Ledartavla

Har hämtat pumpen idag testkörd i bänk x flera funkar helt ok. I natt startar resan till Strängnäs vi räknar med att åka vid tolv och vara framme på småtimmarna i morgon bitti. Pumpen ska där monteras och båten sedan i sjön. Nu får vi hålla tummarna att det fungerar.🙄😎

@Peter_K @Thallatha @Georg_Ohm @IngemarE Har nu helt enkelt koppla bort statusuppdateringar. Det är ju som en FaceBook liknande funktion som nog egentligen inte har något syfte på maringuiden idag. Nu kan man enbart skicka Meddelande som då är av den privata typen... //stavhammar

Hej Tobias ska kolla kablage imorrn. har även fått tips om vatten i bensinen o skulle kunna prova med lös dunk. //Rasmus

Behövs lite längre uppstagning än en slangklamma. Köp en bit soppaslang ca 1 dm med lika innerdiameter som vajerns ytterdiameter, sker upp den längs med och tvinga över den på vajern, du måste räta ut den vid skadan först. Sedan linda hårt med el-tape gå ut en bit utanför slangen åt båda håll. Vill den fortfarande vika sig så klä slangen med flera slangklämmor irad.

Hej på er igen. Hittat felet varför den inte startade ibland o gick orent. Det var en glappande kabel från tändmodulen till tändspolen. Fixat den o ställt in tändningen så går den fint igen! //Rasmus.

Precis. Fick skumma igenom hela tråden innan jag insåg att det nog faktiskt FINNS ett sånt företag som dessutom säljer Onan-produkter. Mer kuriosa: Jag och ett par grabbar funderade i vår ungdom på vad vi skulle döpa vårt nyskapade band till och ett ganska livskraftigt förslag var "Onans söner", vilket vi tyckte var väldigt fyndigt. Om jag inte minns fel slutade det med att bandet hette "Bumper" och la ner efter sin första spelning. Förlåt, nu får ni fortsätta prata elverk här 🤣

Tejp är bra, men komplettera med lite spjälning. Först tejp, hårt... Sedan något som stagar upp med tejp utanpå. Mackey

Med mitt Ocean Comfort ankarspel (900W) följde det med en automatsäkring. Den såg ut som en leksak utan någon som helst märkning utöver en klisterlapp som säger "Circuit Breaker". Jag litade inte på den utan satte dit en hållare för bladsäkring istället. Nu när jag läste denna tråden så sökte jag och hittade automatsäkringen. Vad säger ni om den och om den jag bytte till? Har jag gjort rätt och vilken bladsäkring bör jag välja?

Frågan om hur lång fördröjning som är acceptabel varierar väl från fall till fall, kan jag tänka. Beror på hur känsligt skyddobjektet är och hur snabbt det värms upp till farlig temperatur. Skyddsobjektet är alltid kablaget (eventuellt motorlindningar?) och farlig temperatur är när brand (eller kanske extradyr smälta hos motorlindnings lackisolering?) riskeras. Kablar har sin givna dimension. Går att räkna* på detta, alltså hur snabbt en kabel värms vid en given strömstyrka. Sen kyls den ju samtidigt i viss mån till den omgivande luften. (Den elektriskt påförda "förlusteffekten" (läs värme) minus kylningen till omgivningen avgör hur snabbt tempen hos kabeln stiger.) Vilken kabel-temp som kan anses farlig beror nog i praktiken mycket på isoleringens plastmaterial? [Finns t.ex. kablar med nån sort teflonisolering som inte påverkas det minsta av en lödkolv med typ 130 grader enligt egen erfarenhet. Men i båt/fordons-sammanhang används billigare kablar.] Till detta kommer risk för kortslutning när isolering smälter, och kortslutningar är ju aldrig bra. (En mindre sådan kan ju t.ex. stoppa motorn i en kritisk situation.) Hoppas detta inlägg kan ge insikter i `tänket bakom´ valet av säkring!? *) För övrigt inte särskilt svår beräkning, man kollar resistans enligt metallen koppar/annat och med hänsyn till dess dimensioner, får man fram förlusteffekt per meter av en viss kabel. Därefter kollar man materialets (här kopparns) så kallade värmekapacivitet, ett grundläggande mått på hur snabbt just det materialet värms i temp-grader räknat per tillförd ENERGImängd. Mängden energi tillfört under EN SEKUND har sin egen storhet kallad EFFEKT, ju högre effekt desto snabbare uppvärmning. (Bla..bla..bla. Hm...de flesta - som inte redan vet dessa grundläggande fakta - har nog hunnit avbryta läsningen och somnat?)

