Ledartavla

Jag hade själv problem när jag installerade en autopilot till min befintliga styrning. Men jag löste det genom att vrida motorn helt åt te.x. styrbord och då öppna luftnippeln på babord sida cylinder och oljan från nippeln ledde jag i en slang ändra fram till rattpumpen, skapade alltså en loop. Då va det bara å snurra på ratten till all luft va borta och sedan göra motsvarande åt andra hållet. Och ingen olja kommer till spillo!

Helt rätt, det är dubbla pluspoler!

Sån tur då att de utvecklade vingar och kunde flyga efter!

Hej. Lägg undan o-ringen. Den är till den typ av propp som du inte fick loss. Lägg ett tunt lager med gängtejp eller litet tätningsmedel på gängan och montera. Proppen har som du ser en konisk gänga och är lätt att få tät. Glöm inte att montera en zinkpropp 838929 på proppen innan du monterar den. Ingemar

Skaffa ett bra sjökort Det är ju inte speciellt långt så har du inte perfekta vindförhållanden kanske du ska gå för motor första gången. Tycker att det ser ut att vara främst synliga skär, men det är ju rätt gott om dem.. ser inte någon bättre väg än denna:

Montering av Lewmar Ocean takluckor stämde inte helt med förväntningarna ....bra med sparade foton innan jag demonterade luckorna. Varje lucka har en friktionsbroms (som går att justera mha insexnyckel), Lewmar original packning verkar vara gjord i tunn neopren, nya packningar i skumliknande material med tejp på en sida. Övre packning ny och nedre en gammal packning på fotot nedan. Försökte montera beslaget i glaset utan att ta isär bromsen, funkade fint på de små size 20 men de stora size 50 var det enklast att ta isär friktionsbromsen för att skruva fast beslagen med ny packning. # # # Vid demontering av takluckorna lyckades jag tapppa 2 små brickor i "backelit" liknande material, sitter 2 brickor per gångjärnssprint. Blev glad när Hadlow sålde reservbrickor som visade sig vara gjorda i vit "plast" med för stor håldiameter. Vid monteringen lärde jag mig att dessa brickor är de som håller kvar sprintarna/tapparna, tappen har dia 5,9 mm och originalbrickorna håldiameter ca 5,8 mm. (Lösningen blev att jag använde en gammal "låsbricka" och en ny plastbricka på 2 gångjärn.) Lite pill att få luckorna på plats, lättast var att sätta en skruvmejsel i det ena gångjärnet medans jag pillade dit sprint och brickor på det andra gångjärnet. Misstänker att det svarta på tapparna är för att isolera mellan tapp i rostfritt och gångjärn/luckram i Alu, tyvärr har tidens tand gjort att en del svart färg har lossat på några av tapparna. Den spetsiga änden skall vara inåt, kolla i hålet innerst (täcklock skall sitta över de hålen i gångjärnen). # # # Avvikelse totalt på leverans från UK leverantören: Glasens tjocklek var 11,5 mm för små och stora luckor Brickorna har för stor håldiameter (så de låser ej tappen) Svarta täcklock lite för stora (får fila lite senare) Så här ser det ut idag (några smutsränder på glaset men det gick bort med vatten) Glasets toning på bild ovan gillar jag (inte exakt samma som Lewmar originalet). När båten kommer till sommarbryggan blir det dax för behandling med Greyagate Plastic Polish så kanske det dröjer innan de nya glasen blir som nedanstående gamla luckglas i sämsta infallsvinkeln...

När du vrider propellern för hand i rotationsriktningen släpper konan i övre växeln. Det är helt normalt. Utombordare har klokoppling. Därför känns det annorlunda.

Svart sika, 291 tror jag den heter. Se till o hitta bra brickor för kapellknopparna, vill gärna spricka runt dessa.

Finns många alternativ: 1. Du trycker in någon knapp så reglaget ställs i "bara gas" läget, brukar användas vid motorstart och uppvärmning 2. Vajern har lossnat i reglaget (eller helt galet justerat) 3. Vajern har gått av 4. Vajern har lossnat i "Bakänden" (eller helt galet justerat i bakänden) 5. Något trasigt i växelhuset Kolla 1, 2 och 4, 3an tror jag inte på och 5 borde det inte vara enligt din beskrivning.

Vilospänningen är bara en av alla indikatorer. För att veta om batteriet har vettig kapacitet bör du provurladda det med känd belastning under en viss tid och hålla koll på spänningen. T ex en H4-lampa 60W drar c:a 5A. Exempel: Om spänningen dyker ner under 11,5V redan efter två timmar hade du bara 10Ah kapacitet i batteriet. Glöm inte att ladda upp det direkt efter testet ! En annan faktor är inre resistans, vilket styr hur mycket tillfällig strömpeak man kan ta ur batteriet utan att spänningen sjunker för mycket. Det säger också ganska mycket om konditionen på batteriet, och kan antingen testas med en stor peaklast (startmotorn) eller med en batteritestare. Du bör aldrig "rekonda" ett batteri i onödan, då alla sådana tilltag egentligen är lite utanför batteriets komfortzon.

Funkar i alla fall med RD418D, Raymarine

Kör Android, kollade (betal) appen just nu och kunde mycket riktigt inte se mina tidigare spår. Men efter inloggning så kan jag se mina tidigare sparade spår😊

Mellgard Ett tips i all välmening. Lägg mera tid på att ta bort din giftiga färg och mindre tid på att reta upp dig framför skärmen.

Har du kollat att det är rätt utväxling på drevet du köpt? För att få 290- drevet att passa måste du använda mellanhuset och upphängningsgaffeln från ditt nuvarande drev. Det är ganska lätt att flytta över underväxel och övre växel till mellanhuset. Man behöver inte ens ta bort upphängningsgaffel och mellanhus från skölden. Det man måste göra är att shimsa så att man får rätt förspänning på övre lagret i underväxeln, och rätt spel mellan övre växel och mellanhus.

Hade en lanterna hemma. Mina benämningar är kanske inte helt korrekta, men de beskriver i alla fall principen 😀. Vrid loss lamphållaren. Skruva loss muttern till kabelgenomföringen. Tryck ut "kontakthuset". Pilla loss brickan och gummipackningen till kabelgenomföringen. Skruva loss skruven som håller fast det fjäderbelastade stiftet och dra ut stift och fjäder. Här var det en härlig grön goja som gjorde att stiften fastnat och var lite knepiga att få ur. När allt är rengjort skall stiften fjädra tillbaka, så fint, när man trycker på den. Det gjorde de verkligen inte för mig innan rengöring. Tänk på när du sätter ihop grejerna igen att få anslutningshålen, ett på varje stift, att passa mot öppningen i kontakthuset.

Kan du inte bara ta till dig att vi har en lag som vi ska följa utan att du försöker stifta egna lagar och regler som passar dig? Du har tragglat detta i ganska många år nu, jag trodde ett tag att du hade supit ihjäl dig?

I'm back! Ser att diskussionen har kommit igång 😅

Jordplan är endast viktigt när man skall sända för att signalen inte skall gå rakt upp i himlen. Som endast mottagare behövs inget jordplan.