Renovering MD3B, funderingar

[nemtrix 19]

Hej!

 

Min gamle trotjänare gick varm vid sista hösten, gick med kraftigt reducerad hastighet sista biten till kranen. Motorn startar och går väldigt fint annars.

 

Iaf så var det dags att lämna spridarna på service då det sotar ganska rejält och samtidigt tänkte jag göra en rejäl översyn på motorn.

 

Motorn är sötvattenskyld.

 

Jag har iaf plockat av extern kylning, samt limpa.

 

Limpan var ganska rostig inuti så denna ska jag byta när jag ändå har loss den.

 

Jag har lyft av topparna, demonterat spridare, samt ventiler. Topparna är väldigt fina i kylkanalerna med knappt någon rost alls. Bra yta.

 

Jag har haft lite oljeläckage från cylindrarnas botten så även dessa lyftes av. Spolade rent kylkanalerna och fick ut väldigt mycket rostflagor. Vart dessa kommer ifrån vet jag ej då kylkanalerna såg fina ut. Iaf är nu alla kan kylkanaler fina!

 

Nu står jag inför nästa steg och det är att byta oljetrågspackningen samt rengöra silen i oljetråget när jag åndå är igång.

 

Nu till min fråga.

 

Bör jag lossa kolvarna och byta kolvringar, eller funkar det att montera ihop allt igen, motorn gick väldigt fint innan?

Ska jag byta något mer när jag ändå är i farten?

 

Tanken med renoveringen är att få en motor som kyler korrekt igen och en motor som inte läcker olja. Jag försöker hålla ner kostnaden så mycket som möjligt.

 

I botten på cylindrarna sitter det shims. Jag vet hur jag ska justera in dom för att få rätt kompressionsförhållande men är det shimsen som tätar mot olja, eller jag jag använda något annat?

 

På systermodellen MD17 finns det en o-ring men inte på denna motor.

 

 

 

[Rollen 498]

På MD3, är shimsen under cylindrarna samtidigt packningar. Du behöver inte lossa kolvarna för att byta ringar. De kan sitta kvar på stakarna. Det gäller att vara försiktig när man trär cylindrarna på kolvarna, så att man inte knäcker en kolvring.

[Thomas-1 310]

På MD3, är shimsen under cylindrarna samtidigt packningar. Du behöver inte lossa kolvarna för att byta ringar. De kan sitta kvar på stakarna. Det gäller att vara försiktig när man trär cylindrarna på kolvarna, så att man inte knäcker en kolvring.

En kolvringskompressor för 100 spänn är nog ingen dum idé?

 

[ziggemannen 121]

 

På MD3, är shimsen under cylindrarna samtidigt packningar. Du behöver inte lossa kolvarna för att byta ringar. De kan sitta kvar på stakarna. Det gäller att vara försiktig när man trär cylindrarna på kolvarna, så att man inte knäcker en kolvring.

En kolvringskompressor för 100 spänn är nog ingen dum idé?

Fast är den modellen delbar? Annars blir det svårt att få bort den när du trätt cylindern över kolven.....:-)

[nemtrix 19]

Tack för svar!

 

Kolvringsverktyg har jag ett delbart redan så den biten är lugn.

 

Vet någon om MD3Bs kolvringar finns på bilsidan? Inte så troligt eftersom det är en diesel men fråga kan man alltid:-) Insåg att vissa ventildelar till toppen är samma som B20 eller om de va B23, dock är det enbart ventiltätningarna jag ska byta.

 

Gubben som kollar mina spridare sa att det är som när "en ko pissar" Inget bra betyg men han har börjat mecka med dom iaf, troligtvis behövs det nya munstycken, men dessa finns som nya hos Bosch.

 

Kommit fram till att jag ska byta limpan, den var ganska kraftigt rostangripen och jag tänker inte ens provtrycka den, lika bra att byta när sakerna ändå är isär.

Konstigt att ingen börjat nyproducera dessa när krökarna finns som nya.

 

Nåväl, får väl starta ett projekttråd när jag kommit en bit på vägen, har tagit bilder på alla momenten. Bara beställa packningssatser.

 

Ska oljetrågspackningen ha något tätningsmedel btw?

Något annat man bör tänka på när man lossar denna förutom att det kommer bli lite kladdigt?

 

 

 

Redigerad 13 December , 2016 av nemtrix

[Pentax 724]

Jag är lite tveksam att montera nya kolvringar i gamla cylindrar!

Vet ingen som använder vändkantsfräsar längre, många vet inte ens vad det är.

Vändkanten kan vara förödande för nya ringar, nu säger väl någon att övre ringen är anpassad för vändkant, men jag är tveksam änndå.

