Ledartavla

Jag har en Volvo Penta 2003 (VP 2003) i min båt. Under midsommarhelgen började motorn plötsligt avge ett chippande ljud. Det var osäkert varifrån det kom. Jag höll handen över alla spridare och kände hur det kom en luftpuff vid den aktre spridaren. Men inget bränsleläckage. För att försöka se bättre varifrån puffen kom tog jag såpvatten och penslade runt spridaren. Då kom det en kaskad av såpvatten vid foten av spridaren, där den stack upp över topplocket. Ett mycket allvarligt fel som måste åtgärdas omgående. Helt otänkbart att köra omkring med motorn på detta sätt. Problemet är att jag aldrig har sett en spridare och var totalt okunnig om hur det fungerar. Volvos verkstadshandbok visade sig vara totalt värdelös. Hur man får loss spridaren nämndes inte ens trots att detta är ett helt kapitel för sig! På nätet kunde man läsa att den kunde sitta som berg och att den t.o.m. kunde gå av på mitten när man försökte dra ut den. Att få loss spridaren var ett stort bekymmer eftersom jag inte visste hur den satt fast i topplocket. Var den iskruvad med gängor eller endast istoppad? Det visade sig att den endast var istoppad! Hur nu detta kan vara möjligt när det skall sluta tätt. Förklaringen kommer nedan! Det man fick veta i verkstadshandboken var hur man bytte spridarhylsa (läs mer nedan) och vilka specialverktyg som behövdes. Helt värdelöst! Jag ägnade dagar åt att på nätet försöka läsa mig till om vad det kan vara för problem, hur man åtgärdar det och om det överhuvudtaget var något att ge sig på själv. Ringde flera varv som talade om att först i september kunde de titta på båten! Tittade även på Youtube och fick klart för mig att det var en större reparation sannolikt inkluderande att ta av topplocket. Specialverktyg från Volvo á 2000 kr mm. För att göra en lång historia kort så vill jag här dela med mig av mina erfarenheter och om hur jag löste problemet. Detta som ett speciellt tack även till Maringuiden utan vars Forum jag inte hade lyckats med detta jobb. Läckande spridare är inget unikt problem som uppstår genom vanskötsel utan det får tillskrivas tidens tand. Jag fick mycket kunskap här i detta forum och vill återgälda det till andra som råkar ut för samma problem. Motorn går nu klockrent som en symaskin och jag behövde inte ta av topplocket! Kostnaden blev 639 kr + en veckas huvudbry. Du behöver en momentnyckel också för att dra bultarna på ventilkåpan samt muttern till oket som håller spridaren på plats. Båda dras med 20 nm. Hela jobbet kunde ha kostat 10.000 kr eller mer + en förstörd semester utan båt. Det intressanta är att det är i princip likartat på all dieslar. Bränsletillförseln till cylindrarna på en motor kan ske antingen genom en förgasare eller genom spridare. Även bensinmotorer har spridare numera. Dieslarna använder spridare. En spridare är en cylindrisk metalldel. Den kan vara 17 mm i diameter och ca. 200 mm lång. Så här ser den ut på VP 2003 I spetsen på spridaren sitter ett munstycke med små hål som fördelar bränslet till en dimma. Spridaren sitter i ett hål på topplocket och är nedsänkt i en spridarhylsa i koppar, som är mjuk. Längst ner i hylsan, som kan vara plan i botten, som i detta fall, finns ett hål och hylsan fortsätter med en rund pip som kan vara ca. 20 mm lång. Se bild. genom denna pip går spridarens nedre del med munstycket. Observera att det inte finns några som helst packningar eller O-ringar någonstans på spridaren till VP 2003, som skall täta förbindelsen mellan spridaren och spridarhylsan! Det är endast den mjuka kopparen som tätar genom att forma sig efter spridaren genom trycket från spridaroket (se nedan) när man drar åt muttern på pinnbulten som spridaroket sitter på. Detta är en hylsa till VP 2003. Spridarna är förbundna med en bränsleledning och har till uppgift att genom en puff omvandla bränslet genom munstycken till en dimma som sprutas direkt ner i cylindern. På en diesel har man ju inga tändstift, men genom kompressionen som bildas när kolven går upp mot toppen så antänds dimman och genom explosionen så pressas kolven ner för att få en ny bränslepuff när den kommer upp igen osv. En sådan rörelse kallas för cykel och vid varje cykel kommer en bränslepuff. O-ringen på bilden skall enligt verkstadshandboken sitta mellan hylsan och topplocket. Men det