All aktivitet
Detta flöde auto-uppdateras
- Senaste timmen
-
Det finns tydliga och pedagogiska pictogram också.
- Idag
-
Hej Bra att du filmat men det är jättesvårt att höra var ifrån "tickandet" kommer på en filmsnutt, det är även svårt att höra om motorn går på alla 8 men det gör den säkert vilket hade märkts och motorn hade tappat både fart och ork. När kommer det dunkande ljudet? Vid ett visst varvtal eller bara rent spontant? Är det ihållande dunkande eller bara enstaka? Mitt tips till dig: Åk till ett bildelsvaruhus (ingen nämnd, ingen glömd) och köp dig ett stetoskop för felsökning av missljud på motorer, underlättar betydligt om man vill felsöka själv. Nu ser jag inte vad du har för typ av drivrem på motorn men är det en serpentinrem så sitter det minst ett spännarhjul och kanske ett löphjul. Lagren i dessa kan ge upphov ett gnisslande eller tickande missljud. Lyssna med stetoskopet på bulten i mitten av dessa hjul. Har motorn hydrauliska ventillyftare kan dessa ge upphov till ett tickande ljud när en lyftare gett upp eller är på väg att ge upp. Lyssna med stetoskopet på insugningsröret, cylinder för cylinder om du hör något missljud. Det kan även vara en gnista från en trasig tändkabel som låter men det ljudet brukar vara mer klickande. Har du mekanisk bränslepump kan även denna ge upphov till oljud om stötstången mellan pump och kamaxel är skadad. Tror inte Volvo Penta har klaffventiler i bockhornet mellan avgasknäna och drevet men lyssna även där. Vet inte vad det är för motor du har mer än att jag ser att det är en GM Small Block och det står 350 som är 350 kubiktum cylindervolym, ser ut som en "Crate Engine" d.v.s. en motor man köper komplett i en låda. Är lackad i Chevrolet Engine Orange (tom 1976) så den kan ju t.o.m. vara avsedd för bilar. Vad står det på dekalerna som sitter på ventilkåporna? Har du någon form av dokumentation angående motorn? Men steg 1, skaffa ett stetoskop (ett enkelt mekaniskt duger) och lyssna runt på motorn på de ställen jag angett och se om du kan höra mer tydligt var ljudet kommer ifrån. Lyssna även baktill på motorns svänghjulskåpa och anslutningen till innerskölden om där är missljud. Mvh Pär
-
Helt klart har motorn kylvattenbrist så någonstans är det felmonterat, fel på delar eller något som gör att kylvatten inte kan ta sig till eller från vattenpumpen och vidare upp till motorn. Denna motor har som jag tidigare nämnt ett näst intill "idiotsäkert" kylsystem som det inte har varit några problem med under de år motorn tillverkades (1986–2006). Det enda jag känner till är att de någon gång 1988–1989 ändrades "baffelplåten" (nr 18 på reservdelsbild 2090). Då de tidiga modellerna hade pulserande skvallerstråle och det kom bara lite kylvatten när termostaten var stängd och när termostaten öppnade kom det en rejäl stråle. Det tillkom ett litet bypasshål i den nya "baffelplåten" så att skvallerstrålen fick mer jämnt flöde. Påminner lite om ditt problem fast du har betydligt sämre flöde och kylvattnet kommer inte fram till motorn som det skall. På föregångaren Mercury 7.5 och 9.8 satt en plastbussning uppe i adapterplattan där kylvattenröret anslöt till motorn och när dessa motorer gått varma p.g.a. dålig impeller kunde det hända att denna plastbussning smälte lite och hålet krympte så kylvattenflödet ströps. Gav upphov till samma fenomen som du har på din motor. Denna plastbussning finns inte på dessa motorer utan är endast en gummibussning men kan ju ha hänt något med den om hela kylvattenröret lossnat då du bytte vattenpump. Det enda råd jag kan ge dig är att du får demontera växelhuset igen och kontrollera hur delarna monterats och att allt sitter som det skall, vilket kan vara svårt att se om man inte är van vid denna motor. Du får helt enkelt följa vattnets väg i kylsystemet som börjar i intaget och slutar uppe i motorn och se om du hittar något. Se om du hittar en verkstadshandbok för nedladdning, sök efter "Mercury 6–15 hp workshop manual". Kostar några kronor att ladda ner men oumbärlig om du skall skruva själv. Alternativet är ju att köra till en auktoriserad Mercury verkstad och lämna in för reparation. Jag har bifogat en länk i ett tidigare svar till en öppen reservdelskatalog med sprängskisser så du kan se hur det sitter ihop. Kolla in sidorna: Gear Housing (Driveshaft) Driveshaft Housing Cylinder Block & Covers På dessa sidor har du hela kylsystemet, bit för bit. Ett tips: Låt bli flytande packning, silikon och annat som inte skall vara där! Följ anvisningarna i verkstadshandboken hur det skall monteras, verkstadshandböcker finns ju till av en anledning. Mvh Pär
-
Intog ön Lunda med vännerna för en natt. Sjukt med alger nu. Idag blir det Arkösunds gästhamnen en natt. Behöver bunkra lite och tömma septiktank.
