Gå till innehåll
tisdag 19 mars 2024
Mackey

Projekt - Byte av MD11 på vår Comfort 32

Rekommendera Poster

Det går lite trögt i vinterkylan, men nu är motorn lös och allt i motorrummet - bränslefilter, varmvattentank, länspump, mm. - är bortskruvat.

 

Snart är det dags att lyfta ur motorn, förhoppningsvis får jag hjälp av verkstaden/säljaren under januari.

 

Bara 7 timmar har jag använt hittills, är själv förvånad att det gått så pass bra.

Återstår en timme att få ut motorn i salongen, sedan åker den ut.

 

Någon som behöver en MD 11 c?

Årsmodell 1980.

Motorn funkar, men det är dags att pyssla om den lite mer än man gör löpande.

Motorn renoverades senast 1994.

Motorn är färskvattenkyld.

 

Någon som behöver ett VP 110S-drev?

Årsmodell 1980.

Utväxling 1,66:1.

Samma sak här, dag  att se över att allt är i sin ordning innan drevet monteras.

 

Någon som behöver en tvåbladig VP foldingpropeller 15x9.

 

 

Skicka ett PM med ett seriöst bud om du är intresserad.

Kan även tänka mig att sälja motorn i delar, har redan fått frågor om att sälja vissa delar.

 

Mackey

Redigerad av Mackey

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skruva av svänghjulet från motorn innan du börjar lyfta så har du minskat motorvikten med 38 kg 

/Claes

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Nu närmar det sig, kanske inte med stormsteg direkt, med motor och drev har i alla fall kommit. De två kartongerna närmast i bilden är vår motor och vårt drev.

post-95867-0-56563300-1486121937.jpg

 

Så här ska motorn i kartongen se ut. Servicepunkterna är placerade frampå och bakpå motorn vilket är bra i en Comfort 32. Motorn är bara tillgänglig framifrån och bakifrån.

post-95867-0-82390900-1486121947.jpg

 

Nästa vecka lyftes MD11:an ut av motorleverantören och sedan är det "bara" en massa jobb kvar innan den nya motorn ska lyftas in senare i vår.

 

Jag har haft problem med att få loss ett par skruvar med sexkantsskallar som rostat sönder. Jag slipade upp spår i skallarna med Dremeln, men det hjälpte tyvärr inte. :(  :angry:

Jag orkade inte dra loss dem med skruvmejsel trots fyrkantigt skaft och skiftnyckel. Ska se om det hjälper med lite värme för att få lite rörelse i rosten mellan skruv och mutter och ev. en slagmejsel.

Detta är den första motgången, men troligen inte den sista.

 

Mackey

  • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Slipa bort hela skallen med Dremel? Annars är vinkelslip suveränt.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Beroende på hur de sitter och hur mycket de rostat kan man ju försöka att slipa/fila kanterna någorlunda raka och slå på en ett eller två nummer mindre hylsa.

WD40 är ju också bra att smörja med, kanske ngn dag i förväg.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Vi åkte på att bygga ny trappa då nya motorn var lite högre än den gamla. Stegen satt tidigare på motorhuven men nu gick inte det längre. Snart klar men den ska passas in också.

post-73979-0-20837500-1486216085_thumb.jpg

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Beroende på hur de sitter och hur mycket de rostat kan man ju försöka att slipa/fila kanterna någorlunda raka och slå på en ett eller två nummer mindre hylsa.

WD40 är ju också bra att smörja med, kanske ngn dag i förväg.

Prova att slå på bultskallen med hammare, och känn om du kan vrida någon grad efter det, forstätt sedan att ömsevis slå med hammaren och dra loss. Slagen med hammaren kan få rosten att släppa, först närmast skallen, sen efterhand längre och längre ner......

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Slagmejsel finns det också, du slår på mejseln och då flyttar den sig lite grann för varje slag. Har du inget spår som greppar så är det olja, värme och sedan slå dit en hylsa som gäller. I och för sig så testade jag med en jättestor rörtång innan jag skulle slå i hylsan och det funkade för mig... jobba på!

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

556 har fått verka ett tag nu så i morgon blir det värme, kyla och slagmejsel, om jag hittar den. Många år sedan jag använde slagmejseln, kanske utlånad "för evigt".

 

Biltema, Jula eller Classe eller från något annat söndagsöppet företag?

Någon som ptrövt någon av dessa slagmejslar.

