Kompositgenomföringar och montering

[TobiasLager 0]

Hej,

 

Jag ska byta mina genomföringar under vattenlinjen. Båten är en segelbåt och planen är långsegling. För att minska korrosionsrisken har jag tänkt välja genomföringar i komposit från Tru-Design.

 

Jag har några frågor:

Är Tru-Design ett bra val av komposit? Kan någon rekommendera en billigare återförsäljare än de vanliga båtbutikerna i Stockholm?

 

Jag fick rådet på en av butikerna att inte använda lin, gängtape eller liknande vid montering av kompositventiler på kompositgenomföringar och bara dra åt med handkraft. Håller ni med om det?

 

 

Jag har tidigare bytt genomföringar och då har jag alltid slipat ner till gelcoat och gjort rent ordentligt på insidan och sedan använt Sika 291 vid montering. Jag läste i en tråd att man, för att undvika vatteninträngning i skrovet och risk för delaminering (även om risken är ytterst liten), ska/kan använda epoxy eller polyesterspackel (typ Plastic Padding) på kanterna i hålet samt lite av området utanför. Skrovet är sagt att vara i homogent laminat men jag får svar på om det är någon balsa eller dylikt i helgen när de gamla genomföringarna tas bort.

Vad tycker ni om det? Helt onödigt? Polyester eller epoxy?

 

Här är en bild jag hittat på en som använt epoxy:

 

Med vänliga hälsningar,

Tobias

[bhemac 2 859]

Komposit känns lite osäkert. Men det är nog bara en känsla, tekniskt sett fungerar det bevisligen. Men, man vet ju inte om det kommer nya rön om 10 år som visar att det inte håller. Jag skulle välja brons, det vet man att det funkar över tid. Priserna är dock saftiga här i landet. USA är betydligt billigare och då kan man få modellen med invändig trekantig platta och där själva genomföringen skruvas i från utsidan. Alternativet är Blakeventiler. Sen skulle jag köra bonding dvs alla stora metalldelar och genomföringar kopplas ihop. 

[Caribic410 757]

Vad är kompisitvarianterna gjorda av för plast och vad är det för fiber?

[TobiasLager 0]

Hej,

 

Tack för svar.

 

Som du säger är brons (med inget eller väldigt lite zink) ett bra men dyrt alternativ. Här känner jag också lite osäkerhet i att få tag på bra grejjer. Märkningen av genomföringar är ofta bristfällig. Jag har inte bestämt mig helt för komposit och är tacksam för argument för och emot. Var kan man få tag på riktiga bronsgenomföringar? Ett argument när det kommer till genomföringar i plast är att många givare sitter med just en genomföring i plast och där har det testats tillfredsställande i längre tid.

 

Såhär står det om materialet i Tru-Design "Komposit (armerad Nylon). Materialet är extremt starkt och har låg vikt. Materialet kan inte heller korrodera. Invändig kula och tätning i PFTE Teflon. Godkännande: IMCI (International Marine Certification Institute), Bureau Veritas enligt ISO standard 9093-2."

 

Det finns ett annat stort märke också som jag tyvärr inte kommer på namnet på just nu...

 

Vad säger ni om epoxy eller plast på kanterna i hålet oavsett val av genomföring?

[Caribic410 757]

Aa nylon. En av relativt sett få plaster so epoxi väter. Fast nylon sväller något i vatten.

Nylonet lär inte åldras och håller nog hur bra som helst.

Den epoxi du tänker.. är det för att få anslutningsytan plan? Får du ytan som ska täta tillräckligt passande gör nog epoxin ingen nytta. Annars kan du ju även formgjuta anslutningen så det blir i stort sett tätt redan innan nån tätgegga.

[Medoch 48]

Jag har skälv svarvat roderbusning i plast det finns på dom flesta 70 talsbåtar och dom håller fortfarandä

[TobiasLager 0]

Jag tänker att jag ska lägga på tunt epoxy/polyesterspackel på kanterna inuti hålet där skrovet är "exponerat". Detta för att undvika att vatten kan sugas in i skrovet. Risken är väl minimal om man tätar ordentligt med Sika runt fläns och "mutter" men jag vill gärna inte ha några risker... För att svara på din fråga så är det för täthet av själva skrovet och inte för att få plan eller starkare yta. Om genomföringarna måste sågas bort så reparerar det också de små skador som brukar uppstå i kanten av hålet vid sågning. Lutar i och för sig åt att använda slipstift om de sitter för hårt.

 

De på Hjertmans rekommenderade polyesterspackel av typen Plastic Padding då det är lättare att hantera än epoxy för små arbeten. Detta läggs på och härdar innan montering av genomföringen och har inte med att fästa genomföringen att göra heller.

 

Är det någon som har erfarenhet av kompositgenomföringar och vet hur hårt ventilerna ska dras på? Handkraft eller mer? Tätning av gängorna? (hänvisar till mitt första inlägg där jag beskrivit de tips jag fått).

