Ledartavla

"David har medgivit att han visste om att dyvikan inte var isatt." David borde få böter för slöseri med allmänna resurser.

Lite konstigt att varje generation måste lära av sina misstag istället för av sina kloka FÖRÄLDRAR.

Buster Magnum, en aluminiumbåt kan inte bli totalförstörd av att ha varit på botten o vänt. Att köpa motor från annat håll och sedan kräva av båtförsäljaren att han ska ersätta den utlandsköpta motorn när man själv har klantat sig. Hur oförskämd får man vara som kund

Väldigt tidiga versioner av NMEA 0183 använde sig av RS232. Sedan någon gång på tidigt nittiotal så används RS422, bland annat för att det har högre störtålighet och för att det går att ha flera lyssnare på samma talare. Just GPS-mottagare finns det antagligen många som fortfarande pratar över RS232 för att de enkelt ska kunna anslutas till en vanlig dator. Om mojängen har ett stift för att skicka data, ofta benämnt TX, och möjligtvis ett RX för att ta emot, så är det antagligen RS232. Om det har två stift för att skicka, och två motsvarande för att ta emot, kallade TX+/TX-/RX+/RX- eller A/B/X/Y eller liknande så är det antagligen RS422.

Här är en (dålig) bild på min batterilåda till min elutombordare. Anslutningen utgörs av två maskinskruvar i mässing med brickor och vingmuttrar, kostade ingenting och kanske kan palla för 100A. Ja iallafall för de 42A min motor drar på max.

Här tänker jag försöka samla både fakta och myter om just AGM-batterier och hoppas förstås på hjälp från er alla. Det är bra om tråden inte blir allt för pladdrig och urspårad eftersom det kan bli svårt att hitta sanningarna och myterna då. Första påståendet får bli... Det går inte att rädda ett helt urladdat AGM-batteri! Det är en myt! Det går att få igång laddningen och batteriet fungerar sedan normalt. Den här tråden visar att det är fullt möjligt att få liv i ett 2 - 3 år gammalt AGM-batteri som stått helt oladdat (0,00 V) i minst tre månader. Batteriet fick inte bara nytt liv utan det fungerade fortfarande utmärkt att starta en 25 hk diesel med batteriet hela sommaren/hösten 2020 trots att det bara är ett 10 Ah MC-batteri. Fyll på med påståenden så får vi se var vi hamnar... Kanske har du även ett svar på om påståendet är sanning eller myt, annars letar vi upp svaret tillsammans.

NMEA-signalen går att se på oscilloskop, ja. Ofta är signal "-" kopplad eller går att koppla ihop med jord/batteriminus. För att sedan hitta vilken som är signal "+" (NMEA) kan man dock även köra med en vanlig multimeter ställd på ACV, alltså växelspänning (område 10-20V eller så). Oftast pytsas NMEA-meddelandena ut 1 gång/sekund, och då händer det lite på ledningen (en massa ettor och nollor = växelspänning). Så hittar man var det "rycker" ett par volt med jämna intervall på någon sekund är det NMEA från GPS (eller kanske ev. till, om det ekas av plottern). NMEA är standardiserat, och på äldre prylar var formatet nästan alltid 4800,N,8,1 dvs 4800 bit/s, ingen paritet, 8 databitar och en stoppbit. Standard GPS-puckar med RS232/serieanslutning har nästa alltid detta format (ibland dock 9600 eller annan hastighet, så kolla det). Om/när du hittar signalen med NMEA, så ställ om multimetern till DCV. Visar den negativa värden ibland (någon/några volt) är det "RS232-nivåer", visar den aldrig negativa och heller aldrig över 5V är det "TTL-nivåer". En ersättnings-GPS måste alltså inte bara ha rätt baudrate/hastighet utan också nivåer. Skulle gissa att det är RS232-nivåer på din, då det är NMEA0183-standard. TTL-nivåer brukar man oftast endast använda internt och på mycket korta sträckor. Datapolariteten är också inverterad mellan de två, så de är inte jätteenkelt konverterbara. Edit: En GPS-modul skickar i allmänhet NMEA 0183 oavsett om den navigerar eller ej, så det bör finnas ett pulståg/dataström att mäta på nästan direkt efter att den spänningssatts.

