Ledartavla
Populärt innehåll
visar innehåll med det högsta anseende på 2019-04-15 på alla områden
-
2 poängJag har inte ens FB, menar du alltså att det pågår betydligt fler och mer kvalitativa diskussioner kring dessa ämnen där redan idag?
-
1 poängOm du kopplar plotter via lastutgång på regilatorn så finns det en risk... om spänningen går ner under den inatällda att plottern blir svart. Det blir den inte om det är kopplat direkt till batteri, såvida dom inte tar typ helt slut. Gar du annat, tex. lanternor, till lastutgången så får du ju förvarning om när det är på gång att ta slut eftersom dom slocknar då spänning går ner under lastutgångens stängavspänning
-
1 poängOm du redan sitter på svaret, varför ställa frågan? Rent allmänt. Om du börjar en frågeställning med ett påstående så kommer de svar du får relatera till det påståendet, oavsett om det egentligen har med saken att göra eller ej. Att förvänta sig svar oaktade av påståendet är dumt. Att göra sig lustig över, eller vara hånfull gentemot, de som helt rimligt ifrågasätter påståendet i ett led att resonera sig fram till ett svar på frågan är ännu dummare.
-
1 poäng
-
1 poäng@Rascal: Tack för info. Man lär sig otroligt mycket på denna sida... i synnerhet när man har egna problem 🙂
-
1 poäng@Mange249: Ja, det stämmer. Det fanns också en verkstad i rummet bakom disken och den jag pratade med verkade mer höra hemma där än bakom disken. Han behövde inte titta i en manual för att veta vilken olja min motor hade utan det hade han i huvudet. Mkt kompetent intryck. /Jens
-
1 poängÖvertrycksventilen arbetar hela tiden och består av en kula eller kolv som oljan trycker mot en fjäder. Om trycket blir för högt pressas kolven så långt in att en förbiledning öppnar sig och trycket sjunker varvid kolven åker tillbaka av fjäderkraften. Denna process pågår ständigt för att hålla oljetrycket på rätt nivå för att inte packningar och packboxar skall tryckas sönder vid exempelvis kallstarter. Att starta sin båtmotor vid -5 grader är väl inte annorlunda än att starta bilen en kall vintermorgon, förekommer ju -20 grader även här i Stockholmstrakten.
-
1 poängPratade du med killarna på MMT nere i hörnet(de som tagit över reservdelsdisken och mekarbeten) så verkar de kunniga. Har varit där ett par ggr i vår och fått ett bra intryck och bemötande...
-
1 poängSå gjorde alla seriösa varv. Tanken är nog att få större styrka mot tex brytning. Efter ett tips så lägger jag en ring av polyeten, i det enklaste fallet, en bit från en skärbräda men nu har jag köpt en bit 10mm polyeten. Ska kanske inte behövas när man gjutit i epoxi men den dagen man ska byta så kan man värma och pilla bort polyetenet och enkelt få ut genomföringen. Sen ser det ju lite proffsigt ut också....
-
1 poängDet försäljaren menar är snrarare att trög olja pumpas långsamt, vilket gör att det tar tid att bygga tryck. Pentax idé att dra runt motorn ett tag på starten för att se om trycket kommer/lampan slocknar är ett mycket bra tips. Börja där innan du gräver djupare. Det är sällsynt att oljesystem havererar, även om det såklart inträffar. Att trög olja tar tid på sig att fylla filter och bygga tryck är däremot vanligt.
-
1 poängLåg temperatur / tjock olja kan orsaka att oljetrycket blir för högt ( övertrycksventil öppnar) Till Lintotts som vanligt mycket kunniga svar, vill jag lägga till att man i något läge kan koppla in en lös manometer, för att avgöra om oljetrycket verkligen är borta. Detta föreslår Thomas-1 ovan, som en permanent åtgärd. Min första tanke är att TS inte startat maskinen i höstas, vilket han "tror" att han gjorde för han brukar göra det, tomt oljefilter tar en stund att fylla, ännu längre vid kall väderlek, jag har läst tidigare i tråden att TS bara lät maskinen gå några sekunder, maskinen hinner då inte pumpa tillräckligt med olja för att smörjsystemet ska fyllas och oljetryck ska kunna byggas upp. Säkerställ att maskinen inte kan starta, kör sedan med starten ett tag för att fylla smörjsystemet med olja. Vill minnas att det finns utvändiga oljerör på nämnda maskin, man kan lossa och fylla olja i rören med oljekanna, (oljepumpen är lite dålig på att pumpa luft) Bara lite tankar från mig.