[lindius 65]

Praktiskt båtägande har gjort tester på genomföringar, och kulventiler, kolla deras sida, kan vara värt att köpa ett ex för att se vad de kom fram till. 

Redigerad 4 April , 2017 av lindius

[LonelyBird 152]

Jag har bytt ett par av mina genomföringar till Trudesign. Laminatet har jag skyddar genom att först stryka Sikaflex 291 i hålet. Vet inte varför epoxy skulle göra ett så mycket bättre jobb.

Trudesign rekommenderar 3M:s 5200 vilket ger betydligt bättre hållfasthet än Sikaflex 291. Själv fick jag problem med 5200 då härdningstiden är eländigt lång, och övergick till 291 som nog också står på deras lista.

Trudesigns produkter får du från SVB för halva priset i förhållandet till den finska (Maritim) agenten.

Genomföringen dras helst med Trudesigns verktyg till max 16 Nm. Detta universella maxvärde gavs mig vid ett samtal med tillverkaren. I instruktionerna varierar värdet beroende på product.

http://trudesignplastics-com.s3.amazonaws.com/products/documents/8/0e8f4c80ef2f9440fee3c92782bdd860.pdf

http://trudesignplastics-com.s3.amazonaws.com/products/documents/20/4b37d29c931231a4a0ccdca1c82f43d4.pdf

 

[Gaidin 270]

Du kan limma hela genomföringen med expoxyspackel. Enligt Tru Design blir de då en homogen del av skrovet och håller båtens livstid ut.

 

[TobiasLager 0]

Hej igen,

 

lindius är det denna du tänker på? http://mediaform.se/wp-content/uploads/2015/12/PRAKTISKT-B%C3%85T%C3%84GANDEGenomf%C3%B6ring.pdf 
De verkar tycka om komposit.

 

LonelyBird, jag håller med om att Sika borde hålla minst lika tätt, blir nog den varianten såvida det inte är något distansmaterial i skrovet, då känns epoxy/plast ännu säkrare... Men det kanske bara är i mitt huvud.

Så själva genomföringen till 16 Nm men hur gjorde du med ventilen? Något på gängorna eller bara direkt på? Hur hårt drog du den?

 

Gaidin, det är en lockande tanke men om man måste byta den i framtiden (trots löftet om en livstid) blir jobbet betydligt svårare...

Redigerad 4 April , 2017 av TobiasLager

[TobiasLager 0]

Mitt inlägg kommer inte med helt av någon anledning. Gör ett nytt försök:

 

lindius är det artikeln ovan du tänker på? De verkar tycka om komposit.

 

LonelyBird, jag håller med om att Sika borde hålla minst lika tätt, blir nog den varianten såvida det inte är något distansmaterial i skrovet, då känns epoxy/plast ännu säkrare... Men det kanske bara är i mitt huvud.

Så själva genomföringen till 16 Nm men hur gjorde du med ventilen? Något på gängorna eller bara direkt på? Hur hårt drog du den?

 

Gaidin, det är en lockande tanke men om man måste byta den i framtiden (trots löftet om en livstid) blir jobbet betydligt svårare...

 

[lindius 65]

Hej igen,

 

lindius är det denna du tänker på? http://mediaform.se/wp-content/uploads/2015/12/PRAKTISKT-B%C3%85T%C3%84GANDEGenomf%C3%B6ring.pdf 

De verkar tycka om komposit.

 

LonelyBird, jag håller med om att Sika borde hålla minst lika tätt, blir nog den varianten såvida det inte är något distansmaterial i skrovet, då känns epoxy/plast ännu säkrare... Men det kanske bara är i mitt huvud.

Så själva genomföringen till 16 Nm men hur gjorde du med ventilen? Något på gängorna eller bara direkt på? Hur hårt drog du den?

 

Gaidin, det är en lockande tanke men om man måste byta den i framtiden (trots löftet om en livstid) blir jobbet betydligt svårare...

 

 

Nej, det där är själva instruktionen, skall finnas en jämförelse oxå, där de provfrös genomföringarna och gjorde lite annat...

[Gaidin 270]

 

Gaidin, det är en lockande tanke men om man måste byta den i framtiden (trots löftet om en livstid) blir jobbet betydligt svårare...

 

 

Jo, jag resonerade faktiskt precis likadant och satte min med PU-lim, eller om det var MSP...

[LonelyBird 152]

 

Mitt inlägg kommer inte med helt av någon anledning. Gör ett nytt försök:

 

lindius är det artikeln ovan du tänker på? De verkar tycka om komposit.

 

LonelyBird, jag håller med om att Sika borde hålla minst lika tätt, blir nog den varianten såvida det inte är något distansmaterial i skrovet, då känns epoxy/plast ännu säkrare... Men det kanske bara är i mitt huvud.

Så själva genomföringen till 16 Nm men hur gjorde du med ventilen? Något på gängorna eller bara direkt på? Hur hårt drog du den?

 

Gaidin, det är en lockande tanke men om man måste byta den i framtiden (trots löftet om en livstid) blir jobbet betydligt svårare...