- 792 svar
-
- 1
-
- Igår
-
D41A på bilden överst (känd som smokey) är något bättre än D40 på nedre bilden. D=diesel, M=marine, A= aftercooler T= turbo AQ=aquamatic(drevversion) . Bokstav efter siffror är version (A,B,L,P). I grunden är D40, den så kallade "staketmotorn", en förkammardiesel. Toppen är en side by side medan D41A har en crossflowtopp. Bättre vrid på 41 motorn och högre effekt. Hurvida båtarna du tittar på har drev eller rak axel vet du säkert via beskrivningen. Märkskylt anger vad motor var avsedd för ifrån början. Ser inte på bilderna om det är turbo och om så är fallet om det är laddluftkylare på dom. 41:an har bättre värmeväxlare och laddluftkylare (om den finns). Kör dom hårt kolla avgaserna, oljetrycket, motortempen(om turbo att den kickar in) och efteråt syna oljepåfyllningslockets insida. AD41:an har en del uppdateringar man bör se upp med där ev laddluftkylare är ett känsligt ämne.
-
Hej Tack för utförliga och långa svar Pär. Jag har nu varit ute på en testrunda, skulle inte säga att det är någon skillnad på körningen med eller utan termostaten. Strålen är konstant vid tomgång men försvinner typ helt vid högt varvtal och droppar vid mellan varvtal. Till min förvåning så stannade aldrig motorn idag under färd, däremot upplevde jag den möjligtvis lite svagare än tidigare men kan vara att vi var lite tyngre lastade och inbillning. Men i övrigt uppförde den sig som tidigare, väldigt mycket rök vid körning och särskilt när man släpper av gasen. Bifogar video på exempel. Jag använde i princip alla delar när jag bytte, det var nog bara de gula brickorna som inte användes, definitivt bytt nylonbrickorna. Jämförde halvnoga mot gamla impellern och tyckte de såg samma ut men kan absolut vara någon skillnad. Intagassilen såg ren och fin ut men ska granska den noggrannare när jag fått upp motorn på land. Packningen har jag lagt i bakkant på reservdel 27 eller 28 för att täta mot avgas kanalerna (tolkade jag det som utifrån Youtube filmerna). Detta är exakt samma ställe som jag lagt packning på min 90hk så tyckte som sagt det kändes rimligt men är kanske helt fel!? Har inte sneglar på tändstiften ännu men dog som sagt inte idag men samtidigt känns det som att något inte är helt hundra... PXL_20250719_155512618.mp4
-
På väg hem (som tur var) från båtsemestern så började motorn, en GM350 från 2013, ticka eller knacka på ett sätt som vi inte känner igen? Motorn är kopplad till ett Volvo Penta 280-drev och har Volvo Penta limpor och knän. Ljudet följer varvtalet men hörs mindre vid högre varv, ev. för att det drunknar bland alla andra ljud... Tycker att det låter från motorns styrbordssida. Temp och oljetryck var normala, inget läckage av olja eller vatten. Den går också precis som vanligt, ingen rök. Någon som har någon idé? 20250718_174212_1.mp4
-
Beträffande friborden och övriga gelcoatytor ovan vattenytan så fungerar det bra att före man ansätter slip- och muskelkraft med rubbing eller autosol, att tvätta med aceton som någon föreslagit, men det går också bra med oxalsyra, som lätt blandas från pulver från färgaffären, med vatten. Kanske känns som en lite "mildare" men fungerande metod.
- 11 svar
-
- 1
-
-
Värmare ska gå att efterinstallera men det kommer äta upp av stuvytrymmena om det ska dras fram till fören från aktern och kostar en del att installera om man inte kan göra det själv då blir det givetvis billigare. Som tidigare påpekat, är man max 1,85 m lång så kan man sova var som helst, annars är det i aktern som gäller. Tycker också den är lättseglad och krävs inte så mycket vind, från 3 ms börjar den röra på sig och är rolig och bekväm att segla. Man bör dock reva tidigt, vid 7-8 ms. Var ute i början på sommaren i 14 ms med vindbyar på 18 ms då hade vi enbart 1/3 av segelytan ute och höll ändå god fart. Autopilot är bra att ha. Min har en Volvo penta d1-20 med 19 hk. Känns som tillräckligt mycket kraft och mer därtill för båten. Jag har hört av vissa har bogpropeller, vet ej om det var original. Enda klagomålet jag hört är att det kan läcka in i fören från utrymmet för ankarspelet. Så det bör man nog se över om det inte redan gjorts. De som varit med om det kan säkert ge mer detaljer. Duschen i aktern är trevlig. Finns också en dusch i kombinerade WC:n. Jag har inget att klaga på. Skulle summera med att man får mycket båt i detta format och 30 fot är ändå hanterbart.