0,1sek är kortslutning den är som den är. Mitt Barracuda 900 ska alltså dra 75A max. Normalt drar den ca hälften och sällan över 50A. Rekommenderad termisk brytare är 100A. Rekommendation av de som får sälja en ny motor och befintlig brinner. Kommer jag ihåg rätt så sitter det en 63A dvärgbrytare. Den sitter lätt åtkomlig. Heller att den får slå ifrån någon gång för mycket än att motorn brinner. Jag kan inte komma ihåg att den brutit men jag har en amperemeter så jag ser alltid hur mycket den drar och framförallt hör jag när motorn får ta i. Oftast så släpper man knappen någon sekund och kör igen så blir det lägre strömmar. Tycker inte man ska plåga den stackarn för mycket.

Grattis! Jättekul, det är nog inte många som har full bok. Min är nog halvfull. Tyvärr är det svårt att hitta vissa kurser på många håll i landet. Kul att du lyckats!

Lägg i växel och vrid axeln med propellern.

Hur ska man då tänka om man har en brytare enligt den angivna kurvan som verkar bryta efter 4 sek vid 100% eller efter 0,1 sek vid 420%. Kan man acceptera en fördröjning på några sekunder?

Det är ingen skllna om det är lampor eller ankarvinsch mer än att ankarvinschen har en mycket stor startström. Hemma har vi tröga säkringar till motorer för att klara starten. Dvärgbrytare finns med olika karaktäristik. C är den vanliga och D är trög. Den automatsäkring som TS visar är termisk dvs den tar tid på sig att bryta och skyddar inte mot kortslutning. Den är också betydligt långsammare vis överlast. Dvärgbrytare, Airpax mm ha en magnet så att den löser ut direkt vid kortslutning. En vanlig missuppfattning är att en 50A säkring löser ut när strömmen överstiger 50A vilket den inte gör, det tar tid och därför ska inte säkringar överdimensioneras. Airpax är snabbare än dvärgbrytare som ändå fungerar bra. Men i påkostade båtar/system sitter Airpax el likn.

B-karaktäristik på belysning och uttag brukar det väl vara samt C--karaktäristik för maskiner med hög startström. Hur ska man tänka kring dessa kurvor? Är det skillnad på om det är gäller lampor, instrument, kylskåp, autopilot samt förbrukare som kräver större strömstyrka, typ bogpropeller, ankarvinsch etc. Den angivna kurvan verkar bryta efter 4 sek vid 100% eller efter 0,1 sek vid 420% är det då att jämföra med C-karaktäristik?

Blue Sea använder har "Airpax". OBS utlösningskaraktäristiken för dessa:

Haveri, det satt en klen 5,7l innan. Den har blivit ersatt med 6,2l med lite mer pulver så jag hoppas det blir lite roligare.

Exakt en sådan där hade jag på ankarspelet av samma fabrikat som inte löste när en lagring brast och motorn fick jobba tills den brann upp. Helkass, precis som bhemac redan varit inne på.

Har en 2855 från 2002. Den luktade bensin i ruffen när jag hade full tank eller nästan full tank. Bytte ut både påfyllningsslangen och avluftningsslangen till tanken, och sen dess luktar det inget mer. Slangarna var helt enkelt så gamla att dom inte var helt gastäta längre. Lukten spred sig i via springor och skarvar/kabeldragningar från motorrummet till ruffen. /Robban

Hade de bara avhållit sig från de kontraproduktiva stickspåren med KBV-trams, Marjasiner och filmer med klipp lösryckta ur sina sammanhang hade det inte behövt vara så synd om dem...

