Ledartavla

Det ser ut som Whale System 15. https://www.hjertmans.se/sv/produkter/vatten-vvs/tryckvattensystem-whale-system-15

Jag köpte denna på amazon och den fick plats.

Nej, jag skulle vilja påstå att skillnaden är mindre än på två batterier som är något år gamla. AGM fungerar bra även som startbatterier och är inte specifikt avsedda att lämna någon signifikant lägre ström fast under längre tid. Ett tydligt bevis är att vanliga AGM-batterier monteras som standard i väldigt många bilar. Har det i frugans Audi A3 och min egna, alla med "start-stop", gjorda för att snabbt kunna lämna strömmen som krävs för att dra igång en stor dieselmotor. Likaså standardmonterar t ex Norges största båtvarv, Viknes, AGM-batterier även som startbatterier. Men innan vi spekulerar och rekommenderar en massa annat så kvarstår frågan till TS: Hur gamla är dina nuvarande batterier och är du säker på att de är helt friska ? För tre parallellkopplade bly/syrabatterier - oavsett standard, AGM-typ eller annan - skall inte ha några problem att dra en bogis och ett ankarspel (som bara drar en liten del av vad en bogis gör) utan att säcka. Däremot är det ett väldigt vanligt symptom när batterierna börjar bli trötta att de just säckar onormalt mycket under belastning.

De flesta AGM-batterier är avsedda att användas som förbrukningsbatterier, dvs lämna låg ström under lång tid. Kapaciteten angives i Ah enligt C10 och/eller C20 normen. MCA, CCA och EN är normer för att ange batteriets förmåga att lämna hög ström under kort tid, vilket är typiskt för ett startbatteri. AGM-batterier saknar ibland uppgift om kapacitet enligt någon av dessa normer och är de avsedda som rena förbrukningsbatterier. Exempel på AGM-batterier som är avsedda att funka både som förbruknings och startbatteri är Optima Yellow Top, Blue Top och många Nordmax batterier. Även Red Top är AGM, men är mer avsett som rent startbatteri. Ett mer udda märke är Odyssey Extreme. I professionellt använda båtar som jag varit ombord på, som vägfärjor, passagerarbåtar och kustbevakning hittar man nästan undantagslöst bara AGM-batterier. Ingen vill ha batterier som kan läcka ut svavelsyra. Yellow Top och Nordmax är ganska vanliga, men ofta sitter det rena förbrukningsbatterier t.ex. Victron eller Euroglobe som saknar uppgift om CCA eller EN. Batteribankarna är då ofta lite överdimensionerade i termer av Ah, så det funkar bra ändå. I ditt ställe skulle jag kolla på NordMax vid ett ev. batteribyte, men gör först som IngemarE föreslår. Mät direkt på batteriet och låt batteriet återhämta sig, helst med laddning innan du gör ytterligare mätningar "nedströms" från batteriet.

Jag kör aldrig bogprop eller ankarspel med maskinen stoppad. Alla batterier står helt nära bogpropen. Köpte båten förra året så jag har inte planerat denna lösning och vet inte mer om AGM-batteierna än att de är av en jä-igt dyr sort. Ålder okänd. Om jag nu byter batterierna - vad ska jag ha? De ska klara en relativt snäll allmänförbrukning plus bogprop och ankarspel.

På en motorbåt kan man ju utan problem koppla navigationselektroniken till startbatteriet. Motorn är ju i alla normala fall igång när den används.

När nödstoppen är aktiverad/utlöst dvs att klykan som håller ut knappen i strömbrytaren är bortattagen så jordas primärspänningen i tändsystemet och ingen spänning går vidare till tändspolarna och ingen gnista kan uppstå. Fungerar precis som den vanliga stoppknappen eller tändnigslås om sådant finns och primärspänning i tändsystemet jordas.

Den "extrajorden" som finns möjlighet till på många instrument och elektronik är med största sannolikhet nödvändig för att de skall klara EMC-gränserna i CE-kraven för "påstrålad" störning. Ibland också utstrålad (dvs "skit" som kan störa t ex VHF-radion). Manualen i TS fall exemplifierar det t.o.m. med just tålighet mot ombordvarande kortvågssändare (dvs 0-30MHz och vanligen minst 100W uteffekt). Men för att denna jord skall fungera (som då elektriskt skall fungera som just jord, även om den oftast "bara" är en anslutning till minus via enhetens chassie eller interna jordplan) krävs en tämligen kort anslutning till någon riktig "jord", såsom kopparplatta utanpå skrovet, blykölen eller liknande. Och här diffar teori och verklighet oftast, eftersom den kabellängden som då behövs i praktiken oftast blir för lång för att göra någon egentlig nytta *). Således kan man (oftast) lika gärna skippa denna extra "jordanslutning", varvid man också slipper alla problem med hur den verkligen skall anslutas till något "jordiskt" nära vattnet. Och så slipper man dessutom en risk för felströmmar som kan ge elektrolytisk korrosion. *) En ledare/kabel är i sig en induktans på ungefär 1nH/mm. Induktanser bromsar högre frekvenser och snabbare transienter/spikar (leder dem dåligt, många Ohm), medan en kapacitans/kondensator är tvärtom. Om man då räknar på det så kommer t ex en 3m lång ledning/sladd (från instrument ner till jordplatta på skrovet eller kölen) att vid 150MHz (Marin VHF) ha en reaktans (motsvara ett motstånd) på nästan 3000 (!) Ohm. Totalt och fullständigt elektriskt avbrott, alltså. Och vid kortvågsfrekvenser, låt säga 10MHz, är denna 3m-kabel ändå så mycket som 200 Ohm. Fortfarande utan någon "jordande" funktion alltså. Ibland anges även blixt och ESD (statisk urladdning) vara skäl till denna "jordning". Men dessa elpulser/transienter har en väldigt snabb stigtid, och den långa sladden ses av precis samma anledning som ett totalt avbrott vid dessa korta pulstider, och fyller i princip ingen funktion. Men i ett testlabb, där det bara är 5-10cm ner till testbänkens jordplan och anslutningen dit dessutom kan ske med en bred jordfläta (som har mycket lägre induktans per längdenhet än en sladd), så blir det något helt annat. Och det enda som då krävs är att det tydligt står i manualen att enheten skall "jordas", så är det ok ur kravens perspektiv. Att det sedan inte går att få till praktiskt i båtinstallationen är en annan sak..... EDIT: Resistans (R) = likströmsmotståndet, det som t ex mäts med en enkel multimeter. Reaktans (Xc, Xl) = växelströmsmotståndet, det ohmtal som en signal med en viss frekvens "ser" i en kondensator eller induktor (ledningen). Dessa kan skilja dramatiskt !

De båtar jag haft, har haft sötvattenspolning från fabrik. Kan inte svara på hur det står sig mot något annat, men har inte haft problem med oönskade dofter eller andra problem. Jag bytte Jokerventilen förra sommaren och såg inga beläggningar i slangarna så långt jag kunde se åtminstone. Det går åt så lite vatten när man spolar så jag tycker åt andra hållet att det är konstigt att köra med sjövatten då det sägs ge dofter från organismer. För skärgårdsbruk räcker dricksvattnet normalt längre än septiktanken, så länge man inte har liten dricksvattentank.