-
Funderar på att köpa ca 20 år gammal bowrider, som inte är i toppskick och som troligen har haft en hel hög ägare innan. Går det att se i något register (skrovnummer, motornummer osv) om båten är såld och momsad i Sverige? Har en liten känsla av att den kan vara ifrån Norge tidigare i sitt liv, men det är lite svårt att veta. Nuvarande ägare har köpt av dödsbo så finns inte så mycket info. Båten är i sig finsktillverkad. -
Riktig TOPCOAT är GELCOAT med tillsatt 3–4% vaxlösning, inte att förväxla med lackfärg eller något annat. Googla på Topcoat resp. Gelcoat och köp på riktiga båtdelsbutiker. Vill inte gynna någon särskild men här finns bra anvisningar. https://www.seasea.se/plastningsguiden Eller går du till biblioteket och lånar böcker i ämnet, inte varken Youtube eller AI eller ChatGPT eller vad det nu heter🤔 //Pär
-
Tack för infon, låter som att det inte blir särskilt svårt ändå. Vad gäller topcoat så verkar den annars vara till för skrovet ovanför vattenlinjen - men kan man också måla hela skrovet med den? Med exempelvis Biltemas polyuretanlack? https://www.biltema.se/bat/batvard/batfarger/travard/polyuretanlack-vit-075-liter-2000062802?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=p-shopping-LIA-mid&gad_source=1&gad_campaignid=1603792037&gbraid=0AAAAADowiYjgEVaezwy-RYq4inodIQk8N&gclid=Cj0KCQjwhO3DBhDkARIsANxrhTpd-oT5Q429X5JsgwraCGj-cAaZN5ugXkHfbhy7bjrM3VZbATJkoUgaAqQ4EALw_wcB Skönt om man kan ha en och samma färg till hela skrovet.
-
Skylten på motorn sitter tv om finfiltret under dieselpumpen
-
Passa på att gå in till Fällholmarna rakt väst, nord väst om sjötorp. Insegling på sydspets / enslinjer på ön strax bortom. Då kommer en enslinje synlig i syd. Mindre djupgående båt finns det förtöjning på mot brygga. Större djupgående, gäll ankaret strax innanför sista prickparet och och förtöj invid vinkeln på brygga. Bastu, öppen gammal fyr...ja ett härligt ställe. Förbjudet att fiska tama karpar i hamnen.
- 792 svar
-
- 1
-
-
Såna här småskador är enkelt att fixa, bara bort med bottenfärgen och sen penslar man på topcoat i flera lager med lätt slipning mellan lagren. Inga genvägar med spackel av något slag, topcoat är bäst för det har det ju varit från början. Är det djupare skador måste man ev. laga lite med ett eller ett par lager glasfibermatta (tunna lager) och sedan topcoat över det. Slipa bort bottenfärgen, ja visst men det rycker ju som f.n och man själv kommer inte speciellt trevlig ut och sen ska man in i duschen som blir hur grisig som helst. Skrapa är inget bra alternativ, tar lång tid och det är risk att man repar botten i onödan och orsakar ytterligare skador som skall fixas till. Jag hade nog tagit bort all gammal j....a "skitbottenfärg" med färgborttagningsmedel för då ser man betydligt bättre. Lägg ut en gammal presenning under båten, smeta på färgborttagningsmedel, låt verka och sedan avlägsna rester med en slö spackel eller plastkskrapa. Sen leta igenom efter skador och laga alla på en och samma gång. //Pär
-
Tyvärr lite suddigt men på de två första bilderna här ser man att det har skrapats igenom helt. Fuktmätaren gav inget utslag alls.
-
Jag har inte kommit längre att jag köpt en fuktmätare, samt att jag tagit några fler bilder. Svårt när mobilkameran inte vill fokusera på objekt som är mycket nära.
-
Jag tror "stäv" är ett okänt ord för väldigt många av dagens sjöfarare. Det vore intressant att göra ett brett båtrelaterat ordförståelsetest på svenska båtägare och se resultatet. Som ord-delen på högskoleprovet.
