Ledartavla

Absolut maximala teoretiska strömmen är c:a 13A. Med 2x8m 4mm²-kabel (dvs båda panelerna på en gemensam 2-ledare på 8m) fås ett spänningsfall på 0,9V i teoretiskt "worst case". I praktiken lär du hamna på kanske 0,5V vid den maximala kräm du kan få ur panelerna på våra breddgrader (7-8A). Då detta är på den ostabiliserade "solpanelsidan" är inte spänningsfallet så kritiskt som om det vore på batteri/12V-sidan, dvs 0,5V är helt acceptabelt. Går du upp till 6mm² får du bara kring 0,3V spänningsfall en solig dag. Jag hade dragit 6mm² om det inte är kritiskt trångt, då hade jag gått ner till 4mm² och fortfarande haft gott samvete.

Tror inte det är vad flera har skrivit och menat.

Javisst! En annan anledning till att fiskebåtar ofta för mesansegel är att detta hjälper till att hålla båten mot vinden vid stillaliggande, när redskap skall sättas eller tas in. Men det är "antirullningen" som är den främsta orsaken.

Eftersom batteritestaren testar med en väldigt hög ström, om än under kort tid, kan jag tänka mig att motståndet blir väldigt högt om kontaktpunkterna är väldigt små. Direkt på blypolerna kan tänderna gräva sig in och få stora kontaktytor.

Nja, känns inte så. Batterierna är två år gamla (i våras) och batterikabelskorna likaså. De sitter torrt och fint och allt är i nyskick fortfarande. Däremot så får man ju väldigt liten kontaktyta mot krokodilklämmorna när man försöker klämma fast dem på kabelskorna som ju inte har någon slät optimalt greppvänlig yta som klämmorna passar på. De kläms ju fast lite på tre kvart så att säga. Så jag tänker att det är det faktumet som ger rappakalja resultat. Medan när man tar bort kabelskorna och klämmer dem direkt på polen så klämmer ju hela klämmans "rundning" runt polen med mer optimal kontaktyta som resultat. Vad tror du om den teorin? Batterierna har varit obelastade vid test, men bara 1 timme vila från laddning. Nu är vi ju off topic från TS tråd, men det är ju så det kan tendera att bli ibland när diskussioner drar igång🙂

Enbart mesansegel borde göra bra nytta mot rullning. Många mindre fiskebåtar har en mesan på styrhytten i det syftet.

När jag provtryckte min kad42 köpte jag ett lock till Volvo 740 och skrotade en gammal cykelslang, ventilen limmade jag sedan i locket och vips så hade jag ett lock att pumpa igenom för någon hundralapp. Vet inte om locken passar 31an men värt att testa kanske?

Fast det måste väl ändå vara lättare att ladda upp batteriet med en riktig batteriladdare och sedan låta batteriet stå i 24h med batterpolerna fria för att sedan mäta vilospänning, än att montera ur, åka t&r till biltema och vänta på en reklamation? Det kan ju vara så att likriktaren/regulatorn i din motor är defekt eller att regulatorn till solpanelerna packat ihop. Du skriver i tidigare inlägg att det visa 11.9V?

Rubriken kanske blev lite missvisande. Men här kommer en mer detaljerad beskrivning. Jag och frun har köpt ett vrak. Inte av misstag utan vid våra sinnes fulla bruk och ser fram emot ett rejält projekt i vinter. Kanske inte så logiskt då det är båt nummer 4 i vår flotta och vi har andra intressen också... men, men... Båten är en Uttern 6300 som har stått övergiven en längre tid. Det har varit vatten i båten upp till en bit över durken. Vattnet är borta nu och det ser förvånansvärt bra ut. Jag har letat och letat efter eventuella frostsprängningar men ser inget som ser konstigt ut. Flyttankarna hade ett lätt över- eller undertryck och var tomma på vatten. Allt på båten verkar väldigt väl genomtänkt och smart. Vi är som sagt beredda på mycket jobb men vill börja i rätt ordning. Så, är det någon här som är bra på dessa båtar? Är det något speciellt jag skall oroa mig för? Finns det stringers? I så fall kan man se eller komma åt dem någonstans? Jag hittar nämligen inga. Mardrömmen vore att upptäcka något fatalt som något bärande som ruttnat när vi nästan är klara. Men hittar vi det nu får vi bara lägga in det i planeringen. Så vad skall vi oroa oss för och leta efter. Tacksam för alla tips och idéer. Vi har filmat och fotat en hel del redan så det kan bli en projekttråd här så småningom .... 🙂

300 kr mer för 20 A syftade sannolikt på en kraftigare regulator.

