Ledartavla

Väntar forftfarande på uppföljning på vad det är för regulator du påstår dig ha. Jag har ännu inte kunnat hitta någon solcellsregulator som har buck-regulator utan MPPT. Under tiden så gick jag å köpte en Victron BlueSolar PWM Light 12/24V-10A. Fint förpackad: Även om jag tror att den här håller högre kvalitet än de flesta PWM-regulatorer så är det en väldigt typisk produkt för kategorin. Efter att ha öppnat bakstycket så ser vi genast att plus-terminalerna för solcellspanel, batteri och last är sammankopplade. Precis som de aldra flesta regulatorer, eftersom det ger en billigare krets än att samankoppla minussidan. Kretsen i sig är precis så enkel som förväntat. De tre stora komponenterna precis ovanför skruvterminalerna är de tre MOSFETar/transistorer som används för in och urkoppling av solcellspanel, batteri och last. Det är genom att styra solcellspanelstransistorn med en PWM-signal som laddningen styrs och det är också därifrån produktkategorin har fått sitt namn. Den gröna rutan innehåller kretsen som styr displayen. Den röda rutan innhåller kretsen som styr MOSFETen för solcellspanelen. Den gula styrkretsen för batteri-MOSFETen. Den blå styrkretsen för last-MOSFETen. Den orangea rutan innhåller en krets för att mäta hur stor ström som går ut till lasten. Chippet längst upp i mitten, med många ben är styrdatorn. Längst ner till vänster finns komponenter för att mäta spänningen på solcellspanelen. Längst upp till vänster finns spänningsreglering till 3.3V för att driva datorn.

Man ha många brytare om man vill.....😎

Gå nu inte på niten att använda den simplaste kabelskotången för en 50- lapp, med några kabelskor i sats. Blir riktigt opålitlig kontaktering🤮 Låna, eller köp en med expanderfuntion, så får du riktigt bra anslutning av kabelskor till kabel. Och så en liten sats med olika kabelskor. Kan lägga in en bild, hur du sätter in aktuell kabelskor i tången, innan pressning. Och rätt polaritet på länspumpen, så den inte går baklänges. Inte helt fel att koppla länspumpen med vakt och strömbrytare enligt ditt schema direkt till batteriet. Via hängsäkring till pluspol och andra tåten till minus. Ang kabelskor. Jag brukar efter pressning, dutta i lite typ packningsklister i den ände där kabel isoleringen går in, och i andra änden, där man oftast kan se den uppskalade kabelns metalltrådar. Vatten, sött eller salt, orsakar direkt oxid, som med tiden leder till glapp. Vill man göra extra bra, t ex en kabelskarv med rörkabelsko, så kan man först trä på en passande krympslang med lim (inuti slangen) lite längre än det man vill skydda som man sen när man väl skarvat, värmer med t ex värmepistol eller försiktigt med cigarettändare. Då krymper slangen och limmet tätar mot fukt. Krympslang med lim inuti köper man på t ex Biltema. Gillar själv inte kabelskor med lim i isoleringsplasten. De har mjukare metall, som gör vad jag erfarit sitter sämre efter krimpning på kabel. Hade det varit hårdare metall, så kläms isoleringen sönder vid pressning.

Säkringar används för att skydda kabeln. När de skriver 12A säkring så är det nog vad pumpen kräver. Då måste du använda en kabel som klarar den strömstyrkan och använda en säkring som tål mer än 12A. Jag skulle rekommendera minst 2,5 kvadratmm kabel och 15A säkring. Om kabellängderna från batteriet till pumpen är långa så kan du gå upp ett steg till 4 kvadratmm kabel för att inte få så stort spänningsfall, men fortfarande 15A säkring (du skulle kunna använda 20A säkring på 4 kvadratkabel men det finns ingen anledning att göra det i detta fallet). Du kan inte ta ström till länspumpen via din 10A automatsäkring utan måste koppla kabeln förbi de brytarna/säkringarna (eller byta någon av brytarna till 15A) Beteckningar på säkringar kan verka kryptiska för noviser. Det är alltid amperetalet som avgör hur mycket ström säkringen tål. Voltsiffran anger upp till vilken spänning säkringen kan användas (det handlar oftast om isoleringsgraden i säkringen). En 15A 250V går utmärkt att använda i ett 12V-system för att skydda en 2,5 kvadratmm kabel. (Det Stan skriver att du måste ha 12V-klassad säkring är inte korrekt, däremot så måste säkringen klara minst 12V, högre voltklassning är inget problem) Hängsäkring är en säkringshållare med en kabel i varje ände där pluskabeln från elcentral ansluts i ena kabeln och förbrukaren pluskabel i den andra. Säkringen "hänger" på kabeln. För att koppla samman där tre kablar möts så kan du använda någon av dessa kopplingskomponenter. De finns på Biltema o andra ställen. Å så några flatstiftskontakter som kläms fast på kablarna. Å som skrivits tidigare - kopplingschemat är korrekt.

