Ledartavla

Jo dom ska kosta mer. Men när det inte finns köpare blir det så här. Min båt från 76 verkar inte spröd i plasten, men se upp med svampiga vattenskadade däck. Fast hur dom funkar i träd har jag ingen aning om, (Ursäkta, kunde inte låta bli)

Vi gjorde så här när vi hade läckage i skarven. Vet inte hur infästninge av kölen på en Soling ser ut, men kanske sitter kölen direkt mot skrovets boten utan någon nedbyggd kölsula. Då är jag på fel spår... Vår båt har en början på en köl i glasfiber nedbyggd cirka 20 cm från båtens botten. Vi körde vinkelslip runt om i skarven, håll samma vinkels om i bilden nedan. Sedan skrapade vi loss ev. löst tätningsmedel precis i skarven. Sedan fyllde vi i med Sikaflex i den nymåneformade skarven och slätade ut med en japanspackel, en sådan där utan skaft. Det har funkar i många år nu. Denna vinkel mot kölen ger en nymåneformad skarv som är lätt att fylla i med Sikafelx. Kör ner 2-3 mm i materialet, hälften i skrovet och hälften i skrovet. Om skarven sitter dikt mot botten gäller det att skrapa rent (vinkelslipa) ordentligt runt hela skarven och få dit Sikaflex eller annat tätningsmedel längs hela skarven. OBS! Rätt sätt att utföra denna reparation är naturligtvis att ta loss kölen och rengöra ytorna. Därefter på med ny sika eller liknande och sedan dra ihop allt igen.

Det finns ofantligt många aluminiumlegeringar. De är framtagna för att få just de egenskaper som efterfrågas i den specifika användningsmiljön. De flesta legeringarna bildar ett oxidskikt på ytan som skyddar det underliggande materialet. Den legering som används till offeranod är väldigt speciell genom att den är specificerad för att inte bilda detta ytliga oxidskikt, då hade den inte fungerat som offeranod. Jämför med den legering som används till master, den är förvisso eloxerad för att skapa ett bättre ytskydd men "försvinner" inte om det skulle bli en liten repa i eloxeringen. Aluminium och rostfritt lägger rätt nära varandra på den galvaniska skalan. Den aluminiumbricka/platta som Watski säljer som underlägg för pollare har nog en legering som kommer att tåla montering ombord i en fritidsbåt. Däremot är det inte fel att använda rostfria underlägg. Om anodval: Det är inte i sötvatten utan salt o bräckt som aluminiumanoder har sin främsta nytta. I sötvatten är magnesium bättre. Saxat från "Anodskolan" https://www.drev.se/anodskolan : "Sötvatten kräver magnesiumanoder, i bräckt vatten används aluminiumanoder och i saltvatten oftast zink. Eftersom zinkanoderna även innehåller det avskyvärda ämnet kadmium (skadligt för männinskor och djur) så används aluminiumanoderna där det är möjligt även i saltvatten."

Här t.ex. https://www.seasea.se/kopplingsplint-1-5-2-5mm?gclid=CjwKCAjwg6b0BRBMEiwANd1_SNLJvmRxPLA_98bh8qKmz-dAiW42l-1oYWjhS2nD0_2oWnl4bOqUVxoCOd0QAvD_BwE

Eller vänta till nästa höst, då blir dom ännu billigare, eller nästnästa.....

Poppet valve kallas på svenska för tryckhållningsventil och det beskriver vad den gör ganska bra. Den reglerar kylvattenflödet genom att öppna/stänga vid ett visst vattentryck. På låga varvtal(ofta under ca1500varv) styr termostaten kylningen. Poppetventilen är då stängd för att flödet skall orka runt/räcka till. När motorvarvet går upp ökar vattentrycket/flödet från impellerpumpen och poppetventilen öppnar. Motorn får då mer kylvatten vilket behövs på högre varv. Om ventilen inte öppnar, går motorn varm på högre varv pga brist på vatten. Fastnar den i öppet läge, går motorn istället varm på lågvarv... Jag sitter lite illa till för att kika, men är osäker på om det sitter poppet på den modellen. Guestsson brukar ha svart bälte i att kolla upp motordelar, så vi får hoppas att han hittar tråden...

Trä . . . träd. -Jag såg det nu 🙂 (Norrbagge) Jag vet heller inte hur plastbåtar funkar uppe i träden.

Skulle börja med att tvätta av båten och så ta ett varv med oxalsyra vid vattenlinjen för att bli av med det gula, sen följa ChristerN

Det är helt normalt och ska vara så. Det är din koll på att vattenpumpen fungerar. Samma sak med vattnet vid avgasutsläppet. Det utsläppet är för att motorn ska bli lättare att starta. Det behövs inte att kylvattnet som står i riggen behöver skjuvas undan under starten. Mindre kraft behövs från startmotorn eller den som drar i startsnöret.

Svajköl är snarare att plasten runt kölen mattas ut pga avsaknad av tvärgående förstärkningar. Jag hade f ö dragit åt kölbultarna när båten står på land, om det är var problemet är.

Aluminium är en rätt mjuk metall som inte är helt optimalt tillsammans med rostfritt då den kan oxidera bort i marin miljö genom galvalnism (tänk, offeranoder i aluminium som man har i insjöar...), så det var nog lite mer otur än hålens placering är jag rädd...

Nu är det väl bara "förlängningen" som blivit grisrosa, och den kommer inte från tillverkaren av genomföringen/ tätningen, som är tillverkad av brons ett av de bättre materialen i marinbranchen. Denna tätning är justerbar, och med lite smörjning (ett halvvarv på fettkoppen) ett par gånger om året kommer den att hålla tätt i rodergenomföringen under båtens livstid plus flera årtionden till, därefter kan man packa om och justera så håller den ett båtliv till.

Ja, det är ju helt rätt. Håller med.

Vad är det som kostar 8000:-? Att ta bort lite bottenfärg vid vattenlinjen och lägga på ny epoxy och sedan på med ny bottenfärg igen? Detta är ju jobb du som båtägare förväntas klara själv.

Innan jag åkte till båten hade jag letat efter gängförlängare, ESSKA har sådana med 3 olika längder. Nu testade jag att montera fettkoppen direkt på packboxen och det ser bra ut med mina amatörögon. Funderar på att fetta av gängorna, lägga på lite Loctite gängtätning och sedan skruva på fettkoppen (efter att jag har monterat akter pollarna vilket var orsaken till mitt klättrade i aktern då jag bröt av fettkoppens gängade förlängare....). 400 kr och orolig sömn är ändå ett "happy end":-)

Personligen skulle jag ha lagt ner det där ärendet på en gång och rätta till felet själv. Det är inte värt arbetet att försöka få marinan att ta sitt ansvar när det rör sig om ett fel som är så enkelt att rätta till.

Bestycka... d v s byta munstycken lär ju knappast inverka på TS problem. Eller hur tänker du där?

jag har fullt upp med båten nu hinner inte svara och tyvärr är jag inte så intresserad ajöken så kanske vi råkas senare mvh