Quick har sådana där Hydraulic Magnetic Circuit Breaker med fjärrswitch. Finns bla här: https://www.watski.se/Huvudsakring-11bwt

Stort lycka till! Har följt hela tråden i tysthet:-)

Ja. Om den platta grejen högst upp på växelföraren pekar rakt förut så ligger växel i framåtläge.

Hej, Hittade den här tråden den boostade mig att ta den sista NFB kursen. Nu har jag alla NFB-kurser🤪

Jo, facktermer är helt ok, inom gruppen! På jobbet använder vi uttryck som nog är obegripliga för de flesta, men ska jag prata om samma saker med nån som inte är insatt väljer jag ord som förstås. De flesta kallar dörrhandtag för just det, men vad jag förstår är facktermen "dörrtrycke". Många mossiga ingenjörer går i taket om nån använder ordet "bult" för att beskriva en rak skruv av grövre storlek, och påpekar upprört att en "bult" minsann är "ett ogängat fästelement". Men utanför fackområden ÄR en grov, rak skruv en bult. Oavsett vad de upprörda rutskjortorna tycker. Fackspråk är en sak, vardagsspråk är en annan sak. Ibland heter det samma, ibland heter det olika saker. Lär dig leva med det.

Mer än 90A en liten stund kanske.

Hej! Luktar det mer efter du har tankat? Har du kontrollerat svetsen/kröken ner i tanken samt påfyllnadsslangen som går ner i tanken? Ofta är det slangen som torkar ut & inte håller tätt även om du spänner slangklämmorna med en gladiators kraft. Soppa luktar förbannat mycket så även om det inte läcker fysiskt så kan ångan från ett ”läckage” uppfattas som 5liter ren soppa i kölsvinet... ”Edit” Såg nu att ovanstående talare hade svarat liknande Lycka till!

Jag hade liknande problem med min Yamaha F115 modell 2005: Motorn varvade upp OK i friläge men under körning gick den bara upp till ca 3500 varv och 14 knop. Den gick också lite ojämnt och slocknade ofta när man lade i växel. Efter att ha kollat amerikanske Yamaha-sidor, samt denna länk bedömde jag att orsaken antingen var VST (ångseparator) eller spridare eller båda. Jag skruvade därför isär halva motorn för att komma åt VST-burken enligt denna anvisning: https://www.youtube.com/watch?v=gY2RFaahio4&list=PLLSG-j5XD_nAAznkQtt56j5PWjatgGTPC Det tog ca 2 timmar att få loss den och lika mycket att skruva ihop igen. Helidiotisk placering av enhet som bör kollas med jämna mellanrum! Tag foton under isärtagningen så du sätter ihop exakt lika! Annars har jag foton. Filtret var igensatt till cirka 30% och det var korrosion i filterinfästningen. Etanolens fel? Att ta loss spridarna var mycket enklare - gick på 10 minuter. Jag kopplade upp och testade enligt denna sida: https://www.youtube.com/watch?v=nEkIsNiDHZg Jag drog ur filtren som satt hårt så två gick sönder. Hittade nya här: https://www.overtake.se/webshop/branslesystem/spridare/o-ringar-spridarfilter/spridarfilter Superbra service - skickade i brev samma dag framme dagen efter. Pris 140 kr för 4 filter o frakt. Sedan spolade jag med tryckluft och förgasarrengöring både framlänges och baklänges, samt körde spridarna i utraljudstvätt från ClasOhlson (499 kr). Yamaha svarade inte på telefon och tog två dagar på att svara på email. Visade sig att de inte har filter utan vill kränga nya spridare för över 10000 kr!! Usel service och lurendrejeri! De som rengör och testar spridare tar minst en tusenlapp och minst en vecka. Skippade därför detta. Annars ett bra alternativ! Satte tillbaka spridarna och nu går motorn perfekt både på tomgång och max. Min totala kostnad ca 200 kr + ultraljudstvätten. Jag tänkte beställa nya spridare (Yamaha F115 fuel injector) från Kina på Ebay.de (Tyskland) eller ebay.com (USA). På mina original står det Bosch licensed vilket kan betyda att de är tillverkade i Kina och att det är exakt samma som finns för en hundralapp på ebay. Där finns också original ”remanufactured” och testade för en tusenlapp. Tyvärr lär det ta lite tid att få hem, men jag tänkte beställa att ha som reserv. Hälsningar Christer