-
1 poängHej, tror att kassabiträdet du pratade med har helt rätt i påståendet att `oljetrycksgivarare sällan går sönder´! (Men också att denne i hastigheten gjorde ett litet logiskt misstag, menar alltså med detta påståendet att kall väderlek - som visserligen får olja att tjockna, bli trögflytande - skulle kunna utlösa larm.) För som Rascal påpekar så ... "kall olja ger högre oljetryck än varm". Och enkla oljetrycksgivare för varningslampor reagerar endast på uteblivet oljetryck, inget annat. Misstänker alltså att oljetrycksgivaren faktiskt har pajat i ditt fall, trots kassabiträdets snabba och troligen försäljningsmässigt statistiskt sett korrekta sannolikhetskalkyl? Själv tänker jag så här... Du har en bra fungerande dieselinombordare, en motor värd bättre oljetrycks-övervakning än en usel oljetryckslampa kan jag tycka? Byte till visarinstrument/ peknålstavla skulle ge betydligt bättre info än bara en enkel ja/nej-signal utifrån lägstatryck. (Jag gissar alltså att du måste byta ja/nej-givaren och att du då kan ha ett utmärkt tillfälle att uppgradera till kombo visarinstrument+larm, allt i ett?) Menar kort sagt att sådana instrument/givare/larm numera är `kostnadsmässig stapelvara´, finns för de flesta tänkbara motorer. Alltså att ifall du ändå tvingas byta din oljetrycksgivare så bör du samtidigt passa på att `uppgradera´ till visarinstrument+larm!? (Visarinstrument måste ju f.ö. inte sitta på nån flashig snygg instrumentbräda framför båtföraren, efter alarm går det utmärkt att öppna lucka och kolla på nåt undangömt visar/peknålsintrument för att få koll.) Fråga: Du skriver citat: "Jag tog bort givaren och kontrollerade den och mycket riktigt fingerade den." Hmm, är skeptisk, beskriv gärna exakt vilka testmetoder du använt!?
-
1 poäng@Rascal Don't worry , blev mest sur för att du fick mig att framstå som den där skäggige fiskaren i sydväst som syns på känt hötorgsalster. Och faktum är, att bland det värsta som går att köra in i propellern är det som på engelska kallas monofilament, alltså sådan där heldragen genomskinlig fisklina. Den smälter faktiskt. Tunn och homogen nog för att kunna smälta ihop till ett solitt förband och svårt att få bort (här gör propellerkniven stor nytta, - ofta förekommande: längder av flytlångrev varstans. Och som sagt även stämjärn är ett händigt verktyg. /m
-
1 poängAlltså lägg ner nu Baxlaget! Du försöker lösa ett problem, som vare sig båtägare eller motortillverkare har. Flashback hörde av sig och vill gärna att du återvänder.
-
1 poängOljetrycksgivaren ska jorda (gul-vit kabel från givaren) oljetryckslampan som får plus12V från tändningsnyckeln (röd-svart kabel som sitter ansluten på stift AC på tändningslåset) . Lampan kan tändas av två skäl: 1.Jordas via givaren eller 2.Jordas genom skada på kabeln Felsökning: 1. Givarfel: Ta loss gul-vit kabel från givaren. Sätt ett mätinstrument med ohmmätning mellan kabelanslutningen o gods på motorn. Om givaren är normal så ska det vara kontakt d.v.s.noll eller nära noll ohm på instrumentet. (Mät vid givaren för att utesluta kabelfel.) Starta motorn. Då ska det vara avbrott mellan stiftet o gods d.v.s. en etta på instrumentet. (Mät vid givaren...) 2.Skadad kabel: Ta loss gul-vit kabel från givaren, slå på tändningen (du behöver inte starta motorn). Om lampan tänds så är kabeln skadad. då får du leta isolationsskador längs kabeln. Åtgärd: 1. Byt givare o se om felet finns kvar. Om felet finns kvar så är det dags att börja leta efter varför du inte får oljetryck... 2. Kolla var kabelskadan är och isolera skadan eller klipp av kabeln o skarva in en hel kabeldel. Du ska kanske börja med att felsöka alt 2 "kabelskada" för då behöver du inte starta motorn. Ta ur impellern innan du startar motorn så riskerar du inte att den bränns. Sen finns det några dioder som är kopplade mellan "ljudlarmet - buzzern" och de båda givarna för ojetryck resp temperaturlarm. Det kan tänkas bli fel i diodmodulen så testa även att koppla loss anslutningarna till buzzern. Jag vet inte varför bilden blev så sned men hoppas den går att följa i alla fall...