 

Mackey

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

556 har fått verka ett tag nu så i morgon blir det värme, kyla och slagmejsel, om jag hittar den. Många år sedan jag använde slagmejseln, kanske utlånad "för evigt".

 

Biltema, Jula eller Classe eller från något annat söndagsöppet företag?

Någon som ptrövt någon av dessa slagmejslar.

 

Mackey

Annars funkar det väldigt bra att svetsa fast en ny mutter ovanpå bulten. Två fördelar man värmer upp och det andra man får en hel mutter att dra. Pinnsvets funkar utmärkt till detta.

Detta kan man även använda om man drar av bultens skalle.

 

/Mikael

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Slagmejsel från Biltema har jag eftersom de var de enda som hade söndagsöppet på anständigt avstånd. Den funkar fortfarande och det lär ta ett tag innan den blir utsliten.

 

Själv är jag annars för brutala metoder, i ett sådant här fall hade jag värmt med gassvetsen det har aldrig misslyckats och inget har brunnit upp, ännu.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

God fortsättning på 2017!

 

Nu är alla "navelsrängar" till motorn kapade, så nu återstår att lossa drevet.

Totalt har det nu gått åt 4,5 timmar.

 

Hjälp!

Jag har glömt hur man lägger upp bilder...

Lyckas bara få in bilder som redan finns på webben.

 

Isolering

När man isolerar noga blir ju motorrummet väldigt tätt.

Vi har diskuterat lufttillförsel till motorn tidigare, men det skadar inte att göra det igen.

Om nu motorrummet blir tätt och välisolerat, behöver man då ta upp luftintag för förbränningsluften och kanske tom. installera en motorrumsfläkt för att inte få för hög temperatur i motorrummet?

Hur har ni andra tänkt och gjort?

Resultat?

 

Vetus har för övrigt en smart detalj. Ovanpå motorn har de en vattenkyld sköld som tar bort en del av värmen.

 

Mackey

 

Är det bara så stora springor totalt som luftintaget på motorn så klarar den att få luft. sugkraften är stor. Det finns fördelar med små luftintag också, lukten runt motorn kommer inte så lätt in i salongen. Hur ser det ut under motorn, där kommer hur mycket luft som helst om jag tänker på vår Forgus. Blåser man in luft med en fläkt kan det bli dieasellukt mm in till salongen. En motor suger ganska stora mängder luft och det är sval luft som kommer in till motorrummet. Ska man vädra motorrummet mer än vad motorn själv klarar behöver man utsugsfläkt och bra insugsöppningar. Med en kraftig utsugsfläkt kan man öka inloppskanaler utan att få motor doft i kajutan. Man får tänka på balansen så ett visst undertryck i motorrummet behåller doften på rätt sida motorkåpan. Som på ett badrum/toalett hemma, öppnar man vädringsfönstret på toan kan dofterna komma övriga huset till del. Aja baja bara. 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Ett motorrum ska vara i princip gastätt, då kan inte lukt eller rök sprida sig till övriga delar av båten. Lätt att fixa när rummet är tomt.

Risken för brandspridning minskar och automatisk eldsläckare blir effektivare.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Vi kommer satsa på ett "helt tätt" motorrum som utgångsläge. När vi är klar med tätningen testar vi hur det blev.

 

Tänkte suga ut luften med en dammsugare (som i vårt fall suger mera än vad motorn kommer att göra) och kolla om jag får något undertryck i motorrummet vilket jag inte  tror jag får (annat än enstaka tiotals mm vattenpelare). Jag tror vår Comfort 32 har samma öppningar i botten av motorrummet som Forgus beskriver.

 

Behöver vi öppna upp så gör vi det först efter sugtestet, men innan vi isolerar färdigt.

 

Någon motorrumsfläkt blir det inte.

 

Går det at styra en del av luften som kommer in i motorrummet mot generatorn så gör vi det för att kyla den lite bättre.