 

Jag hade sprejat med sotlösande medel så att ringarna vart lösa i sina spår, och kört med dom gamla.

 

Att borra om cylindrarna och köpa nya öd kolvar är inte ekonomiskt försvarbart på denna maskinen, det är då bättre att använda dom pengarna till en ny maskin som har en helt annan gång än VPs som alltid varit mer eller mindre skakig.

 

Du nämner oljeläkage vid cylinderfoten, det mesta som läcker ut där brukar komma uppifrån längs med pinnbultarna för topp cylinder då tätningarna på muttrarna brukar vara förbrukade.

 

 

I all välmening / Kalle

[Gelis 643]

Nu verkar du ha så mycket isär, så då skulle jag bytt lite slitdelar. Men som Pentax skrev allt beror på hur cylindrarna ser ut.

Finns det vändkanter så låt allt vara som det är med dom åtgärderna som Pentax skrev.

Däremot är cylindrarna fortfarande fina så skulle jag byta ringar och göra rent ringspåren, hona cylindrarna (gör man själv), byta vev o ramlager och samtliga packboxar.

När man byter ringar måste ringgapet kontrolleras och ev justeras.

Ventilerna förmodar jag att du redan tänker ta hand om.

[nemtrix 19]

Tack Pentax och Gelis för goda råd.

 

Motorn gick jämt och bra innan jag rev den. Ringarna sitter löst, ingen hade bränt fast. Dock var det en del sot men det kan jag nog få bort.

 

Vändkant finns på cylindrarna men i övrigt är dom fina.

Jag är lite rädd att börja byta för mycket då måtten förändras och att jag tillslut står men en stor kostnad för en motor som inte är värd mer än ett par tusen om ens det som pentax skriver.

 

Läckaget i cylinderfoten kommer definitivt från schimsen, men visst det kan nog även komma från muttrarna.

 

Jag låter kolvringarna sitta kvar men rengör så mycket som möjligt innan.

Ventiler slipar jag självklar in, dock såg dom väldigt fina och täta ut.

 

Nästa fråga.

Nya muttrar har jag hittat, men jag bör väl även byta bultarna i bakkant? Någon som har tips på vart man hittar nya? Någon som vet vart man kanske hittar nya muttrar som inte kostar 95kr st. Behöver plasttätningen på muttrarna sitta eller kan man bruka något annat?

Ska jag även byta pinnbultarna? Eller är bara risken att jag drar av dom om jag försöker lossa dom?

 

Ska locktite användas på pinnbultarna? Förra gubben som lyfte toppen har nog iaf kladdat på något liknande. Momenten har jag koll på, alltid trott att detta ska räcka.

 

En fråga från mitt förra inlägg. Oljetrågspackningen, ska det användas något mer här än själva packningen? Kanske nya bultar?

 

Tusen frågor men vill göra det ordentligt på en gång.

 

 

 

 

 

 

[Pentax 724]

Du kan återanvända pinnbultarna, även de bultar med mindre skallar kan återanvändas.

 

Muttrarna måste ha någon form av tätning, vet att någon har svarvat ett säte för o-ring i muttrarnas undersida, men jag vet inte hur det har funkat över tid.

Plasttätningen på en ny mutter är nog det mest optimala för att förhindra att det läcker ut olja.

Locktite behövs inte, rätt åtdragningsmoment är fullt tillräkligt.

 

Oljetrågspackningen kan med fördel klistras så att den inte glider under monteringen, även dessa skruvar kan återanvändas.

 

 

 

[nemtrix 19]

Du kan återanvända pinnbultarna, även de bultar med mindre skallar kan återanvändas.

 

Muttrarna måste ha någon form av tätning, vet att någon har svarvat ett säte för o-ring i muttrarnas undersida, men jag vet inte hur det har funkat över tid.

Plasttätningen på en ny mutter är nog det mest optimala för att förhindra att det läcker ut olja.

Locktite behövs inte, rätt åtdragningsmoment är fullt tillräkligt.

 

Oljetrågspackningen kan med fördel klistras så att den inte glider under monteringen, även dessa skruvar kan återanvändas.

Tack för bra svar Pentax! Guld värt!

[Pentax 724]

För kännedom, till de som ska skruva i VPs maskiner med separata cylindrar.

 

Vid hopmontering bör limpan monteras på topparna innan allt dras till rätt moment, så att limpan styr upp topparna så att avgasportarna linjerar, annars kan topparna komma lite i zik-zak med svårighet att få tätt mellan limpa och toppar, dock bör väl limpan lossas lite innan man drar till slutgiltigt moment av toppmuttrarna.