-
1 poängDet där med bada låter inte kul och är kanske inte nödvändigt heller Här kommer ett trick jag lärde när jag jobbade på laxfiskebåtar på 60-talet. Linor i propellern var inte ovanligt och det var vinter så bada var ingen option. Om man kan få tag i fria linänden så är det bara att starta om maskinen och låta en bestämd hand hala hårt i fria änden samtidigt som ngn med nätt hand smyger fram-back något varv på axeln. Den som halar märker omedelbart vartåt det lutar (roterar) och kan sedan kommendera fram o back i maskin i takt med att linan lindas av. Fungerar så gott som alltid. Har hjälpt åtskilliga medseglare med detta. Inte så ovanligt att backa in i de fasta bottenförankrade förtöjningslinor som är vanliga på många ställen. Vid frånläggning är man gärna lite för ivrig och linan har ännu inte hunnit sjunka och så ... Bäst är om man vet om man körde fram eller back vid tillfället, då vet åt vilket håll man ska börja. Det måste dras hårt och bestämt men för guds skull se upp så fingrarna inte hamnar i kläm, eller ännu värre att man dras överbord. /mats PS Seglar själv med en engelsk propellerkniv (Ambassador Marine nå'nting? - finns fortfarande, tror jag). Den fungerar utmärkt. Man hör på motorvarvet när ngt blir hackat. En enda gång har den fallerat men då fick vi också en halv trål i propellern. Mitt i natten vid kanalöarna, busigt väder. Efter idogt fiskande i grov sjö lyckades vi få till en lina med löpsnara runt trålen som släpade efter. Satte an linan över en winch och upprepade tricket ovan. Funkade!
-
1 poängJag har varit med om att övertrycksventilen som sitter i oljepumpen har fastnat i öppet läge. Det resulterar i att oljetrycket uteblir. I mitt fall en Penta MD-2b där oljepumpen sitter utanpå motorn gick det att åtgärda utan motorlyft.
-
1 poängMotorn är avsedd för dubbelmontage, och detta är den av de två motorerna som har hand om färd bakåt.
-
1 poäng
-
1 poäng
-
1 poäng
-
1 poängBåde msp och pu har samma härdsystem. Avspjälkande i princip vattengas in restämnen ut. När det blir kallt är det mindre till noll fukt, långsammare eller avstannad härdning. När fukthalt/temp går upp ökar härdningstakten så ingen fara bara långsammare. 2-eller flerkomp-produkter fungerar på ett annat sätt där ökad temp ger snabbare härdning och ibland bättre vidhäftning mm. Härdtemp brukar räknas som 20grader. Höjning med 10grader ger generelkt en halvering av härdtemp upp till 3-4 halveringar. Vilket innebär att en produkt som kräver 24h vid 20grader medräknat den exoterm som produkten i sig ger (mer vid tjockare lager) En sån produkt härdar på ca 1.5h vid 60 grader. Sen planar kurvan ut. Om du sänker temp med 10 grader jan du få mycket längre härdningstid 5-10ggr längre. För epoxi avstannar det i princip vid 4grader. Mma klara mycket lägre temp. Härdningstakten kommer igång igen när temp höjs. Sen fortsätter härdnibg avstannande i princip under produktens livslangd.
-
1 poängHade nog fler aspekter än spänningsfall i huvudet, fast jag inte skrev ner det.... Många generatorer, relä m.m. är helt enkelt inte gjorda för så grova kablar, och den mekaniska belastningen som blir resulterar långsiktigt inte sällan i sprickbildning inuti komponenten och utmattning. Har sett ett exempel där plusskruven t.o.m. gått av på en generator efter ett par år med Skyllermarks groteskkabel, med spännande pyroteknisk effekt när den lossnat och nuddade gods (jo, den var fastbuntad, men inte helt optimalt för det var svårt).
Denna ledartavla är satt till Stockholm/GMT+02:00