Ledartavla

Om det bara visar 11,9 volt med solpanelen inkopplad är det inte batteriet det är fel på, det är laddningen.

Sista uppdateringen den här säsongen: Äntligen i eftermiddags så kom jag på vad problemet med motorgången på båten var: Felet var en så simpel sak som en trasig O-ring! Sist jag pillade med motorn och satte i bränsleelpumpen så ville jag kolla hur mycket den pumpade och om den byggde upp tillräckligt tryck mot flottören i förgasaren, men jag hade inget att pumpa in bensinen i. Idag, beväpnad med en PET-flaska, så skruvade jag loss bränsleslangen vid förgasaren och stoppade ner ändan i flaskan, slog på tändningen, och pumpen pumpade ner bensin i flaskan med god fart. Det första jag tänkte var "vad grumligt det ser ut". När pumpen fyllt halva flaskan på några sekunder så var jag nöjd med resultatet, så jag stängde av tändningen, och nästan direkt så började "bensinen" att skikta sig, och dessutom så "simmade" något runt i flaskan och la sig mellan skikten: Det var nästan 20% vatten i botten, och rostflagor som till slut la sig tillrätta! Vaf-n kommer det ifrån tänkte jag. Det enda stället som det kunde komma in vatten i tanken är genom påfyllnadshålet på skarndäck. Så jag skruvade upp och öppnade påfyllnadslocket, och O-ringen som skall täta där ramlade nästan loss av sig själv. Den var redan av på ett ställe, och när jag pillade loss den så gick den av på andra sidan. Det är helt enkelt så att motorn renoverades i min pappas garage, så när båten var klar i övrigt så körde vi dit den från mitt båthus. Båten stod då ute, och det tog mycket längre tid att montera motorn och drevet än väntat. Efter den första provkörningen då bränslepump 1 gick sönder så körde vi igen upp båten till mina föräldrar, och det tog nästan en månad innan det var dags för nästa provkörning (semestern var då slut). Under tiden hade det regnat rejält, och tydligen hade en hel del vatten runnit förbi den trasiga O-ringen. Vattnet la sig på botten av tanken och där bildades rost (varför zinkanoden inte hindrade det förstår jag inte), och rosten har på något sätt tagit sig förbi filtret, och satt sig i förgasarmunstycken. En annan sak jag inte förstår är varför jag inte såg vatten i vattenavskiljaren vid filtret, men teorin är att hela glaskoppen var full med vatten (som jag trodde var bensin) och därför har vatten och rost tagit sig förbi filtret - att bekräftas naturligtvis. Nu blir det inom kort att ta upp båten, vinterlägga den i båthuset, skruva loss tanken och göra rent den, och sedan rostskydda den invändigt. Plocka isär och göra rent hela förgasaren, göra rent/byta filtret, skölja igenom bränsle-slangen/-pumpen, och sedan montera ihop alltihop och fylla på ny bensin (40 liter bensin åt helsike, om jag inte kommer på något bra sätt att rädda den på, eller göra stor påskbrasa 🙂 ). Någon gång i vinter borde motorn gå som en klocka igen!

Lugn och fin nu. Det är inte alls frågan om Biltema - inte för oss i alla fall. Det är ju du som nämner Biltema och trycker på att du minsann skall köpa Tudor igen, nästan i vart och vartannat inlägg. Det vanliga är att man just laddar upp batteriet (oavsett om det heter Varta, Biltema eller Tudor) som har låg spänning med något "känt" utanför båten innan man drar slutsatsen att batteriet är kasst. Helst även provbelastar under en tid. Sedan kollar man om vilken strömförbrukning ur batteriet som finns i båten när man "tror" allt är avstängt. I synnerhet som du bara mätt spänning och den verkar dessutom bara gå utför tyder dels på att du har ett snart helt urladdat batteri men även att något ligger och drar. Och du har ju några förbrukare, men vet du vad dessa "försumbara" förbrukare egentligen drar ? Argument som att du klarade dig med solpanelens laddning förra sommaren med ett annat batteri (fabrikatet viktigt) och att solen borde lyst lika mycket denna sommar är inget du kan ta fasta på. Paneler kan gå sönder (du har ju redan ett byte bakom dig, eller hur ?). Det handlar inte om batterifabrikat. Vi försöker bara tipsa dig om enkel felsökning som bör göras alldeles oavsett batterifabrikat, inte minst för att hitta vad som kanske orsakar att batteriet går ner sig så det inte händer med nästa också. Varför vägrar du ta ur batteriet och ladda upp det med vanlig laddare, kanske testurladda och göra i alla fall några av de vanliga tester som är rent sunt förnuft ? Du skriver ju att du inte är fullständig idiot.....🙄