Man kan också konstatera att seglare söker olika saker, vilket kan påverka båtvalet. För mig är segling främst en naturupplevelse. Miljöer, väder, vyer, stämningar och andra faktorer som ligger helt utanför båten. För mig är det inte särskilt viktigt att botten är slät eller att seglen är nya, som ni säkert förstår. Upplevelserna kommer ändå. Ungefär som att cykla till affärn och köpa glass. Fåglarna kvittrar oavsett skicket på cykeln. Glassen smakar lika gott. Det är nog bra att fundera ut vad man är för slags person. Hur vill du ha din cykel? Är du petig och noggrann med den tar du nog med dig den delen av personligheten in i båtlivet 😀

Det finns mycket okunskap om kolmonoxid. Jo visst är det en farlig gas, men... 100 ppm är inte alls dödligt utan ett korttidsgränsvärde i Svensk arbetsmiljölagstiftning. Här är tanken att det ska vara fullständigt riskfritt och fritt från obehag att vistas, därav den relativt låga gränsen. 400 ppm brukar anses livshotande efter flera timmars exponering. Läs mera här tex. Etanol har jag inga länkar till utan den ganska låga risken för allt för höga CO-halter i avgaserna och exempel på farliga produkter i avgaserna kommer från kunskap och erfarenhet. En Heatpal förbränner cirka 1,5 m3 luft varje timme, 0 % syre kvar i avgaserna och kanske 100 ppm CO. Rökgaserna har i princip samma volym som den förbrända luften. I en liten, liten båt som är helt tillsluten (igentejpad) och som har en volym på 10 m3 blir det 15 ppm CO efter en timme och efter fem timmar (som en heatpal brinner) blir det 75 ppm CO. Tillägg: Samma förutsättningar som ovan, men 300 ppm CO i avgaserna ger 225 ppm CO efter fem timmar. Fortfarande inte dödligt. Jag har tidigare rekommenderat att man släcker sin Heatpal när man lägger sig och tänder den när man vaknar och det tycker jag fortfarande är lämpligt även om förbränningen egentligen inte är farlig. Tillägg: Det där med att använda grillen som värmekälla är absolut No No. En grill har väldigt ofullständig förbränning och genererar mycket kolmonoxid. Letade och hittade en länk. Mackey

Kolmonoxid kan skapas vid förbränning av etanol (C2H5OH) likväl som andra av andra alkoholer. Under ogynnsamma conditioner ökar mängden monoxid markant och etanolet är inget undantag. ArneRadar:s inlägg skall läsas med omsorg! Hemoglobinet är till för att transportera O2 men binder CO mycket ivrigare. Problemet är att CO inte vill lösgöra sig från hemoglobinet varpå syretransporten omöjliggörs. Om en dominerande del av offrets hemoglobin upptas av CO kvävs offret pga otillräcklig syretransport. ArneRadar:s inlägg skall läsas med omsorg! Att avleda förbränningsprodukten med wallasrör etc låter förnuftigt och enstaka erfarenheter om positiva resultat kan kanske få läsarna att tro att detta är en trygg lösning. Men det är de inte! En massa olika omständigheter bestämmer hur mycket CO2 och CO som skapas. Ökat drag kyler tex ner metallytorna kring brandhärden då även etanol börjar producera CO! Vad ni egentligen åstadkommer med olika lösningar kan inte direkt analyseras då faktorerna är otaliga... 100 ppm CO räcker för att utsätta offret för livsfara efter en 15 min exponering. Mycket låga halter leder till samma resultat om exponeringstiden förlängs. Detta då hemoglobinet som bundit CO , inte kan släppa det som det gör med O2. Pleas kära vänner, experimentera inte. Jag har under mitt verksamma liv förlorat för många offer som gjort detta! Den ända acceptabla regeln är: Ingen brandhärd får upprätthållas i ett litet utrymme där inte dess avgaser till 100% förs ut av en skorsten eller dylikt. En Webasto är en billig livförsäkring...