behövde jag ju inte bekymra mig för eftersom jag aldrig behövde byta hylsa. Steg 1 Tag loss ventilkåpan så att Du kommer åt alla skruvar som håller fast bränsleledningarna mot spridarna. Ta bort kåpan (tre skruvar på toppen). Under varje skruv sitter en plattbricka, en gummipackning och en rostfri cylinder. Lyft bulten försiktigt och luta den samtidigt åt sidan så får Du med Dig den rostfria cylindern (storlek som en liten hylsnyckel) också. Lyft av ventikåpan. Ta loss bränsleledningarna. Nu ser det ut som på bilden... Här ser Du den aktre spridaren med oket som håller den på plats i topplocket. Problemet är bara att oket sitter på en pinnbult och att det inte går att lyfta bort oket. Det går inte heller att ta spjärn mot oket och bända för att på det sättet försöka bända upp spridaren. OBS! Oket kostar en tusenlapp om Du skadar det! Lösning: tag en polygrip och skruva ur pinnbulten istället! Tag sedan bort oket. Oket gränslar över två paralella plana ytor. Tag en fast nyckel 10-an och vicka försiktigt fram och tillbaka. Har Du tur så ger spridaren efter med en gång. Tag en svetstång och kläm åt runt spridarhuvudet (det är av stål) men akta fästet för bränsleledningen. En svetstång är att rekommendera därför att Du kan ställa in och låsa trycket som Du griper med. Fortsätt vickandet samtidigt som Du drar uppåt. Nu lossnar spridaren och Du kan dra den rakt uppåt. Men! Kolla så att inte hylsan följer med upp! Då rinner kylvatten ner i cylindern! I så fall måste Du tappa av kylvattnet först!!! Glöm inte att stänga genomföringen till kylvattnet. Det finns ingen styrning annat än de släta väggarna i spridarhylsan så Du kan snurra den runt om Du vill. Studera spridaren och även hålet i spridarhylsan. Tag en tuss med stålull och putsa spridaren ren. Men akta spridarspetsen med de fina munstycket så att Du inte täpper till eller skadar de små hålen. Spridarhylsan skall Du vara extra försiktig med. Det är mjuk koppar. Det märkliga är att om Du provar att stoppa ner spridaren när Du putsat den, så glappar den i sidled! Då trodde jag att det var kört. Men icke! Det skall vara så. Den enda tätningen är i botten av hylsan och där måste det vara absolut rent!!! Inga repor eller korrosion accepteras. Eftersom spridaren läckte så var det där jag hade mitt problem. Det fanns en del gegga och även korrossion på den plana ytan i botten av hylsan. Om man kör med motorn när det ser ut så här så blir det förmodligen värre och värre, så att allt beckar igen. Nu finns det två alternativ a) att byta hylsa b) att få den plana ytan på hylsan ren och plan och detsamma för nederdelen av spridaren som ligger an mot hylsans plana yta. a) För att byta hylsa måste man ha specialverktyg från Volvo för ca. 2000 kr. Har man tur så går det att dra ut hylsan med det ena verktyget, utan att ta bort topplocket. Annars måste det av. En ny hylsa sätter man dit med ett andra specialverktyg som är koniskt nedtill och pressar hylsans spets mot topplocket. VARNING! Om Du tänker ta bort hylsan, så måste Du tappa av vattnet i kylsystemet! Annars rinner kylvatten ner i cylindern!!! b) Det finns ett specialverktyg hos Biltema, en fräs (639 kr), som Du driver runt försiktigt för hand och hyvlar på så sätt av ytan tills att den är helt slät utan skavanker. Det blir några ytterst små metallpartiklar (små korn. inga spån) som lossar. Någon liten partikel ramlar säkert ner i hålet där spridarspetsen skall sitta och hamnar på kolven. Men det är ytterst lite och det är mjuk koppar. Du minimerar antalet korn genom att ta en dammsugare och ansluta en plastslang som Du sticker mer i hylsan och suger då och då. Speciellt viktigt är när Du drar runt fräsen de första varven, då det är fler orenheter som skrapas loss än senare. I mitt fall handlade det om ca. 30 varv totalt med fräsen. Sedan var det blankt och fint i botten på hylsan. Hylsans väggar var inte så viktigt eftersom de inte har någon tätande funktion. Fräsverktygssats Biltema. Det står att verktyget passar alla dieselmotorer av Common Rail-typ. Men VP 3000 är inte av denna typ och verktyget passar utmärkt! Det finns ett fräsverktyg nr. 17 med runt huvud och ett med plant. Du väljer naturligtvis det plana. Det hela är ett mycket lätt jobb om Du följer ovanstående beskrivning. Önskar Dig en skön båtsäsong!