 

Mackey

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Är du rädd att generatorn blir för varm kan du kolla om den går nära sitt högsta varvtal. Ju högre varv dess bättre flöde på kylningen gissar jag. Bättre laddning på låga notorvarv är bonus tillika mindre moment och lägre slurningsrisk för generator- remmen.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Gjorde ungefär likadant när jag bytte maskin på Greip fast utan mastkran. Båten längs bryggan Lyfte ur den gamla med storskotstaljan och ett par taljor nere i båten som hölll den fri från inredning och huvudskott. Bommen, kanske en meter högre än normalt. Svängde ut maskinen över bryggan och ner i en liten vagn. I med nya motorn på samma sätt där den fick stå på durken nån dag medan jag gjorde i ordning bädd, isolering, drog nya slangar, filter och allt sånt. När motorn väl var på plats började pillet att få den rätt linjerad mot axeln. Med bladmåttet gick det att få felet minimalt. Satte dessutom en Centaflex (Scatra fick inte plats på längden). Skön känsla att starta ny maskinen, lägga i växeln och känna att motorn vibrerade lika lite med eller utan växeln i. När man gör jobbet åt sig själv kan man ju kosta på sig ett par timmar till för att få allt rätt. 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Mackey, vilken isolering tänker ni använda ?

Vi har inte bestämt något ännu.

Troligen blir det två lager, först en tyngre "blygummimatta" och sedan en porös isolering.

 

Helst vill man ju att ytan in mot motorrummet ska vara lite slitstark, tåla lite skvätt och vara avtorkningsbar.

Problemet är att avtorkningsbara ytor, typ folie, inte dämpar ljud så bra.

 

En dyr och bra produkt, http://www.lackman.se/produkter/isolering/

En bra produkt som jag tror är billigare, http://www.karnag.se/

Här är en bra artikel, http://www.livetombord.se/artiklar/gor-det-sjalv/20130101/gor-det-sjalv-isolera-om-motorrummet

En till, http://www.karnag.se/images/stories/Marine/Btnytt.pdf

 

Mackey

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag har tidigare använt Biltemas isolering, den som är vågig på ytan. Den var då vit vilket gjorde motorrummet ljust och fint. Nu är den svart vilket känns lite mörkt. Ljudisoleringen på det materialet var jättebra. Båten då var en motorbåt med dubbla ganska stora dieslar. Jag har också funderat på blygummi först men är lite osäker på vilket lim som fäster mot den när nästa lager ska dit.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Blygummi och liknande är inte ljuddämpning i sig utan till för att, genom sin stora massatröghet, minska vibrationer i tex tunna plywood skott. Är ganska effektivt.

Den vågiga mattan är effektivare än den släta, i synnerhet den med folie. Helst ska man ha ett lager med isolermatta med hög densitet på skotten och sedan en matta med lägre densitet ut mot motorn.

Men det mesta ljudet kommer från insuget. Sen är det mycket "skrammel" från ventilkåpan så ett par lager ovanför motorn gör nytta.

Viktigt också att se till att motorrummet är tätt, ljud kommer annars att leta sig ut genom springor mm.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Frugan och jag var runt på mässan och shoppade motor på tips från en "elmotorkompis". Han sa att för 50 papp får du en Solé och det tog vi fasta på. Tittade på tre olika Mitsubishidieslar Solé, Vetus cch Craftsman Marine alla med Mitsubishi industrimotorer.

 

Synpunkter på det bortsett fegheten att välja Fossil när det finns sol!

 

Ole Solé!

 

Kan ju ändå smyga med el om jag får till min utombordare med elmotor ist.f tvåtaktsblocket. Gott om plats? att montera elmotor även om jag inte får in min 15 kW 40Volts DC. 

Sugna på den?

Lämplig storlek startmotor från en Scania eller Volvo lastbil?

 

Tacksam för kommentarer typ men herreje inte kan du köpa en iindisk rismotor när det finns Lombardini den är ju .bla bla.....

Och det är alltså en MD11C som ska monteras ur framåt  vårkanten. Startar och låter som en MD11C ska låta men ryker vid morgonstarten (skämmigt)

 

Frågor om pris på den? Utan S-drev!

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Nu fattar jag inte riktigt om du bestämt dig eftersom du skriver Indisk. Det är väl bara Craft som konverterar där? Jag valde mellan Craft och Lombardini men jag har tidigare sålt Lombardini så min tidigare erfarenhet fällde avgörandet. Annars har jag hört att konverteringen på Craft är fint gjord och förefaller vara helt ok. Jag fick info om att backskaget till en av deras modeller var av utgående modell, kolla om det stämmer för det har ett annat mått vilket kan ställa till det vid framtida byte. Inte säkert att informationen stämmer då branschen är full av märkliga påståenden men kan ändå vara värt att kolla. Nöjd lär du bli vilken du än väljer.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Fortsätter att kapa min egen tråd lite...

forgus31, några frågor så att jag kan komma fram till att jag gjort ett dåligt köp! ;)

  • Hur gör du med propellervarvet (om du har ett S110-drev med 1,66:1 utväxling)?
  • Varför bara Mitsubishi-motorer?
  • Jag fastnade egentligen för Vetus som jag tycker ligger längst fram när det gäller konverteringen. Varför fastnade du för Solé.