Jodå, det finns en hel del. Men de kanske inte har den kapseln du är van vid att se. Titta längre ner: Först - ström mäts i A, Ampere. Energi, kapacitet i batterier o.s.v. kan mätas i Ah - ampere x timmar. Men dioderna har ingen tidsuppfattning, så nu talar vi "bara" A, Ampere 😉. 300 :- ?!?!? De som klarar tiotals A kostar ju bara någon tia, t ex på den länk som angavs. Och det finns hundratals i lager. Edit: Ja, de kan med fördel monteras i panelens box.

Kablarna dras helst in i ett väderskyddat utrymme innan de kopplas samman. Å då monteras även dioderna inne i detta utrymme. De behöver inte sitta direkt i anslutning till panelerna men före sammankopplingen av plusledarna. Jag hittar ingen lämplig diod i länken. Dioden måste tåla panelens maxström. Den närmaste jag hittade i länken är den här https://www.electrokit.com/produkt/sb540-e3-54-do-201ad-40v-5a/ men den är lite för klen (40V 5A).

Ja, det är värt ett försök, för att kanske göra något åt det när man väl är på land. Ja det är väldigt dumt, båten är ombyggd av tidigare ägare så är osäker på om det i original finns en bra åtkomst till tanken men nu verkar det inte göra det i alla fall 😣 Tack för tips 👍

Lägg ihop minus från panelerna. Pluskablarna kopplar du också ihop MEN via var sin diod. Dioderna ihopkopplade på sidan med strecket (katoden) och resp. solpanel in i diodernas andra ände.

Nålventilen har jag inget att säga om, men du kan ju alltid börja med det enklaste, om det nu är att stoppa in blåspistolens rör i bränslaslangen någonstans innan båsan (eftersom den innehåller en eller två backventiler) och sedan blåsa på, så bör eventuella obstruktioner i den första delen av bränsleslangen/ledningen samt om det finns någonting i tanken, lossna och virvla runt där en stund innan det hamnar på tankens botten…. För att efter en tid ställa till med bekymmer igen. Sedan kan jag tycka att det är oansvarigt att bygga in en bränsletank på det viset… men du för väl ta fram tigersågen…🙂

Hej, har själv en av de första båtarna med hydraulikkonsol i aktern, 1985. Jag är ingen expert på konstruktionen men har genom åren gått igen båten här och där. Min gissning på det där med stringers är att de inplastande flytankarna tjänar som uppstyvning. Du hittar dom där det sitter svart gummiproppar med skruv i, 2 i kabinen och 4 i akter i stuvutrymmet. Du hade lätt över eller undertryck, bra, då fungerar tankarna och håller dig flytande och något som inte får hända händer. Kolla däremot det lilla fördäcket om det läckt in där mellan skikten. Själv har jag bytt all el och slipat ned teaken. Behandlat sen med Qwatrol D1 och D2. Har varit blankt och fint i flera år nu. Slutade med teakolja. Vi har också tagit bort den inbyggda vattentanken om styrbord. Några 10L dunkar med färskt vatten under diskhon fungerar bättre för oss iaf. Lycka till och återkom om du undrar över något.

Fd Lots. Byggd 1959. Den har dock levt många av dessa timmar på tomgång vid kaj.

Så M/F St Olof skall säljas, ja den båten har man ju fått väja för eller inväga många herrans gånger… Man får nu hoppas på att någon fartygshistorisk förening tar hand om den. Styrmaskineriet är väl bara slitet åt ena håller, då den båten alltid gått i babordsvarv…. Moturs. 🙂 Är den båten byggd från början för sitt ändamål, eller är det måhända en före detta lotskutter?

Jag har 2 x 100 W (plus 50W i ett annat system) men jag seriekopplade 100-wattspanelerna. Kunde därmed klarat mig med klenare kablar, men valde 2 x 6 m2 från panelerna via säkring till regulatorn, och det samma från regulatorn via säkring till batteribanken. Jag har nog litet kortare ledningsväg, jag tror jag räknade med 2 x 5 meter. Det är aldrig fel att överdimensionera. Jag har ju aldrig haft ont om solenergi, det laddar på med mer än vad jag behöver, men ser ju att det inte blir så mycket när en av panelerna är skuggad, så det kan tänkas att jag parallellkopplar till nästa säsong. Vad jag sett här på forumet i liknande frågor, är att man många gånger glömmer av att strömmen skall gå ToR mellan paneler och batterier, i både plus- och minuskablar, men något liknande gjorde även konsultföretaget som skulle hjälpa Banverket att räkna på vad byte av kontaktledning skulle kosta på en avsevärd sträcka av Västra stambanan… det blev väldigt billigt, halva priset… -Jasså, det var dubbelspår, det kunde ni väl sagt från början…!? 😁

Det är inte så värst noga. Det som skiljer är några tiondels volt och några watt i effekt, mer är det inte. Grövre kablar kostar mer, är stelare och därmed knepigare att dra, men annars är det bara att kötta på.