@Georg_Ohm Vad tror du om detta då? http://static.garmin.com/pumac/GPS17HVS_InstallationGuide.pdf

Konstigt jag har inte blockerat pm Du kan nå mej på lasse-lundell(snabela)punkt.se Lättare att hitta GPS Port Checker på https://www.oziexplorer4.com/eng/utilities.html Haver nu provat med en lysdiod på NMEA ut på min gamla Garmin 128, och det blinkar så snyggt.

Jag har aldtig tittat på en nmea signal men jag det borde vara någon slags fyrkantsignal som du kan se på oscilloscopet. Det bör vara den enda datasignal som kan komma från antennen.

Lite stökigt, men när jag vill "hitta" NMEA ut kopplar jag in en dator med COM ingång. I datorn har jag gratisprogrammet GPSport checker Det kan läsa och "hitta" GPS-meningarna. Även Seaclear kan läsa Gpsens mening om comporten är känd https://www.oziexplorer4.com/utils/gps_port_checker.html. http://www.sping.com/seaclear/ Kommer jag ihåg rätt kan man se NMEA om man lägger en lysdiod (Led) på RXut, då blinkar den. Skall prova senare idag.

Man måste ju försöka 🙂 Men förvånande kanske att han drev det ända till ARN. Edit: om vi nu antar att David hade gott uppsåt så kan jag ändå förstå paniken som uppstår när hela ekipaget dyker och att han agerar rätt desperat efteråt. Det ger honom inte mer rätt förstås, men ni fattar..

Det är jag beredd att hålla med om... Har läst att Postnord ska byta namn till Post no. Vet dock inte om det är sant.

Om du börjar med att läsa den här tråden om en båtägare som byggt en ny instrumentpanel så kommer du att lära dig mycket om tillvägagångssättet med plastning och gelcotering (egentligen topcoat när det inte görs mot form). Hoppa över formbygget och kika på plastningsavsnitten. https://www.maringuiden.se/forum/topic/99491-bygga-plugg-plasta-instumentpanel/

Japp, lite mera fakta krävs absolut. Kanske skapar jag nu en ny myt om AGM-batterier? En gissning är att det inte är så stor skillnad på AGM-batterier för olika ändamål. Våta batterier har olika tjocka (olika stabila) plattor och olika avstånd mellan plattorna beroende på om det är ett startbatteri eller ett förbrukningsbatteri. Förbrukningsbatterier kan ha tunnare plattor som sitter tätare (mera Ah per kg bly) eftersom risken för deformation är mindre när man inte tar utså höga strömmar. I AGM-batterier är plattorna fysiskt separerade och kan inte komma i kontakt med varandra så då borde behovet av avstånd och tjocklek inte vara lika stort och därmed borde inte skillnaden mellan ett startbatteri och ett förbrukningsbatteri vara så stor. Detta är som sagt mina gissningar!

Vi har en "vanlig cyklande brevbärare"som är jättegullig. Om kuverten/paketen/kinapåsarna är lite för stora för brevinkastet så ringer hon på o kollar om vi är hemma så vi slipper hämta på utlämningsstället dan efter. PN problem är nog, som i många organisationer, högre upp i strukturen. "Fotfolket" kämpar oftast på och försöker ge kunden det den förväntar sig. Jämför med landstinget/regionerna där det är mycket strul. Har någon träffat på en elak/dum läkare eller sjuksköterska när ni sökt vård?

Jag brukar köpa dem här, de har rätt bra pris (dessvärre en massa andra kul grejor så beställningen brukar växa...) https://www.conrad.se/sok?search=weipu sp21&searchType=regular Kolla databladet när du ska beställa. Där framgår strukturen för benämningarna på de olika kontaktvarianterna. Det finns många stiftkonfigurationer. Alla stiftkonfigurationer finns med han- o hon-kontakt. Sen måste man hålla koll på så man får rätt fastskruvningsgänga på kontaktdelen. Chassikontakterna är t.ex. alltid med utvändig gänga så kabelkontakt till dem måste vara med invändig för att kunna skruva samman dem.

Bland allt skäll på PN är det bra att du tar upp dessa. De levererar i en helt annan klass än organisationen i övrigt och är värda all uppskattning. En bra lantis ska man vara rädd om!

