Byta skrovgenomföring. Hur mycket ska man slipa? Spackla med vad? Bilder finns!

[mrlavin 45]

Jag håller på att byta skrovgenomföringar i min båt. Eftersom det är en lång vinter och gott om tid så tänkte jag fråga den samlade MG-expertisen om råd, istället för att stressa och göra fel, eller i alla fall suboptimalt.

 

Här nedan ser ni två foton på hur det ser ut just nu. De gamla genomföringarna togs bort med vinkelkap. Möjligen uppstod skador i samband med detta, gelcoaten hade krackelerat på ett par ställen. Jag har slipat ner det hela till en något jämnare yta, ja ni ser på bilden som sagt.

 

Det svarta är bottenfärg.

Det vita är vad? Gelcoat? Nån slags epoxyspackel?

Det gröna är glasfiber.

En skruv har suttit i skåran upptill på bild.

 

Det känns som att jag borde spackla allt detta till en plan yta, samt fylla igen skruvskåran med något. Vad ska jag köra med för spackel egentligen? Samt borde jag slipa ner även den vita gelcoaten ner till glaset?

 

Jag har införskaffat Hempel Light Primer epoxigrundfärg - två burkar, varav en är härdare, blandas 50/50. Men detta är väl först efter att jag spacklat som det ska användas? Eller räcker det i själva verket att bara köra med Primern?

 

Jag har googlat, och googlat, men får inte ihop det riktigt...

Några tips?

 

Här kommer bilderna, klicka för högre upplösning.

 

 

Redigerad 3 November , 2016 av mrlavin

[Thallatha 867]

Det svarta är bottenfärg

Det vita är gelcoat

Det grönaktiga är glasfiberlaminat.

 

Jag skulle tvättat rent med en acetonfuktad trasa. Haft på lagom mängd av nån gucka satt i bottengenomföringen och dragit fast den. Dom senaste bottenförningarna  jag har köpt har haft ett spår fräst på insidan flänsen, så det bildas en packning.

 

Förr fans inte det spåret och jag brukade se till att det blev lite "gucka" mellan flänsen och skrovet och när "guckan härdat dra till ordentligt.

 

Själv skulle jag använt Sikaflex - som dom säljer på min närmaste butik som säljer dylika produkter.

 

Behmac kommer att idiotförklara mig och tala om att Sikaflex är den absolut sämsta produkten som finns och är totalt oanvändbar och båten kommer troligtvis att sjunka innan du hinner sjösätta den..

 

Men skit samma vad du tätar med - bara det blir tät. 

 

Vill man överarbeta, kan man ju pensla över ytan med tex ren lamineringsepoxy.

 

Sen kan man ju faktiskt lägga ner hur mycket onödigt arbete som helst.

[bhemac 2 858]

Nähädu, jag tänker inte vare sig idiotförklara dig eller säga att Sika är den sämsta produkten. Däremot fördrar jag MSP som är mindre kladdigt. Lider man inte av silikonskräck så är det silikon det som har bäst livslängd.

Det som är bra är om ytan är plan, oftast är den tyvärr lite böjd. I vinter är det dags för byte, jag tänker sätta en slipskiva i borrmaskinen och slipa så det blir plant.

Gör man rätt ska det inte tränga ut tätningsmassa utanför flänsen.

[mrlavin 45]

Ja, äh, det kanske får bli på det viset. Jag kör med marine epoxy (plastic padding) för att jämna ut, på med ett par lager epoxigrundfärg, sikaflexa 291 dit genomföringen och så måla på bottenfärg.

Låter ju simpelt.

[firefish 244]

Jag trodde själv att detta var ett raketforskarjobb innan jag gjorde det första gången. Insåg snabbt att så inte var fallet. Vattentrycket mot genomföringarna är ju dessutom mycket lågt.

 

Något jag däremot gjorde var att jag säkrade upp alla slangar mot genomföringarna för att på så sätt minska brytkrafterna. Detta i tron att det är dessa krafter är en större risk och belastning än huruvida man använt det ena eller andra tätningsmedlet.

[Thallatha 867]

Ja, äh, det kanske får bli på det viset. Jag kör med marine epoxy (plastic padding) för att jämna ut, på med ett par lager epoxigrundfärg, sikaflexa 291 dit genomföringen och så måla på bottenfärg.

Låter ju simpelt.

 

Varför du först skall jämna ut med platic padding och sen lägga på sikaflex som ju också jämnar ut och fyller upp, förstår inte jag. Å andra sidan begriper jag inte mycket. Jag har ju bara hållt på med mina egna plastbåtar på amatörnivå sen efter höststormen 1969. 

 

Jag anser det är bättre att få i så mycket "gucka" vilken sort du nu använder, än att kladda på en massa olika lager för att fylla upp det nästan obefintliga utrymmet som man ser på bilderna.