Sedan valde jag Beta 25 eftersom den säljs där båten ligger upplagd över vintern och jag får hjälp med ur- och ilyft och ev. annat jag inte klarar själv.

 

Har man tur kan man nog få 10 000:- kr för en fungerande MD11C utan drev, men då ska man ha lite tur.

 

Mackey

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Aha. Forgus 31 skulle han bob tail. Missförstånd av mig. Trodde "utan s-drev" betydde med backslag. Sorry.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Då är 11 timmar av de projekterade 100 timmarna använda.

 

Motorn och drevet är nu bortmonterade och står i verkstaden.

Jag vet inte hur lång tid det tog marinverkstaden att lyfta ur motor och drev.

Allt var lossat och klart för lyft så det bör inte tagit så lång tid för dem.

 

Idag har jag kollat på vårt motorrum utan motor. Då är det väl bara ett rum?

Det blev inte så mycket gjort, lite plock efter lyften och lite "återställning".

 

post-95867-0-01362600-1486922908.jpg

 

Tyvärr ligger rummet ned, vet inte hur man vrider bilden rätt.

Någon som vet?

Jag kom på det... :)

 

Inser att jag behöver en hel del papper och/eller trasor för att få rent det värsta.

 

Dags att börja fundera ordentligt på isoleringen.

Viktigast är en bra ljudisolering, men samtidigt är det ju bra om det är lätt att hålla ytan ren och om det blir ljust i motorrummet.

 

Motorrummet är (l x b x h) 130 x 70 x 100 cm stort, dvs. ca 6 m2.

  • "Taket" är i glasfiberarmerad polyester och är durk i sittbrunnen. (70 x 130 cm, dvs. 0,9m2.)
    ​Borde räcka med någon bra ljudabsorberande isolering tänker jag, gärna "bucklig" och porös så att ljudet inte studsar runt.
     
  • Sidorna är i plywood utom nederst där det är plast. (100 x 130 cm, dvs. 2 x 1,3 m2.)
    ​Tung isolering mot plywooden för att dämpa vibrationerna.
    ​Frågan är vad man ska ha för "yta". Det är ju bäst med en "bucklig" porös yta, men hur blir det med smuts och stänk från jobb med motorn.
    ​Kanske poröst material i överkant och ett material med aluminiumfolie i nederkant.
    ​Hur långt ner ska man isolera. Längst ned finns ju risk att det ligger lite olja och vatten även om det inte ska göra det. Helst vill jag ju få ner isoleringen så längt som möjligt, kan kanske funka med aluminiumtejp i underkant så att inte något sugs in i isoleringen.
     
  • "Golvet" är i plast. (70 x 130 cm, dvs. 0,9 m2.)
    ​Vad gör man med motorbädden? Inget?
    ​Det finns färg som är ljudabsorberande, men jag vet inte om de lämpar sig här.
    ​Ett alternativ är ju att lägga ett ljudabsorberande material där det är lätt att byta ut och helt enkelt byta ut det när det blir för kladdigt.
     
  • Kortsidorna är i plywood och det är luckor både för ut och akter ut. (70 x 100 cm, dvs. 2 x 0,7 m2.)
    ​Sama som sidorna, tung isolering mot plywooden både på skotten och luckorna för att dämpa vibrationerna och sedan något mera poröst "buckligt" för att absorbera ljudet.
    ​Frågan är vad man ska ha på insidan av luckorna. Dessa lufts ju bort helt när man öppnar motorrummet så slitaget på isoleringen blir ju större här än på andra ställen.

Ja, då var tankearbetet igång i alla fall.

Om något har några bra tankar och idéer så tar jag tacksamt emot dessa.

 

Målet är att få ett riktigt välisolerat motorrum. Om det kostar 3 000:- kr eller 6 000:- kr har inte så stor betydelse tycker jag. Om jag ändå lägger ner arbetet så är det bättre att använda ett bättre/dyrare material tycker jag.

 

Tips på företag som säljer isolering önskas, har koll på;

Karang

Sontech

Lackman

 

förutom marinbutikerna, Biltema, Mekonomen och Kuntze.