Kombiinstrument är väl bra. Men kanske i mitt tycke litet småplottrigt. Jag har tre viktiga instrument mitt på panelen i blickfånget, lätt att få en överblick över dessa samtidigt. Det är temp, oljetryck och spänning (voltmeter) och jag ändrar mig då angående voltmetern och flyttar upp den i prioriteringslistan. Alla dessa tre visar normalvärden då visarna pekar ungefär rakt uppåt. Det hände sig i förra båten att spänningen sjunk sakta under gång, det visade sig då att generatorns utgående kabel hade lossnat från generatorns terminal, jag hade tur då generatorns dioder klarade sig. Jag upptäcke det när nålen i voltmetern sakta sjunk. Nu är sådana här instrument inga precisionsinstrument, grov visarnål och oexakt skala, så ta dem för var de är. Om jag varit i trådskaparens sits hade jag köpt 52 mm instrument med tillhörande givare från Biltema, oljetryck, temp och voltmeter, samt en större (80 mm?) varvräknare. Om jag senare ville veta farten genom vattnet och tillryggalagd distans, trippmätare, hade jag kompletterar med en analog eller digital elektronisk paddelhjulslogg. Alla instrument numera har inbyggd instrumentbelysning med LED. Ofta i två olika färger, gult eller rött. En strömbrytare till belysningen är ju bra, eller en omkopplare on-off-on så att du kan välja gult eller rött, eller avstängt under mörkernavigering. Förr när det var vanliga glödlampor i instrumentbelysningen kunde det ju finnas en reostat så att man kunde minska/öka intensiteten, men det var då det... Eventuell plotter/ekolod placeras i synfältet/siktfältet rakt fram så att den kan avläsas under gång, men den får inte skymma sikten (för mycket). Likaså mekanisk kompass rakt fram i synfältet (eller i taket). Glöm inte taket, under innertaket kan man ju bygga en konsol som innehåller radio, kompass och kanske plotter samt ett förvaringsutrymme för sjökort. Tänk bara på att inte placera kompassen för nära sådant som kan störa den, jag har sett högtalare placerade 30 cm från kompassen... det var nog inte så bra.... När det gäller övriga grejer vid förarplatsen är det bra om du har bogpropeller(?) att ha manöverorganet för denna alldeles bredvid ratten, så att du kan ratta och manövrera bogisen samtidigt, det tjänar man många dyrbara sekunder på om man hamnar i ett svårt läge. Jag tänkte "bil" när jag gjorde om manövreringen till mina vindrutetorkare, och jag placerade strömbrytarna till dessa bredvid ratten. Om du har ankarspel är det ju samma sak, strömställaren till detta skall placeras så att man lätt når den utan att släppa båda händerna från ratten eller reglaget. Övriga strömbrytare, till lanternor etc, som man inte behöver kunna stänga av eller sätta på så ofta kan ju placeras "på armlängds avstånd". Jag kan ju tycka att det ibland ser jobbigt ut när jag kollar nya båtar på båtmässor eller beg.båtar. Ergonomin på förarplatserna kan vara allt annat än bra, och jag behöver egentligen inte gå längre än till min egen båt, där instrumentpanelen är "plottrig" i ordets alla betydelser. Det finns olika strömbrytare och elektroniska navigarionsinstrument utspridda utan inbördes ordning. Det är bara Volvo-Pentas instrumenttavla som är direkt överskådlig, den är helt i original. Så när du nu har ett helt nytt oskrivet blad, en ny tom instrumentpanel, så tänk "bil" när du placerar ut instrument, reglage och andra manöverorgan. Motorn och backslagets reglage kan man ju börja med och placera så ergonomiskt det bara är möjligt i förhållande till ratten och förarstolen och även till hänsyn till din och andra besättningsmedlemmars kroppskonstitution. Lycka till!

Det var väl dumt 😉 att lägga så mycket pengar på en ospecifierad kontakt som du sen inte blev nöjd med: Specen är ju rätt dålig... - Inte angivet hur många ampere den är lämpad för/tål - Ingen dragavlastning - Ingen IP-klassning Jag använder "industristandard". Jag behövde elmatning till en pump som jag mätt till 35A i förbrukning. Jag valde den fyrpoliga varianten av kontakten nedan, anslöt plus till två stift och minus till två stift via en fyrledare elkabel. Lödstiften rymmer 4 kvadrats ledare per styck. Två stift för 30A ger 60A! Industristandard behöver inte vara dyrt heller. Chassikontakten kostar 75:- och "sladdkontakten" kostar 75:- Den kontakt jag använde specas på detta vis: Contact material Brass with gold plating O-ringar på stiftsidan och gummipackning o kompressionsmutter (dragavlastning) på kabelsidan. IP-rating IP68 Trots det robusta utförandet är det ingen klumpig kontakt, diameter 28mm o längd 64 mm.