Ja jag fick tillfälle att fråga om dom hade fyllt i sina donationskort ordentligt. Transplantationkieurgin behöver unga och friska donatorer.

Och nu har även jag lyckats. Jag kan nu bekräfta att det går alldeles utmärkt att få ut bränsle/h utan att ha tripcomputer installerat. Gjorde enligt ovan och köpte ydeg-04+Vodia-y-kabel (https://www.yachtd.com/static/img/ydeg_adaptor_evc_vodia.png) samt kopplade in på motorns uttag, så nu har jag alla data jag vill ha iaf. Motorn är en D4-260-06 om någon undrar.

Jag är för ett körkortskrav i någon form. I biltrafiken när jag möter en bil litar jag på att vi båda håller till höger. Av säkerligen 100-tusentals möten har detta alltid stämt (klart olyckor händer och folk begår misstag i alla fall men det är skillnad). Till sjöss fins också tydliga regler på vad som gäller när två båtar har kollisionskurs. Men man kan aldrig lita på att den andra båten vet vad som gäller. Även om det sällan blir kritiskt blir jag väldigt ofta osäker på hur den andra båten skall bete sig. Extra uppenbart blir det nu när det är trångt på fjärdarna. När det gäller vattenskotrar tror jag att ett ytterligare problem är att de både är väldigt kraftfulla och svåra att navigera för en ovan. Det är en annan dimension av problematiken om man skall definiera ett körkort. En annan sak är platsen. Att ett par barn övar och leker med en båt i en skyddad vik eller insjö med lite trafik vill i alla fall jag uppmuntra. Medan samma ekipage i en trafikerad led inte är lämpligt.

Haha, ja man kanske skulle gå runt sådär jämt. Tack för bra tips på test! Tycker den passar båten så det vore kul om den fick leva vidare! Yes givare är med, testar om det funkar.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7504845

Hyrskotrar är ett helvete. Att hyra en skoter är inte gratis. Det kostar en bra slant per timma. Att sedan skvalpa runt som en barkbåt i 7 knop med en tjusig kvinna bakom sig tänker ingen göra. Det är dålig utdelning på hyrpengarna. Jag tror det blir lättare att införa körkort för skotrar specifikt. Det är en sådan speciell farkost så det skulle kunna motiveras. Då är det upp till uthyraren att kräva körkort. Men det går inte att komma ifrån grundproblemet. Man vill få valuta för sin stund på skotern. Det tillsammans med "kung på sjön" blir en svår nöt att knäcka. Även med körkortskrav. Polis/KBV behöver i sådana fall vara på plats hela tiden. Vid Hornsberg ligger KBV ibland med större fartyg under större delen av dagen. Då är det förstås lugnt. Men så fort katten är borta... Däremot kan 50% av alla som kör motorbåt i Sthlm gärna få gå en SVALL-KURS, för det tycks vara ett mysterium att förstå sig på sin egen båts effekt på förtöjda båtar när man helt aningslöst kör förbi alldeles intill en marina eller båtklubb i 10-12 knop

Sorry, kan nog inte skylla på min dyslexi i detta fallet. 🙂 Det kan absolut vara läge att byta.