- 792 svar
-
- 1
-
-
Jag är definitivt inte expert på Volvo Pentas drevmotorer men jag har för mig att 41-serien fanns både med drev och backslag. Som drevmotor lär den heta AD, AQD eller AQAD följt av 41. Tror 41 motorerna fanns med både enkel propeller eller som Duo-prop. Backslagsmotorer heter MD, TMD, TAMD följt av motorbeteckning i detta fall då 41. Så antagligen har säljaren blandat ihop beteckningar eller är motorn utbytt från t.ex. AQD40 där man ersatt med en TAMD41 motor men behållt drevet. Absolut inget fel om motorn är utbytt men den ska ju passa med drevets utväxling osv. Men leta efter typskylt när du tittar på båten och finns det ingen typskylt hade jag nog backat. Googla efter "volvo penta typskylt placering 41 serien" eller se om du kan hitta instruktionsbok online som visar var typskylten sitter. Båtens årsmodell hittar man på båtens typskylt. //Pär
-
Hej och tack för info. Den övre av de två motorerna ska vara en tamd41. Tycker den ser äldre ut(bortsett från rost) än den undre. Hade aldrig gissat att den efterträdde den undre. Ja det är samma båtmodell. I detta forum i en annan tråd förklarades att tamd oftast är rak axel men inte nödvändigtvis. Lite klurigt. Tack för bra tips och tankar det uppskattas. Tipset med motorolja på vit plast var ju ett smart enkelt tips istället för papper!!
-
Men eländet kompenseras ju med att det är ett band som spelar covers på Pink Floyd, gratis dessutom. Almighty Bob spelar vid Stenbordet, som iofs för tankarna till Narnia och Aslam.
- 792 svar
-
- 2
-
-
Hittade ett kopplingsschema med färger utsatt: https://www.yamahaoutboardparts.com/forum/general-discussion/yamaha-outboard-forum/228384-tach-install-on-93-c40plrr Skrolla ner lite på sidan så kommer bilden. Visserligen från en nyare 40 hk med fjärreglage men det är samma tändsystem. 1= CDI box 2= Primärspole 3= Trigger (pulser) 12= Stoppknapp/nödstopp, här med Pink (rosa) kabel W= Vit kabel från CDI som går till fjärreglagets kopplingsskarv och vidare till tändningslås eller stoppkanpp om det är manuell start. Detta är vad jag kan stå till tjänst med, lite tunnsått med elschema online för äldre Yamaha under 50 hk. //Pär
-
Jag rekommenderar dig att läsa in en kurs i enkel ellära! När du skriver om ”volten” så förstår jag att du inte är så insatt i ämnet. Jag får också en anledning att misstänka att du inte tar till dig riktigt av de tips och förklaringar som givits i denna diskussionstråden.
- 36 svar
-
- 1
-
-
Hade ett elschema men det var tyvärr inte färger angivna, så det är inte mycket till hjälp. Kan ju vara så att det är avbrott i den vita kabeln eller inuti CDI boxen. Stoppen är inkopplad på primären som går in i CDI boxen och jag har för mig att det är den bruna kabeln och ihopkopplingen ligger inne i CDI boxen. Du kan mäta resistans mellan den vita och den bruna kabeln på CDI boxen, där skall vara obruten krets. Vit/röd kabel kommer från triggern och den har inte med stoppen att göra. Orange är utgång från CDI till tändspole har inte heller med stoppen att göra. Har man en multimeter med DVA uttag kan man mäta om det är primärspänning ut i den vita kabeln och du behöver minst ha 200 DVA skala inställt. Har du inte DVA på multimetern är det risk att du förstör multimetern så är du osäker strunta i det. Satt den svarta jordkabeln på plinten strax ovanför tändspolen? Se till att det 100% jord och fritt från oxid. Din motor har modellbetecking 25C och är från 1981, är samma som Yamaha 25C. Yamaha original CDI: 695-85540-12 Sierra eftermarknadsdel: 11769511 //Pär
-
Tja… kanske ett misstag att gå till Sjötorp. Nu förstår vi varför det är så få fritidsbåtar på Vänern, alla är här. Dessutom sjutton busslaster med turister. Jag har inte sett någon hamnvärd, en sådan kanske dyker upp, för det kan behövas röjas upp, längsides förtöjda båtar där det uttryckligen finns skyltar som upplyser om ”stäv mot kaj” och en blockerad sugtömningsstation.
- 792 svar
-
- 1
-
-
-
Marinklubbar
-
Veteranbåtsklubben
Öppen Klubb · 12 medlemmar
-
MV-Marin 6600 FC
Öppen Klubb · 3 medlemmar
-
Catalina klubben
Öppen Klubb · 13 medlemmar
-
Nidelvklubben
Öppen Klubb · 5 medlemmar
-
Nimbus
Öppen Klubb · 20 medlemmar
-