 

Jag lade Sika i gängorna också i enlighet med instruktioner jag fick av ett ansätt varv i omedelbar närhet av vår hamn. Skruva på ventilen med genomföringen temporärt på plats så att gängorna bottnar. Vänd helheten så att kranen sitter som du vill ha den. Märk genomföringen så att du får den slutgiltigt monterad i samma läge. Räkna varven när du lösgör kulventilen. Montera sedan slutgiltigt din genomföring. Ge Sikan god tid att härda. Sett måttligt med Sika i gängorna och skruva dit kulventilen (samma antal varv) så att kranen är i rätt riktning. Ingen hård åtdragning behövs. Ventilen sitter som i berget efter ett par dagar.

Om du monterar Load Bearing Collars måste du kapa och justera enligt instruktion och då är det viktigt att du vrider åt det hela för att LBC skall stöda som det är tänkt...

http://trudesignplastics-com.s3.amazonaws.com/products/documents/70/434fd9a10d9a9aa6a9f1165bf7a6017b.pdf

[LonelyBird 152]

PS.  Observera att 16 Nm var det absoluta maxvärdet.

"Once the nut is screwed down far enough so you can hold the fitting above it do so and continue to screw the nut down onto the washer ensuring it is only finger tight. On the outside of the hull clean off any excess epoxy.

After recommended curing time tighten the nut to about 15ftlb."

[Joakim390 1]

Har nyss bytt genomföringar, funderade länge på komposit men är lite skeptisk så det blev brons genomföringar. Svåra att få tag i men vetus hade. Ventilerna satte jag tru-design. Observera att en tru-design ventiler har mindre hål genom kulan än vad motsvarande vanliga kulventiler har så man borde egenteligen upp en storlek i genomföringen. Samma med deras slangnippor, tex med en tums gänga var största slangnippeln 25mm om jag inte minns helt fel. Satte epoxi i hålet samtidigt som epoxibehandlingen och limmade genomföringarna med sika 291. Mellan genomföring och kulventil blev det samma sak, och gängtejp på en del. Använd inte hampa och kitt, det funkar inte så bra på plastdelar. Fördelen med sika är att du kan dra gängorna så gott som i botten mellan genomföring och ventil.

Tog loss en slangnippel som var limmad med 291 och det var inga bekummer alls. Men skulle nog undvika djävulens lim 5200

Trycket på i en genomföring är ju extremt lågt så ingen ide att överdriva.

Tog bort dom gamla genom att slipa loss yttre kransen med en högvarvsfil och hårdmetallbett. Tog inte många minuter per genomföring.

Redigerad 6 April , 2017 av Joakim390

[firefish 244]

Jag har med fördel använt Loctite 577 på gängor (det är en gängtätning och inte en -låsning). Du behöver dock en kontramutter vilket du slipper med lin, däremot bygger inte 577 lika mycket inåt varför jag misstänker att den komprimerande effekten (alltså risken att den spricker när man drar åt) är mindre.

 

[Joakim390 1]

Jag har med fördel använt Loctite 577 på gängor (det är en gängtätning och inte en -låsning). Du behöver dock en kontramutter vilket du slipper med lin, däremot bygger inte 577 lika mycket inåt varför jag misstänker att den komprimerande effekten (alltså risken att den spricker när man drar åt) är mindre.

Loctite 577 fungerar inte på plastmaterial, det härdar inte.

Använder du 577 på mässing så behöver du ingen kontramutter, det sitter som berget. Fungera även på rostfritt men härdningtiden blir flera dygn.

Tror inte det är möjligt att dra en kulventil så den spricker när man monterar den i en genomföring oavsätt tätningsmaterial. Om den nu inte är av verklig skitkvalitet men då är det lika bra att den spricker med det samma.

[TobiasLager 0]

Väcker liv i den här tråden igen då vi kommit en bit på vägen.

 

Vi har tagit bort de gamla genomföringarna och slipat runt omkring hålen. Efter rekommendation av en som bytt till Tru-design slipade vi också bort gelcoaten en bit runt hålet (se bild). Nu är jag osäker på om det var dumt gjort... Jag tänker lägga några lager epoxy för tätning på det frilagda området, på insidan samt på kanterna i hålet. Sedan montera genomföringarna med epoxy enligt Tru-Designs anvisningar. Området är slipat med 80-papper och ska rengöras med aceton.

 

1. Är 80-papper tillräckligt eller ska jag slipa med grövre eller finare papper?

2. Kommer epoxyn fästa och täta mot gelcoaten?

3. Med vilket intervall kan jag lägga de tätande lagren och hur många lager är lämpligt?

4. Måste de tätande lagren härda färdigt innan jag monterar genomföringen eller kan jag göra det i samma veva?

5. För att få så bra penetration av skrovet som möjligt tänkte jag inte använda filler när jag tätar skrovet men använda filler när jag monterar genomföringen, tänker jag rätt?

 

Som alltid, tack för svar =)

/Tobias