Det är mer än högst troligt att din solpanel inte alls laddat batteriet så som du tror. Annars borde din voltmeter visa en bra bit över 12,7 volt med solpanelen inkopplad, vilket det vad jag förstår inte gjorde.

Fast nu vill ju tydligen inte @Kojak77 ladda batteriet med en vanlig laddare då h*n redan vet att solpanelen & regulatorn både fungerar och laddar batteriet. Och förutsätter att det laddar med mer än vad som förbrukas.... För det sistnämnda är ju väsentligt också. I synnerhet som @Kojak77 (som f.ö. inte är TS) körde sönder förra batteriet p.g.a. GPS-larm som låg på när solen inte lyste på panelen. Även Biltemabatterier behöver faktiskt få mer laddning än man drar ur dem, utan att det är något fel på batterierna 😛

Vid låg belastning, som när lite instrument och lampor är tända, tycker jag att 12.3 är absolut undre gräns för urladdning. Då är det under 50 procent. Vid hög belastning trycks ju spänningen ner mer, så då blir det svårare att sätta en gräns. Ett startbatteri kan ju lätt vara nere på 9-10 V när startmotorn drar som mest, t ex.

12,4V är inte ett defekt batteri, bara lite dåligt laddat. Slutsatsen att det är defekt drar man normalt genom att se på/mäta andra parametrar. Hur vet du att det "snabbt blev defekt" och att det berodde på batteriet i sig ? Jag har haft flera omgångar Biltemabatterier, och de har alla hållit i 5-8 år. Visst kan man få defekta batterier, men det är också mycket lätt att förstöra ett batteris livslängd genom en enda för djup urladdning.

Ja du ska provtrycka med kylvätska i.

Saken är den att ett batteri går inte sönder på det sättet du beskriver, oavsett om det är frå Biltema eller annan återförsäljare. Men vill du skaffa ett till batteri och sabba de också pga avsaknad av laddning, så är det upp til dig 🤷🏻‍♂️

Det mesta är redan sagt eller skrivet. Tänk så här: All ström som går in i batteriet eller ur batteriet skall passera shunten som då sitter på minussidan. Koppla din shunt direkt på förbrukarbatteriets minuspol, på shuntens andra sida, den mot huvudbrytaren, där kopplar du sedan alla typer av laddare och solcellsregulatorer. Då får du solcellsladdning även om huvudbrytaren är avslagen. Ok, bry dig inte om generatorn, så som det ser ut enligt ditt schema så flyter ju strömmen från denna genom shunten om huvudbrytaren är påslagen. Sedan kan jag inte låta bli att tycka att det där med en gemensam huvudbrytare (=batterifrånskiljare) är rätt så idiotiskt. Det finns en vinst i att kunna bryta strömmen var för sig till förbrukarbatteriert och startbatteriet. Sedan är det en smaksak (smakar engelsk konfekt) att ha dessa på minussidan, det vanligaste är ju annars att ha dem på plussidan.

Att reklamera tar mer tid och ork än att ladda upp det med en känd laddare och sedan kolla. Det lär också vara minimum att du gjort det för att de skall godkänna reklamationen. Biltema må vara väldigt generösa med reklamation, men de är inte dumma. Och om många åkte in och reklamerade och fick pengarna tillbaka eller nya batterier p.g.a. batterier som kanske inte är felaktiga så är det vi andra kunder (eller du själv) som så småningom får betala mer för varorna.