Så här hade jag gjort om det inte innebär allt för mycket jobb med att få upp trailern på land på ön men med tanke på att det är en ganska liten och lätt trailer så borde det gå fint Enkelt och smidigt

Airmar p79 är en inombordsgivare. Därför behöver bör du inte kunnat se den genom att kolla på båtens skrov. jag vet inte var på insida skrovet den är placerad på din båt. Gissningsvis en bit akterut så den alltid har kontakt med vatten under skrovet. kolla om du kan se den via eventuella inspektionsluckor i dubbelskrovet. jag tror som tidigare talare inte att du kan göra någon skada med att testa olika inställningar. Men båten måste ligga i vattnet för att du skall kunna verifiera att det blivit rätt .

Dekaltrim kan säkert ordna dekaler men var noga med att inspektera dem innan montering, de jag monterade satt inte rakt på underlagstejpen vilket orsakade en liiiten ”snedhet” i dekalen då det var 2st stripes.

Inser att det handlar om samma avdragare som jag en gång gjort. Gjorde också min i 10 mm stål. Den är lite som ett pussel att sätta ihop. Det går utmärkt att göra ett 25 mm hål i stål med hålsåg, därom är min avdragare ett levande exempel. Använde pelarborrmaskin, lägsta möjliga varvtal och skärolja. Att pausa och kyla av hålsågen några gånger är en bra ide. Har gjort betydligt större hål på samma sätt. Jag använder 12 mm gängstång och långa sk. skarvmuttrar för att inte dra sönder gängorna. På bilden syns en kopparplåtbit som jag sätter mellan avdragaren och axeländan. Sedan är det bara att spänna så jämnt man kan på de tre muttrarna tills propellern lossnar. Sitter den riktigt hårt kan man ge ändplattan en öm kyss med medelstor slägga.

Praktiskt Båtägande hade ett montage med minst 7 ventiler. Behövdes nog en instruktion för att manövrera det hela. Inget för en novis. Skulle kunna bli kärvt om det tränger på.

Om du väljer fel så är det nog inget som kommer att gå sönder, så det är väl bara att testa. Ekolod fungerar dåligt i luft så du kommer inte att kunna få några ekon förrän du sjösatt. Vad menar du med "Jag har tittat visuellt under båten när jag tog bort den..."?

Jo, men kilar använder jag så att säga första gången motorn och axeln riktas in mot varandra, så inte felet blir stort. Detta gör jag på land. Senare behövs inga kilar. Då handlar det om finjustering, typ det jag skrev om bladmått mm.

Där är jag i mitt båtägande. Tidigare med snipa men numera med en liten trimaranjolle och det känns helrätt för mig. Man sticker ut några timmar och bara ÄR där ute, man rensar sinnen och dåliga dagar på jobbet med att bara kryssa runt lite.

Det här jämra båtägandet är helt på tvären mot mina normala, grundläggande principer. Egentligen skulle jag helst kanske vistas på sjön i/på en segelbåt eller t.o.m. en specifik liten "segelkajaktrimaran" och helst vill jag fixa allt på egen hand pga. kostnader och att det finns en specifik glädje i att göra grejer själv. Men nu är tingens tillstånd varkendera. för ett år sedan var jag på vippen att sälja yachten. Hade hunnit fixa annons och lägga ut den på en lokal köp-/sälj-sida. Annonsen inbegrep att jag enbart säljer till ett helt orimligt överpris. En intresserad hann höra av sig innan jag plockade ner annonsen. Han ville oberoende se på båten av pur intresse vilket givetvis ordnades. Som tidigare nämnts är den nu inne för behandling. Det är den både värd och inte värd. Det senare - "inte värd" - är givetvis baserat på rationellt tänkande. Inte ens efter restaureringen är den värd vad restaureringen är "värd". Ändå känns det fint att notera hur år av ganska brutal och ofin kosmetisk skötsel nu avlägsnats och fixats till på allvar. Framme i stäven precis ovanför vattenlinjen avlägsnades en gammal och lite grov - samt delvis flagnande - lagning varpå ett 4x4 cm hål uppenbarade sig. Det såg ut som om någon kört ett järnspett rätt genom. Det fasta bärplanet är avlägsnat och nu ska linjerna inte få störas av dylika styggelser länge. Här har slipats, plastats, spacklats och slipats. I detta nu väntar yachten på ny och fin ferrariröd färg. Självfallet måste den gamla lotsbåtsfärgen bibehållas (även om det kanske vore mer estetiskt med någon annan färg). Men så är båten förstås också lite snabbare om den är röd.

Som ovan svarade nej, här gäller det att ha blicken långt fram och trimma in när man ser att det blir vågor och eller dra av farten så den inte planar. Samtidigt trimma in motorn så när det är fritt fram är motorn redan i trimmad. Jag åker båt 6,5 meter så man får vara med, ibland missar man, då blir det åka av några vågor. Sen gäller det att ta vågorna på rätt sätt. Landa rätt när man har fart. Skillnaden mellan fiasko och någorlunda. Vid osäkerhet så bättre dra av och ta vågorna lite halvplanande eller ännu långsammare och sen öka igen.