Om detta sker, så går ju minst en cell sönder. Batteriet innehåller 6 celler, varje cell ger c:a 2 volt, med en trasig cell skulle du då ligga omkring 10 volt i batteriet, inte 11,9 volt så som ditt gör. Det tyder snarare på urladdning, inte ett batterifel. Urladdningen gissar jag bero på att något är fel med din laddning och du har en liten förbrukning. Kanske har något hänt med solpanelen, kanske regulatorn? Kanske är all laddning kopplat till startbatteriet, men du har missat att montera tillbaka avkänningskabeln till ett skiljerelä (har hänt mig) så de inte kopplas ihop då motor och solpanel laddar? Kanske har regulatorn eller solpanelen pajat? Kanske är det ett kabelbrott? Oklart. 20mA är 0,02 A. Du tömmer ett batteri på 60 Ah helt och hållet på tre månader med sådan förbrukning om laddningen inte funkar.

Testaren mäter inre resistansen (dvs hur det hanterar strömuttag på ett antal A) på batteriet genom att lasta det väldigt kraftigt men under mycket kort tid (ms) och kan på så sätt räkna fram ett rätt bra värde utan att elda upp sig själv. För att testaren skall ha en chans att ge en hyfsat rättvisande bild av batteriet bör man: - Haft det bortkopplat från laddning/urladdning under lång tid, minst ett halvt dygn eller så. - Inte testa det inkopplat i fordonet (även om det ofta finns en sådan mode) - Se till att den är ansluten med god kontakt och på själva batteriet. Det faktum att du får sämre värde om du mäter på batterikabelskorna tyder på att kontakten inte är optimal mellan batterikabelsko och batteri. Alternativt att du haft oxid på kabelskons yta mellan testarens klämma och batterikabelskon.

Hur vet du det ? Hur vet du att t ex laddsammankoplling till förbrukarsidan fungerar ? Och hur vet du hur mycket av det iladdade du sedan förbrukar när du är ute ? Du behöver dessutom köra väldigt länge för att helt ladda upp ett urladdat batteri (ett dygn eller så), och det tror jag inte du gjort. Ett blybatteri tar nämligen tid att ladda. Läs dessutom @Peter_K:s förnuftiga inlägg ovan. Men allt det där är teoretiskt och "tro". Att mäta är att veta. Att det skall vara så svårt att göra som alla andra - sätta ett dåligt laddat batteri på laddning.....

Oj här har det spårat ut lite från ämnet.... Men ingen fara, vi är här för att hjälpa varandra! Jag har träffat på en bekant som är van med import från kina, så nu kanske ni förstår, det kommer till 99% att ändå blir LiFePO4 konvertering. Har lite kunskap av det men det ska bli kul att bygga ett system kring det och använda fördelarna med litium. Jag kommer starta en ny tråd senare, för att få mer hjälp så man inte gör någon tankevurpa i installationen, om inte annat dokumentera för att hjälpa framtida MG användare. Som det ser ut nu så kan man få samma användbar kapacitet till nästan samma krona per Ah, kanske 20% dyrare i inköp (utan att då räkna på livslängd!!).

Det mesta är redan sagt eller skrivet. Tänk så här: All ström som går in i batteriet eller ur batteriet skall passera shunten som då sitter på minussidan. Koppla din shunt direkt på förbrukarbatteriets minuspol, på shuntens andra sida, den mot huvudbrytaren, där kopplar du sedan alla typer av laddare och solcellsregulatorer. Då får du solcellsladdning även om huvudbrytaren är avslagen. Ok, bry dig inte om generatorn, så som det ser ut enligt ditt schema så flyter ju strömmen från denna genom shunten om huvudbrytaren är påslagen. Sedan kan jag inte låta bli att tycka att det där med en gemensam huvudbrytare (=batterifrånskiljare) är rätt så idiotiskt. Det finns en vinst i att kunna bryta strömmen var för sig till förbrukarbatteriert och startbatteriet. Sedan är det en smaksak (smakar engelsk konfekt) att ha dessa på minussidan, det vanligaste är ju annars att ha dem på plussidan.