Grattis! Fin båt, driftsäker motor och går fint i sjön för sin storlek! Hoppas du blir nöjd!

1. För icke C-klassade däck är det bra. 2. Rätt. 3. Husvagnsnissarna brukar väl rekommendera 50-70 kg. Kör med dina 80, jag har 90 tror jag. 4. Låter som ett bra pris. 5. Sätt säkerhetsvajer någon annanstans.

Tack för alla tips i tråden. Det blev en Yamarin 5150 till slut.

Hittade inte den här tråden förrän nu. Jag har gjort många hål i båten med just det bladet i en vanlig sticksåg. Den avverkar betydligt snabbare än multisågen. Jag har sågat ut två tvättställ och gjort två inspektionsluckor och bladet är inte slut än. Det kan vara bra att lägga en bred maskeringstejp på spåret så att men inte repar ytan bredvid. Multisågen fungerar bättre för mer finarbeten.

Nja mina misskötta batterier når upp till normal spänning, nära 13 volt och håller sig där, men när jag mäter kapaciteten (så här ungefär) så tappar de energin snabbare än de ska. Mitt 100 ah batteri funkar ungefär till hälften, som ett 50 ah. Me har som sagt slarvat med dom några gånger. Ladda batteriet ordentligt och se vad du får ur dom.

Är det själva reglaget eller vajern ? Problemet är att om de går trögt i vajern är det ofta redan försent. Då har det ofta gått in vatten/fukt och orsakat rost. Visst kan man kanske få det lite bättre genom att smörja, men grundproblemet finns nog kvar... Men är det i reglaget kan det lösas genom att rengöra så mycket som går, gärna ta isär. Sedan fetta in alla rörliga ytor och återmontera. Visst kan det bli lite bättre ett tag med olika sprayoljor (inte 5-56, den smörjer inte på lång sikt, tvärtom) men det enda varaktiga är som sagt att ta isär och göra det ordentligt. Och samtidigt fundera på varför det går så trögt - är det fukt som trängt in och gjort det rostigt, är det allmän ihopbeckat ?

Det är bla därför man ska ha så många batterier som man har plats och råd till. Liten batteribank ger hög urladdningsnivå och kort livslängd. Stor batteribank ger låg urladdningsnivå och lång livslängd. Stor batteribank ger också snabbare laddning. Går inte in på detaljer nu, det har andra redan beskrivit bra här på forumet. (Några gamla BT-batterier tjänstgjorde i nio år i min båt. Gav bort dem till ena sonen och till några kompisar - som fortfarande använder dem nu 12 år senare.)

Seglar lugnt bara i Vänern. Men denna boken, om än lite föråldrad, har mycket att ge.

Hej! Nej, den Nimo 23 som du hittat på blocket är den absolut bästa tänkbara båten i hela Sverige för den prisklassen. Bara slå till! mvh Säljaren

Munstycket som du nämner, ska det vara en slang ansluten som leder ner till kölsvinet. Vid övertryck utan slang så skvätter det runt med hjälp av remskivor och kilrep, det är detta som gör det väldigt svårt att lokalisera ett läckage oavsett var det befinner sig, cirkulationspump, termostathuset, värmeväxlare med respektive o-ringar med anslutningar.

Har du testat att provtrycka systemet? Sätter du kylsystemet under tryck borde det vara lättare att hitta läckan.

Exakt; vem skall annars kunna visa och intyga att den påförda färgen är applicerad enligt tillverkarens föreskrifter för att kunna uppnå en spärrande funktion..? Exakt så. För du har ju aldrig beskrivit för dem och presenterat bevis för att du påfört t ex Primcon på din färg för att uppnå spärrande funktion. Då hade du haft något annat att bråka om, som jag beskrev för ett bra tag sedan. Du kan köpa en slipmaskin och dammsugare på Biltema och en massa 40-slippapper och ta bort bottenfärgen själv för under 5.000 kr också, det är inte svårt eller dyrt. Mest tråkigt. Men det är ju inte där skon klämmer - du vill ju inte lösa ditt problem egentligen, bara få din vilja fram.