 

Hade en arbetskompis som alltid sa; "Det finns en sak som är värre än arbete - onödigt arbete"

[firefish 244]

Och tänk såhär. För varje lager du lägger på så öppnar du för ytterligare ett ställe som kan läcka.

Jag vill påstå att det hör till ovanligheterna att en fog av sika/silikon/whatever börjar läcka mitt i.

 

[IngemarE 3 273]

Håller med föregående. Rengör först med t ex Aceton (inte något som ger fet yta som t ex lacknafta). Lägg på rikligt med tätningsmassa under genomföringens fläns och runt hålet, så det jäser ut ordentligt när du drar åt. Ta sedan bort överflödet. Tätmassan kommer då effektivt krypa in och fylla ut alla ojämnheter och täta bra.Den har ingenstans att ta vägen när det är monterat och moderna tätmassor (Sika 291 m.m.) krymper inte så det stör.

 

Silikon gillar jag också för att det inte kladdar lika mycket, men just under vattenlinjen VILL jag det skall kladda. Silikonet är bl.a. mer kritiskt m.a.p. att få bra vidhäftning än tex Sikaflex.

 

Att ytan inte är jämn spelar mindre roll, i synnerhet inte om du använder Sika som blir ganska hårt jämfört med silikonbaserade tätmassor. Bara flänsen har rimlig anliggning/mothåll för att inte riskera att krypa in så bör det inte vara några problem,

Att spackla upp med något ger ytterligare en materialskarv som skall vara tät. Då det dessutom är två hårda material (plastic padding + polyester/glasfiber) är det lömskt. Visst kan du rugga upp ytan så den blir riktigt grov/trasig och armera ihop dem - då håller det - men det är att skapa ännu mer skada och arbete helt i onödan.

Redigerad 4 November , 2016 av IngemarE

[bhemac 2 858]

Hur ser det ut på nytillverkade båtar? Där använder man en packning och ingen gegga. Gängorna säkras med gänglåsning. Det är nog den mest korrekta metoden. 

Grabbarna på varvet använde silikon. Men en del båtägare påpekade att de glömt tätmassan så numera kladdar de på Sika utvändigt men det som garanterar tätheten är silikonet.

Att genomföringarna läcker är ytterst ovanligt, den största felkällan är slangar som skadas, att säkra och skydda dem är det viktigaste.

[IngemarE 3 273]

Packning fungerar bara om ytan är jämn och helt felfri, typiskt ny gelcoat.

Så fort det finns minsta ojämnhet, korn, eller bottenfärg på ytan blir det ytterst svårt att få tätt. Även om packningen är av mjuk silikon. Dessutom gäller samma krav även på genomföringens metallytor.

 

På en begagnad båt som i TS fall är det nog "geggametoden" som gäller.

(Vet f.ö. åtminstone ett par varv som kör gegga och inte packning vid nytillverkning, så det är nog väldigt olika)

 

Håller med om att gegga på något utanpå efter att genomföringen är monterad är förkastligt. Förutom för nattsömnen, möjligen.....

Redigerad 4 November , 2016 av IngemarE

[bhemac 2 858]

Nej det är inte alls så att ytan måste vara perfekt för att en tätning ska fungera, slät räcker. Bottenfärg bör inte finnas men plast, gelcoat eller epoxi duger fint. Däremot bör ytan alltid vara plan men det har mera med den mekaniska hållfastheten att göra.

Packningar används på ganska många ställen utan problem, ta tex skarvning av flänsade rör, ytorna kan vara ganska råa och det blir ändå tätt.

Är ytan väldigt porig eller med djupa spår så bör den slipas oavsett hur man sen tätar.

[Caribic410 757]

Både lot of gallimatias mm. här men oavsett vilka av råden ts följer ska det mycket till att misslyckas.

Till och med tuggummi som tätning mellan skulle funka minst en sommar.

[mrlavin 45]

Det är ganska kul att krångla till det. Håller en sysselsatt.

[Botved 94]

Jag lånar tråden lite och hoppas ts inte misstycker. Jag ska montera ny genomföring ovan vattenlinjen men en som är försänkt, dvs den hamnar i nivå med gelcoaten (som många självlänsr). Någon ide på hur man gör försänkningen så det blir snyggt?

[firefish 244]

Jag lånar tråden lite och hoppas ts inte misstycker. Jag ska montera ny genomföring ovan vattenlinjen men en som är försänkt, dvs den hamnar i nivå med gelcoaten (som många självlänsr). Någon ide på hur man gör försänkningen så det blir snyggt?

 

Är det bara en enda genomföring kan du "fräsa" nedsänkningen på fri hand med en Dremel om du är noggrann.