Vi seglade en bit idag. Vi hade som mest 23m/s i byarna och låg oftast mellan 12-15 m/s. Vi hade revat storsegel och spillde lite vind men gjorde ändå 8-9 knop. Jag tyckte det var jättekul. Barnen med men frun var lite sammanbiten men nöjd när vi kom fram. Vågorna var inte så besvärande men det är klart att det brallade i. Nu var ju vi mer inomskärs. Jag misstänker att det är jobbigare längre ut. Men som sagt det beror helt på vilka vägar man kan ta och hur man kan förtöja.

Jag har 25 fot, jag har aldrig upplevt vindar runt 10 m/s under gång som ett problem. Det gungar lite men känns ändå tryggt. Det är vindar när man ligger förtöjd som kan skapa problem och dålig nattsömn...

Att hantera en så pass liten segelbåt utan motor borde inte vara något större problem förrutom om det är trångt, skvalpigt och blåsigt när man ska iväg samt vid tilläggning. Många gånger räcker det med en paddel eller att man ber någon med motor hjälpa till. Det finns ofta hjälpsamma båtar om man står och viftar med en tamp. Jag har en gammal bok där det var ytterst ovanligt med motorer på segelbåtar. Lite kul läsning - om det inte blåste tog det helt enkelt längre tid att komma fram.

En fråga; på vilket sätt trilskas motorn? Enklast och billigast kan ju också vara att fixa felet tänker jag...

Tänkte lite till. Ett ytterligare argument för att hänga på en utombordare är att då vet du hur du kan göra det nästa gång motorn strular. Då släpper mycket av stressen över motorn. Folk som följer med brukar tycka krånglande motorer är ännu värre än en själv, för att inte tala om gästernas anhöriga.... Ta fram en lösning för att montera utombordare, så har du det tricket i bakfickan nästa gång det krånglar.

Mitt förslag är att du hör dig för i bekantskapskretsen efter nån med en lämplig motorbåt som kan slå följe mot ersättning för bränsle och andra omkostnader. Bogsering ut ur hamn, sen segling om vädret passar, annars bogsering även där, och sen bogsering in i hamn. Bör väl handla om en halv dag eller så. Om möjligt, välj en dag med vind från syd eller sydväst.

Fast du kunde ju sticka över till Göteborg och prova att segla i saltvatten. En liten trevlig seglats på ca 25 distansminuter.

Aaa kom på. Man måste ha fejsbook..

Funkar för mig 🙂

Den begärda länken går inte att visa?

Är det en segelbåt så är det väl en skitsak att segla den från Göteborg till Stenungsund - om man kan segla. Den största stötestenen brukar va att komma ut från båtplatsen om man ligger i en trång hamn och att komma in på platsen om det är trångt i den nya hamnen. Om du inte kan segla själv - har du ingen som kan hjälpa dig. Annars får du ställa frågan här på MarinGuiden. Eller kanske här. https://www.facebook.com/groups/gastbanken Sen är ju alternativet med en aktersnurra inte så dumt. En 4 hk med lång rigg och ett motorfäeste på aktern. För att komma in och ut till båtplatsen.

Ja dyrt. Bättre att ta den på land? Men billigast är väl att köpa en begagnad utombordare att hänga på och sen sälja.

Kanske en sån här: https://campingnetshop.se/produkter/486-gasvarmare-amp-gasvarmeugnar/13473-varmare-till-gasolspis/

Jag läste skrev i rubriken, tråden hade nog blivit roligare då

Provtryck tanken!