Alternativt: koppla sense-kabeln från generatorn på batteripolerna så känner generatorn laddspänningen där och kompenserar för spänningsfallet över dioderna.

Nej.

Tror du glömde en nolla i priset. Annars gör jag beställning redan idag. 🙂

Ja det var ju några år sedan, vad bra att det löste sig!

Jag har haft en styrpulpet utan trimplan, det gick ju rätt bra då det gick att flytta folk så den gick rakt. Köpte sen en day Cruiser utan trimplan. Hopplöst då man sitter där man sitter. Monterade ganska omgående trimplan. Blev en helt annan båt då man kan åka rakt eller luta lite om vågorna kommer snett, kan klart rekommenderas. Jag har på nuvarande båten el-hydrauliska. Fungerar men långsamma. Skulle välja eldrivna typ lenco, eller interceptorer. Dyrare men snabbare. Sen hur och vad man ska ha till aluminiumbåt har jag ingen aning om. Det vet säkert någon annan. Börja alltid att i låg fart trimma in motorn max när du kär sakta och när du accelererar och ska upp i planen. Sen kan du ändra trimvinkeln beroende på fart och vågor och last. Du kanske är van vid hur motorn ska trimmas i olika lägen, om inte förklarar jag gärna grunderna.

Du har sannolikt missat att blanda i vax i gelcoaten och få s.k. Topcoat. Yta som kommer i kontakt med luft under härdningen härdar inte ut ordentligt, och därför skall man på det som är ytskikt ha lite vax i som lägger sig som en skyddande hinna utanpå. Gäller givetvis inte om man plastar i form, då formen hindrar luften att komma åt.

Kompisen satte Zipwake på 5m planande badbåt. Han blev supernöjd med att den låg mer stabilt oberoende var man satt i båten.

Hej alla, förlåt att jag glömde svara. Tack för tipsen! Det slutade med att jag hyrde pråm ändå, för jag behövde ändå få ut en fyrhjuling samtidigt

Välj ut en tänkbar trailer där du kan få ett reda på regnummer gå in på transportstyrelsens släpvagnkalkylator skriv in reg nummer på din bil och släp välj rätt körkortsbehörighet så får du all information som gäller.

Hej och välkommen till MG! Jag gillar inte denna lätt att glömma den i fel läge och plötsligt har man inget laddat batteri. En brytare för förbrukningsbanken och ev. en för startbatteriet. Sedan finns det ingen vitts med att ladda ur ett batteri först, det är egentligen bara dåligt. Det är bättre att ladda ur båda batterierna parallellt till 75 % än att först ladda ur ett batteri till 50 %. Ett mera urladdat batteri får kortare livslängd. Känslomässigt är det ju så, men i verkligheten går det åt väldigt lite energi för att starta motorn. 30 sekunder och 100 A blir endast 0,8 Ah. Startbatteriet räcker till minst 40 starter utan att laddas. Biltemas relä kopplar ihop batterierna så snart startbatteriets spänning går över 13,3 volt eller något ditåt och det får man nästan direkt om generatorn är okej. Det är en bra installation, men startbatteriet laddas inte förs och sedan batteribanken, men det har ingen praktisk betydelse. Jo Biltemas relä drar en liten ström som inte har någon praktisk betydelse när man använder båten regelbundet, men på en månad drar det 7 AH från startbatteriet så man ska inte glömma bort att koppla bort reläet/batteriet i samband med båtupptagning. Nu vet jag inte vad du menar med "väldigt tjocka" och det skadar ju inte att återanvända de kablar du har. Det finns ju en gräns på vad som får plats i olika plintar så det brukar bli begränsande för kabeltjocklek. 16 mm2 kabel är bra, 10 mm2 funkar och 6 mm2 räcker om det bara är någon meter kabel. Nej det tycker jag inte, men det blir billigare om du väljer ett enkelt standardrelä, tex detta. Det får du för en 50-lapp på Biltema eller Mekonomen eller gå upp lite i pris och få ett "bättre". Ansluts precis som ett skiljerelä från båtaffären. Från https://sutars.com/content/files/products/e0800-skiljerela.png Säkringen är till för att skydda kabeln, så det beror på vilken kabel du har hur stor säkringen ska vara. Ofta har man inte säkring på kretsen mellan motor och startbatteri. Mellan motor och startbatteri skulle jag välja "Säkring mot kortslutning" och i övriga fall "Säkring mot överbelastning". Från https://sutars.com/support/sakerhet/sakringstabell/ Jag tycker du är på rätt spår och jag hoppas jag kunnat vidga dina vyer... Lycka till! Mackey

Och lika många båtägare som inte förstår att priset på en vara bestäms av marknaden, inte egna fantasier och vanföreställningar om båtens värde...