Flyttade tråden till en mer lämplig kategori. Kategorin där den låg handlar om den tekniska plattformen och hela det forumet är en del av maringuidens plattform. Den ligger nu i ÖvrigtSnack vilket nog passar bättre. Om den passar bättre någon annan stans så bara skicka ett PM så flyttar jag den dit. //stavhammar

Jag håller med, men... Det värsta är att dagens föräldrar tar barnens/ungdomarnas parti (om det gäller barn/ungdomar) istället för att de också tillrättavisar dem. Den som säger till andra är inte vatten värd längre.

Sedan beror det lite på var mätaren är inkopplad hur stort spänningsfall den visar. En bra sak att ha ombord är som sagt en multimeter och med den kan du mäta direkt mellan batteripolerna. 0,5 volt dropp låter mycket tycker jag, men... Det viktiga är ju att du har en vettig vilospänning (efter några timmar utan laddning eller belastning) och det verkar ju vara okej även om den inte är exemplarisk. Det är lite olika på olika typ och fabrikat hur mycket laddning batteriet har, men ungefär så här. När batteriet är äldre når man inte 12,7 volt ens med ett fulladdat batteri.

Det var ju lurigt, har inte hört om detta problem tidigare. Det är nog bara att ta fram en laxkniv, en filékniv eller en vinkelslip...

Om vi levt i ett samhälle där alla själv betalar för tex. utbildning och vård så är det väl okej om några slarvar bort sina liv i onödan och andra ligger på sjukhus (i onödan) så länge de inte skadar eller dödar någon annan. Nu lever vi i ett samhälle där du, jag och alla andra betalar för den bortkastade utbildningen och den onödiga vården och då tycker jag det är rimligt att vi (samhället) ställer krav och sätter upp regler som gör att våra investerade pengar ger avkastning och inte slösas bort i onödan. Så långt hoppas jag att du håller med. Om utbildning inte hjälper återstår kanske bara att förbjuda vattenskotrar helt eller delvis.

Åk ner till Hinsholmens småbåtshamn en solig eftermiddag/kväll så får ni se både det ena och det andra. Favoriten just nu är nog två unga tjejer på en vattenskoter i kanske 15-20knop i hamnen (där det är 5knop) där föraren satt med mobilen och tog selfies.. Är väldigt mycket trafik i den hamnen så det lär väl smälla snart.

Om ankaret sitter hårt vid upptagning, så brukar jag inte "slita hårt" utan bara backa förbi ankaret, med ankarlinan spänd så att det bryts upp från botten. Det sparar min rygg

@Scanner38 Mycket bra förklarat och intressant. Bra att du tar dig tid att att dela med dig av dina erfarenheter.👍 Jag är själv dåligt på det, blir mest enkelriktad mottagning 😬

Tack det var en väldigt pedagogisk förklaring, hade jag behövt när jag hade en 2003T i min Albin där en spridare läckte. Men nu är det någon annans problem men vem vet, du kanske hjälpte honom nu 😁

Se till att ladda batteriet fullt då och då så håller det bättre. Och ta aldrig ut mer än 50%. Din förmodade laddnivå på 12,5V (spänningen är en dålig mätare på hur laddat ett batteri är! Bäst är ju en batteritankmätare men det kanske är overkill i ditt fall.) indikerar att batteriet är runt 50% laddat.

Kolla även ETA hos Elfa.

See svar här ovan. Glömde citera dig...

Det är nog för sent för att du ska kunna redigera. Men skicka ett mail till admin (Stavhammar) och be honom införa ändringen. Du kan antagligen även be honom att ta bort det här eftersnacket efter att han gjort det. Eller att ni bestämmer er för att ta bort hela tråden och du börjar om 😀

