

Och kan ju vara lite knepigt om man kommer med en fem-sex stycken batterier och säger att alla varit startbatterier...

Hur kan det sugas in luft i slangen som sitter på trycksidan.

Det är ju helt ingjuet i någon epoxy eller liknande. Det finns inga gnistor som kan passera det!

Motorrum o motorrum. Hela min båt är att betrakta som ett enda stort rum.

Jag skulle inte tveka att sätta relät vid batterierna (har mitt installerat bara några dm från delar av batteribankerna men jag har AGM och får därmed i princip ingen gasning). Räknar med att det främst är vid laddning som gaserna bildas och det är bara vid inkoppling av kablarna man riskerar gnistor. Och just då har man ju ingen laddning. Skulle dock inte sätta relät i ett motorrum med en bensinmotor.

Vad jag förstår får du tre system, verkar krångligt tycker jag. Startbatteriet kan du nog tänka bort, det kommer att få den laddning det behöver. En start drar inte särskilt mycket energi så även om effekten på dynastarten inte är så stor så fyller du på starbateriet fort. Sedan skulle inte jag välja att ha tre system utan ett i stil med detta.

Helt utan att ha någon erfarenhet av någon av modellerna så säger jag att det batteri som väger 27kg rimligtvis håller högre kapacitet längre än det som väger 20kg, även om de båda säljs som 100Ah.

Om det är svårt att flytta båten på trailern gör som detta proffs,

Ryds 510 eller 568 GTI ger mycket båt för pengarna.