 

 

 

 

[Eld- 508]

Små vändkanter brukar man kunna hena bort. Hena måste man göra ändå om kolvringarna ska bytas.

[Pentax 724]

Nja, det är väl en villfarelse att man honar för att få bort vändkanter, honingen är för att åstadkomma små "repor" i cylinderloppen för att hålla kvar oljan som smörjer kolvarna.

 

Jag har tidigare nämt vändkantsfräs, kanske ska redovisa hur en sådan fungerade, en kropp spänndes fast i cylinderloppet, i överkant på denna satt en anordning med ett svarvstål som eftr injustering vevades funt mot vändkanten tills den vart bortsvarvad / fräst.

 

Detta kan ju utföras med urborrnigsverktyg i en fräsmaskin eller svarv, beroende på om det är lösa cylindrar eller ett cylinderblock, dock är uppspänningen mer kompliserad än med den gammeldags metoden jag redogjort tidigare.

 

Någon kunnig nämnde helt riktigt tidigare itråden att kolvringarna ska mätas in, även till detta moment fanns det en speciell handvevad slipmaskin med inställning för olika vinklar av kolvringens ändar.

 

 

Lite värdelöst vetande som jag delar med mig av till de som vill läsa om hur det gick till på verkstäderna på den tiden man reparerade, i stället för som nu när man monterar nya komponenter.

 

 

 

[Eld- 508]

Nja, det är väl en villfarelse att man honar för att få bort vändkanter, honingen är för att åstadkomma små "repor" i cylinderloppen för att hålla kvar oljan som smörjer kolvarna.

Att något är avsett att användas på ett visst sätt betyder ju inte att det inte går att använda även på ett annat sätt. Självklart är det bättre med vändkantsfräs, eller att borra, eller varför inte köpa en ny motor? Om det ska vara en budgetrenovering så får man ju försöka hitta budgetmetoder.

[nemtrix 19]

Limpa på innan motering, Check! Kalasbra råd, hade jag aldrig tänkt på annars.

 

Att börja slipa kolvringar, där går nog min gräns för vad jag fixar. Just nu har renoveringen stått ganska still pga många timmar på jobb men ska förska lägga lite tid i helgen.

 

Återkommer om jag får fler frågor vilket jag säkert kommer få.

 

Jag gillar att reparera istället för att köpa nytt. Som lite kuriosa så var vi uppe idalarna för många år sedan när generatorn i bilen slutade ladda. Bilen en SAAB 900 hade gått en väldans massa mil.

 

Fast i vildmarken fick vi tillslut tag i en gubbe som kände en gubbe som kunde fixa generatorn åt oss. Vi fick låna en bil dessutom så vi kunde ta oss hem.

 

Det visade sig att gubben renoverade generatorer och förutom nya kol så bytte han även lager och lindade om koppartråden.

 

Kostnad för allt 400kr.

 

 

[nemtrix 19]

En statusuppdatering.

 

Efter många timmar har jag byggt en ställning och spelat upp motorn från sin plats. Nu hänger järnklumpen tillräckligt högt för att jag ska komma åt undersidan.

 

Tömt ur oljan via oljepluggen och den såg väldigt fin ut. Lossat oljetråg och silen. Allt rengjort och oljetråget är målat med ny fin pentafärg. Lagt 4 timmar på att skrapa gammal packning, trist jobb men både cylindrar och toppar ser riktigt bra ut. Dock upptäckte jag var överhettningsproblemet börjat. En topp har börjat läcka vatten med avgaserna. Packningen var blåst trots god packningsyta.

 

Kylvattnet har nog gått ut med avgaserna och jag har inte märkt något förens temperaturen slog på rött och cirkulationspumpen brann upp.

 

Min gissning är att rostflagor täppt till den cylindern och orsakat att topplockspackningen gått. När jag spolade ur kylkanalerna kom den ut en väldigt stor mängd av skit från kanalerna. Troligtvis är motorn konverterad till glykolkylning utan att kanalerna rensats. Toppens färg hade bränts lite exakt där packningen pajat. Några andra ideer vad som orsakat detta?

 

Jag står nu i valet om jag ska byta avgaslimpan som jag först trodde var orsaken eller om jag på något sätt ska provtrycka den gamla först. Den ser ganska rostig ut men kan lika väl vara hel.

 

Ideer om hur man ska sätta den under tryck? Jag har tillgång till ganska rejäl verkstad med tryckluft och verktyg. Samtidigt är tid pengar och man kanske skulle satsa på att hitta en annan limpa bättre begagnad.

 

Kvar är nu att måla cylinder och toppar. Slipa in ventiler sen ska jag börja montera ihop allt igen.

Spridarna kom tillbaka från bosch-service renoverade.