Ett argument för körkort är erfarenheterna från införandet av körkort för moped klass 2. Från transportstyrelsens rapport: "I oktober 2009 infördes en ny körkortsbehörighet, AM-behörighet för moped klass I. Samtidigt infördes krav på att nya förare av klass II-mopeder måste genomgå en teoretisk utbildning hos behörig utbildare för att erhålla ett förarbevis. ... Resultatet visar att antalet dödade mopedförare i åldern 15-17 år minskade med två tredjedelar och antal skadade mopedförare nästan halverades. Lagändringen hade störst effekt på kollisionsolyckor mellan moped och annat motorfordon, särskilt i tättbebyggt område, där dessa olyckor minskade med 57 procent." https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/korkort/en-jamforelse-av-dodade-och-skadade-mopedister-20190306.pdf

Gör det enkelt. Kräv förarbevis för alla som vi kunna vara befälhavare på en båt längre än fem meter eller med motorstyrka över 10 hkr. Det kanske inte ändrar så mycket men det är ändå en markering av att man ska kunna navigera ute på sjön. Sedan kan man ju utveckla förarbeviset till att omfatta andra saker än det gör idag om man vill. Det skulle också få den önskbärda bieffekten att ett förarbevis faktiskt får ett verkligt formellt värde.

Jag har helt ärligt inte orkat ta tag i det i värmen men tänkte lossa lite kontakter/pooler inom kort och rengöra så får jag se om det är vad som orsakat problemet. Återkommer 😊

2T står för tvåtakts maskin den "tänder"varje gång kolven är uppe. Ja det finns tvåtaktsdieselar, allt från stora fartygsmaskiner till mindre företrädesvis i USA, de flesta har nog sett de gula skolbussarna där, de brukar vara drivna av tvåtaktsdieslar. Din beskrivning avser en fyrtaktsmaskin, den "tänder" bara varannan gång kolven är i topp. Jo jag tycker det är viktigt att man har koll på i vilken takt (vilken gång kolven är i topp) insprutningen ska ske.

Det är oerhört sant! Mycket trevligare att på en lugn båt förbereda och göra klart allt innan man ger sig av. Det är bättre att reva för mycket än för lite innan man åker iväg. Det är lättare att släppa ett rev än att ta in ett rev, om du har fler rev vill säga. Man kan sätta båda reven så rev 1 är klart om ni vill släppa på rev 2. Nu vet jag inte vad du har för erfarenhet. Att segla i lite blåsigare väder kan upplevas läskigt tidvis, men då har man ofta för mycket segel uppe. Man behöver inte heller råpressa mot vinden i de värsta byarna utan man kan falla av några grader och tappa i höjd mot vinden men få mindre avdrift, bekvämare lutning och högre fart (fast det är redan sagt). Fast det ovan har du säkert redan koll på. En annan sak som är bra att tänka på när det tutar i lite mer än man kanske tycker känns bekvämt: Att segla när det blåser lite mer, än man är van med, är väldigt roligt. Det kan dock vara lätt att glömma bort det i bland. Då får man påminna sig om det igen. 😀 Lycka till!

Några tips: Byt blåsa till en som håller tätt bakåt, biltemas grå den dyrarste fungerar bra, blanda snålare jag kör på tomgång med större 80 tals motor med något för stor propeller långa sträckor och 1,25-1,3% verkar bäst mobils röda olja och 98 oktan dvs utan onödig torr sprit mm. Kör du mycket lågfart tomgång kan det vara idee att snålställa den på blandskruven max möjligt. Vid start dra lite löst några gånger med den i chokeläge, sen lite lagom öppet och vanligt start drag.

Ingen minns en fegis! Det går säkert bra. Gör såhär. Ha en fin seglingsdag i morgon. Lycka till! Mackey

Nja nu talar vi väl inte om 2T dieselmaskiner

Slipa bara bort gammal färg nu, och måla flödigt med epoxiprimer för att försegla plasten, sedan vanlig bottenfärg. Sedan lagar du ordentligt till våren som @RikardE föreslår. I sommar kan du ju läsa någonstans hur man plastar. Till hösten slipar du rent och låter det torka ut under vintern. Till våren slipar du igen, tvättar med aceton och blandar plast och härdare, sedan plastar du in remsor av glasfibermatta i några lager tills du är nöjd spacklar, slipar, snackar, slipar igen och målar med epoxigrund och sedan bottenfärg. Klart du kan göra så nu också, men då får du sjösätta onsdagen därpå istället.