Jag kör med agrols produkter, de har ett fett som heter Agrol classic EP 2 ett smörjoljebaserat fett för bla tungt arbetande kullager. Finns på alla granngården butiker samt lantmännen maskin. Finns jämförande fetter hos konkurrerande märken är ett gammalt fett. Vad konkurrenterna heter vet jag inte. Men du kan kolla in specen på länken nedan så kan du handla var som. Lade till några konkurrerande med liknande spec p_7406_smorjfett_classic_sv.pdf (agrol.se) Produktkatalog | Agrol Lubricants OKQ8 REMBRANDT EP2 - köp billigt hos Swedol Universalfett - Biltema.se

Nix, funkar med analog signal. https://www.biltema.se/BiltemaDocuments/Manuals/25-8050_man.pdf man kan tom ange motståndsskala på de olika givarna i inställningarna.

svaren kanske finns tidigare i tråden. eftersom färgen är mekaniskt svag kommer den kräva att man bättringsmålar, vad jag förstår måste man även lägga ett nytt lager varje säsong (den torkar ut när man har båten på land). Då färgen är dyr blir detta nog en fin affär över tid för hempel. Att byta färg är kanske heller inte det lättaste, det blir ett stort arbete att återställa botten så en annan färg kan fästa. Båtägaren har troligen också gjort ett större jobb när färgen lades på från början. Det finns alltså en rätt så stor ”tröskel” att sluta använda färgen när man väl börjat och därmed säkras kunden över tid. dessa faktorer skulle kanske motivera att man säljer ett startpaket i princip utan marginal eftersom värdet av en ny kund både är högt och ganska säkert över tid.

Hmmm... Den typen av reor får mig alltid att bli misstänksam. Går produkten inte att sälja? Fungerar den inte? Varför säljer man den till ett pris under sitt eget inköpspris (vilket man väl kan anta att det är)? Kommer den att försvinna från marknaden? Går det att med rimlig arbetsinsats måla med något annat om man väl applicerat denna?

Ja du har helt rätt varje angöring ger hög puls och gott om fendrar, men så länge Kjell orkar plasta så löser han det mesta. När vi hade ockelbon skulle dottern och jag lägga till vid en brygga, det jag ej noterade var att de hade svetsat kragar ovanpå rören som höll bryggan. Detta för att kunna slå ner dem i botten med slägga. Då vi sakteliga gled upp mot bryggan längsgående började det se ut som det börjat snöa. Det yrde vita flingor. Dottern började då gasta i full kör att vi går mot vi går mot, jag kollade å de var tre dec kvar till bryggkanten. Då kom en harang j....la g.... u...j..ä...l . hör du inte vad jag säger vrålar hon. La till båten och dottern hoppade på bryggan klev ur och såg en lång tre meter reva utefter skrovsidan, som dessa kragar gjort. Den dagen var sur kan jag säga, på kvällen ringde Kjelle och jag berättade båten är förströrd. Som vanligt Kjells svar ta det lugnt allt går att laga, ta upp henne i morgon så ska vi se. Kjelle inspekterade och hmmade lite jaja blir att spackla. Tre dagar senare fanns inte tillstymmelse till reva. Men sådana fadäser höjer blodtrycket, så du har helt rätt i att man försöker tänka sig för.🙃 Man kan ju också vara i Felvik om man inte är i Rättvik 😉

Hahaha ja tänk, har fått några telefonsamtal, och en del kred i bekantskapskretsen, roligt när några är intresserade av vad man gjort. Fick även kred från självaste Nimbus, mycket arbete har ju lagts ner på båten. Och det är ju trevligt med några som vill läsa det. Läs nu om lille Kjells vedermödor, alla suckar som Kjell gjort under jobbet, när jag varit för petig ingår dock ej i reportaget, och tur är väl det....🙈😂

Inte är det iallafall mitt fel😏. Jag har ännu inte hunnit läsa del II i det senaste numret, men det skall jag ju göra förstås. Vi kan väl säga att det väldigt tydligt pekar åt @kossors håll, i rätt vik.

Om du tycker typ 20 Euro är galet dyrt så är det så. Många köper bilbatterier härifrån, https://www.autobatterienbilliger.de/

Det jag talar om är att lyckas sanera bort denna Silicon yta och få någon annan färg att fästa någon gång i framtiden. Den kan ju bli förbjuden eller utgå ur sortimentet av andra skäl.