Till slut. Idag så... Många turer har det varit med kunnigt folk som har lämnat lite olika förslag. Brr... Fick tag på en som jobbar med saken och fick en ett enkelt kopplingsschema med att "så här ska det vara". Klara besked. Från sändare/mottagaren går det 3 kablar. Plus/minus och BUS. Röd, svart och gul alltså. Strömförsörjning skarvades in på dito till autopilot. Gul ringdes fram i delningsplinten med den avlånga breda kontakten som går mellan basenhet och annat. Ett isolerat flatstift med en gul kabel sattes i och drogs till stift 4 i multikontakten för autopiloten. På med ström och: I Fjärrens display: "Searching network" "connected" "Pilot standby" Klart! Tryckte på manuell roderändring på fjärren och rodret rörde sig. Satte den på auto och Raymarine började oroligt justera lite när vinden ville vrida båten. ändrade kurs på själva piloten och siffrorna ändras i fjärrens display med. Äntligen! Stort tack till Simon, butikschefen på SeaSea i Uddevalla och tydligen en guru på seatalksystemet! Han visste exakt vad jag ville och hjälpte mig fort.

hej ,skvallernippel vid påfyllningen? näe det funkar nog inte. ena locktätningen blockerar , titta på provtryckningsutrustning,och hur den används. max 1 bar om du provar kylkretsen B

Kan rekommendera ny eftermarknadspump från hansen marine/racing i spånga. Slippa packa om, som ibland kan vara svårt, samt de brukar även vara slitna inuti, men det är fall till fall. https://www.hansenmarine.se/product/sjovattenpump-593737

Skrovet är i plast, det kan vara solreflexer i din bild. Jag var ombordbjuden på kaffe i en Johnsson 30 (med en mast) en gång för några år sedan. Det var ett par i pensionsåldern som ägde den. Dom hade varit runt i Skagerack, Kattegatt och i södra och mellersta Östersjön liksom genom Göta kanal och andra kanaler under de åren de hade haft den. Mannen var pensionerad inrednings- och finsnickare, och han hade gjort om hela interiören några gånger. Det satt en fyrcylindrig pentadiesel under durken. Den båten hade ingen akerruff, utan istället en väldigt rymlig sittbrunn.

Kan man vara mer stödjande och livsbejakande än så? 🙂 Kanske det inte handlar helt om den slutliga produkten? Många av oss gillar att bygga, dona, testa, misslyckas, bryta samman och stiga på det igen för att sedan en dag ha den där grejen man kan använda i åratal. Det finns få tillfällen i livet som är så stora som när något man byggt med egna händer är klart och användbart. Det är liksom resan som är målet. Jag känner folk som hittat något dammigt båt- eller bilprojekt som de jobbat på i garaget i åratal. När de sedan är klara och lacken glänser kan det faktiskt gå så att objektet används ganska lite. Grejen var att slippa stirra på en massa dålig TV och hänga på nätforum hela sin fritid :⁠-⁠) TIll Aders: Leta fram bra ritningar till något du vill bygga och gör och lär. Det är inte lika enkelt som att bygga Ikeamöbler men när du sjösätter och dragit några repor är du på nätet och letar ritningar till nästa projekt :⁠-⁠)

Jag tänker så här: Bygg och lär dig av dina misstag. Finns massor med videos på Youtube, titta och apa efter. Om du inte testar så kommer du aldrig att lyckas. Satsa på ditt bygge, lägg gärna upp här i en ny tråd, mycket kompetenta personer finns här med gedigen kunskap om tex plastning osv. som kommer att dela med sig om sin kunskap. Alla vi är nybörjare och lär oss hela tiden. Lycka till!

En varning för GSM-produkter som denna som inte använder 4G/LTE: Senast vid utgången av 2025 kommer de sista 2G/3G-GSM att stängas, men många operatörer har redan börjat nedmonteringen. Telia skall t ex ha stängt alla 3G redan om drygt ett år. https://www.pts.se/sv/privat/telefoni/teknikskifte/informationsmote-om-avveckling-av-2g--och-3g-nat/ https://www.telia.se/privat/om/5g/nu-slacker-vi-3g-och-2g-naten Köper man en dylik produkt är det alltså viktigt att den har stöd för 4G/LTE, annars kommer den sluta fungera senast inom ett par år. Naturligtvis är detta inget som talas speciellt högt om, i synnerhet inte från företag som säljer de GSM-baserade enheterna.

Hej allihop! Vill bara tacka samtliga för era goda råd! Felet är nu funnet! Precis som några av er har rekommenderat så körde jag nu oxalsyralösning på färskvattensidan och då sjönk temperaturen till 87 grader, även vid max belastning! Mekaniker besökte mig i förra veckan och konstaterade att jag hade fel på kylvattenflödet på havsvattensidan och nästa steg skulle bli & byta sjövattenpump! Som tur var så testade jag oxalsyran..... Tack än en gång!

Även den summan är väl "grisbilligt" för att slippa det skitgörat. Grattis till en båtklubb där 15 pers kan komma överens, det är nog tyvärr ovanligt.