 

Mackey

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Till rengöringen kan jag rekomendera bräkleen eller dess "kopior" för en bråkdel av priset, från mekonomen t.ex. För att få upp sörjan från botten tar du barnblöjor. Jag gjorde rent mitt motorrum och motor så i fjol och satte sedan dit ny isolering. Jag köpte vanlig dämpmatta på hjertmans, den tjockaste folierade. Under luckan satte jag även sån tung (bumityl?) från Biltema, den satte jag även under durkar och bakom några skåpluckor etc. Totalpris runt 1500kr och MD11an förvandlades från skrammeltraktor till silkeslen plumplumplum-motor. Ljust å fräsht blev det med :)

Kan dock tillägga att mitt motorrum var i princip oisolerat innan, då den gamla isoleringen var helt trasig och delvis borttagen av tidigare ägare.

Redigerad av mikael_matsson

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Förresten. Gå in på hamnen.se och välj hamnen play. Under gör det själv eller tips och trix finns en film om motorrumsisolering, sevärd. Jag vill minnas att de säger att de dyraste "duntäckena" till material kommer mest till sin rätt vid mer högvarvande maskiner då dessa sjunger på en högre frekvens.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag har haft ur en segelbåtsinombordare för totalgenomgång (ungefär som ditt projekt förutom att jag återmonterade den ursprungliga motorn...).

 

Efter urmonteringen så rensade jag på gammal motorrumsisolering.

Den här "dekorborttagaren" var mycket effektiv på kontaktlimmet:

http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-Kap/Polerverktyg/Dekorborttagare-2000032675/

 

Glasfiberytorna tvättade jag med aceton, slipade lätt och tvättade igen. Därefter målade jag med vit topcoat för att få det ljust och lätt att hålla rent.

 

För ljudisoleringen så valde jag den vanliga mångfärgade med pressade/limmade skumgummibitar klädd med folie (minns inte tjockleken, men det var nog inte den tunnaste kvaliten). Jag var noga med att täta ordentligt mot ruffen. Nertill gick skivorna till någon cm över botten. Kanterna täcktes med folietejp. Ljuddämpningsmattan limmades med vattenbaserat våtrumslim. Limningstekniken var att sprida ut lim på båda ytor med korthårig roller, låta torka tills det var klibbfritt, montera med lätt hand för att kunna dra loss och göra om och när det satt rätt trycka till hårt över hela ytan. Enda problemområdet var i taket där fukten ville krypa tillbaka och lösa upp limmet så att mattan föll ner. Det löstes med ett par stöttor tills det satt fast. Jag hade kvar båten i ett par år efter monteringen och det var inga släppningar på isoleringsmattan under den tiden. Jag har inte hört om några släppor från nuvarande ägaren till båten heller.

 

Min motor var en Yanmar 2GM på 17-18 hk och SD-drev så motorn satt rätt mjukt monterad. Jag tyckte att jag hade en anständig bullernivå från motorn efter "renoveringen" av motorrummet. På så här små segelbåtsinombordare så tror jag inte att det behövs så avancerade ljuddämpningsmattor som på större motorbåtsturbodieslar. S-drevens mjuka motorupphängning dämpar ju mycket av vibrationsöverföringen från motor till skrov.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Mycket ljud från motorn kommer från ventilkåpan, därför är viktigt att isolera uppåt. Ett bra bra sätt är att ha en lös skiva (baffel) ovanför motorn, gärna med lite nedvinklade långsidor. Undersidan isoleras med “vågig” isolering. På ovansidan sätter man några blygummiskivor, det behöver inte vara heltäckande. Syftet är att minska risken att skivan svänger och emitterar ljud uppåt. Baffeln kan vila på lister på sidorna eller hänga i “gummisnoddar”. Den behöver inte gå ut i kant. Undersidan av sittbrunnsdurken kan få lite blygummi också (dämpar även stegljud i sittbrunnen

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Om man tänker lite utanför boxen borde väl 13 mm våtrumsgips funka lika bra som blygummi och till ett fördelaktigt pris.

 

Pris: 150:- kr/m2

Vikt : 12kg/m2

 

Gips funkar ju inte på välvda ytor, men på släta ytor som långsidorna och kortsidorna i vårt motorrum.

 

Synpunkter?

 

Mackey

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett konto på maringuiden.se. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Medlem på maringuiden.se? Logga in här.

Logga in nu

×
×
  • Skapa nytt...