 

fortsättning följer!

 

[Lintott 1 685]

Jag står nu i valet om jag ska byta avgaslimpan som jag först trodde var orsaken eller om jag på något sätt ska provtrycka den gamla först. Den ser ganska rostig ut men kan lika väl vara hel.

 

Ideer om hur man ska sätta den under tryck? Jag har tillgång till ganska rejäl verkstad med tryckluft och verktyg. Samtidigt är tid pengar och man kanske skulle satsa på att hitta en annan limpa bättre begagnad.

 

 

Att köpa en begagnad avgaslimpa är ju lite lotteri, den kan ju vara i samma skick och ha samma osäkerhetsfaktorer som den du har....

 

[IngemarE 3 274]

Jag hade satt ihop det med det du har. Finns det material kvar så lär det hålla länge eftersom den troligen inte kommer rosta mer. En annan begagnad limpa är som sagts ovan kanske t.o.m. ett större lotteri än din.

När jag renoverade min och byggde om till slutet kylsystem hade jag både tallbarr och annat i vattenkanalerna. Dock var det fina ytor då den båten bara gått i insjö/sötvatten.

 

Komplettera gärna med ett litet rensbart filter/sil på det slutna systemet, så är sannolikheten stor att framtida rostflagor fastnar där och är lätta att plocka bort än inne i värmeväxlare och motor. Visserligen fastnade aldrig något i vårt filter efter konvertering & rensining (=slutade rosta) men det var inte många kronor att investera.

 

Kolla ytjämnheten noga där packningen gått så det inte bränt en grop. Bultarna är långa på denna motor och momentet bör kontrolleras då och då för de töjer sig en aning.

Redigerad 24 Februari , 2017 av IngemarE

[nemtrix 19]

Det kanske är så att man ska spara dom pengarna och prova den gamla limpan, motorn har varit glykolkyld sedan jag köpte den men knappast sedan ny. Fick ur så mycket skit ut kylkanalerna så jag kan inte förstå hur den kunnat kyla alls.

 

Yes, jag har kollat på filter tyckte dock martecs egna var dyrt för en stålsil men får väl vika mig i frågan.

 

Mmmm jag ska kontrollera alla topparna med stållinjal. Vad gör man om det finns gropar. går det att lämna in dessa toppar för planing? Antar att det går att shimsa upp den toleransen? Ska trots allt ändå shimsa cylindrarna enligt måtten i pentas verkstadsbok.

 

 

[IngemarE 3 274]

En skicklig svetsare kan ofta lägga på material som sedan planas ner jämnt, även om det är lite stökigt i det här fallet då materialet är gjutgods.

 

Fast ett bättre sätt är nog mycket lätt planing och ökning av shimstjockleken. OM det nu mot förmodan skulle vara ojämnt. Kolla även cylindern !

[nemtrix 19]

Tack för tipset, får bli helgens projekt!

 

 

[bhemac 2 858]

När jag skulle montera värmeuttag tyckte jag det var väl mycket skit i vattnet. Motorn hade varit färskvattenkyld från begynnelsen. Men så ser ju vattnet ut när man tappade av pannan hemma.

Jag satte dit en trädgårdsslang och lät det stå och spola ett tag sen var vattnet rent.

Ett filter är ingen dum idé, man brukar rekommendera detta till dem som konverterar sjövattenkylt till färskvattenkylt.

[trewq 576]

Nu har jag en sil sedan 15 år men aldrig sett några flagor i den, även om motorn är 40 år. Skulle jag idag sätta in en sil och ville komma billigt undan skulle jag testa att fylla ett rör med stålull.

[nemtrix 19]

Nu är motorn ordentligt urspolad eftersom den är nerplockad men jag ska sätta ett filter, får se om det blir snikvarianten med något eget nät eller martecs dyrvariant. Ska se vad vi har liggandes på jobbet först.

 

Var o hämtade 4 burkar pentagrön färg igår, det enda som saknas nu är tid :-)

[s59746 88]

"Ett filter är ingen dum idé, man brukar rekommendera detta till dem som konverterar sjövattenkylt till färskvattenkylt."

 

Ja, om man använder en elektrisk cirkulationspump som Martecs så kan det vara klokt. Fast jag har konverterat MD17 med remdriven pump utan filter som funkade bra fast motorn i det fallet var på gränsen för rostig för att konvertera.
Penta hade en egen konverteringssats för många år sedan som var mycket bra med remdriven pump och en bra vvx. Bättre kapacitet än Martecs prylar som oftast inte klarar att kyla full motoreffekt och oberoende av el. Hittar man en sådan sats beg så slå till , mycket bra kvalitet på de grejorna.