 

För att det ska bli rätt antar jag att du måste lägga på topcoat e.d. där du tagit bort gelcoat innan du monterar, det lär nog krävas en hel del jobb innan nedsänkningen ser ut som den gjutits där från början.

[Peter_K 4 075]

Jag monterade några försänkta genomföringar på min båt, och började med att fräsa på fri hand så gott det gick. När den passade någorlunda (det är svårt med frihand) penslade jag på oförtjockad epoxy, la ett par varv pvc-tejp på genomföringen och fixerade den på rätt plats med en bräda, sedan spacklade jag med förtjockad epoxy de ojämnheter som fanns. När allt härdat tog jag loss genomföringen och monterade fast den med tätmassa.

Viktigt att man inte tar bort för mycket laminat så genomföringen bara sitter i spackel.

 

Men - att byta en självläns till försänkta genomföringar finns ingen vits med. En försänkt genomföring har ju fördelen att minska turbulens och motstånd mot skrovet, men om man vill uppnå den effekten skall en vattenpelare stå i genomföringen - dvs du måste stänga kranen, vilken sällan görs på en självläns. Dessutom brukar de sitta så långt akterut att det är helt ointressant med turbulensen, den är omfattande ändå.

[Lintott 1 685]

Men - att byta en självläns till försänkta genomföringar finns ingen vits med. En försänkt genomföring har ju fördelen att minska turbulens och motstånd mot skrovet, men om man vill uppnå den effekten skall en vattenpelare stå i genomföringen - dvs du måste stänga kranen, vilken sällan görs på en självläns. Dessutom brukar de sitta så långt akterut att det är helt ointressant med turbulensen, den är omfattande ändå.

Men Botved frågade ju om en genomföring ovan vattenlinjen.

 

Om det t.ex. gäller ett utlopp i sittbrunn så rinner det ju ut bättre med en försänkt.

[Botved 94]

Att jag nämnde självläns var bara för att förtydliga typen av genomföring då dom ofta är försänkta. Denna är till för avgasutblås ovan vattenlinjen.

[Rascal 870]

Att jag nämnde självläns var bara för att förtydliga typen av genomföring då dom ofta är försänkta. Denna är till för avgasutblås ovan vattenlinjen.

Om jag skulle sätta dit ett avgasutblås skulle jag inte försänka utan se till att få en droppnäsa för att undvika att få en skitrand under och ner längs skrovsidan.

/Claes

[Bjorns_snipa 94]

Blir det inte svart från avgaserna runt avgasutblåset om det är försänkt?

Mitt avgasutblås sticker ut ett par centimeter och är dessitom böjt lite nedåt.

[Botved 94]

Dom utblåsen är för fula att ha på sida av en segelbåt tycker vi. Denna blir någon cm över vattenlinjen sen får vi väl ta det onda (smutsen) med det goda. Tog hem en utstickande först men det ser för dj....gt ut.

[Thallatha 867]

Att jag nämnde självläns var bara för att förtydliga typen av genomföring då dom ofta är försänkta. Denna är till för avgasutblås ovan vattenlinjen.

 

Då skulle jag definitivt inte försänkt dom.

 

Nån gång har jag lödat på en fläns utan på den utvändiga fläsen och stt på en slangstump för att få ut avgaserna från skrovet.

 

När jag bytte motor för ett par år sen, svetsade min mekaniker en genomföring av en syrafast rörstump och en do bricka/plåtbit. så att röret stack ut några cm bakom skrovet

[Botved 94]

Men denna sitter inte i aktern utan på skrovsidan. Om det gått att montera i aktern hade vi gjort det. Finns en annan tråd ang placeringen men eventuellt på annat forum så släpp det. Nu gällde det hur man kunde försänka snyggt.

[Thallatha 867]

Men denna sitter inte i aktern utan på skrovsidan. Om det gått att montera i aktern hade vi gjort det. Finns en annan tråd ang placeringen men eventuellt på annat forum så släpp det. Nu gällde det hur man kunde försänka snyggt.

 

Borrar ett passande hål för genomföringen.

 

Sätter genomföringen i hålet. Ritar av flänsen med tex en tuschpenna. Den påritade ringen bör bli ett par mm större i diametern än flänsen på bottengenomföringen.

 

Hade nog tejpat runt hålet innan jag ritat på. Är inte dumt att skydda skrovsidan för repor och typ sikaflex eller nån annan tätningsmassa.

 

Slipar ur för flänsen och dess koning - jag hade använt min Dremmel toppslip och ett koniskt koromantstift.

 

http://www.dremeleurope.com/se/sv/strukturtandadh%C3%A5rdmetallfraes-konformad7-8mm-128-ocs-p/

 

Koromantstiftet är relativt dyrt, men billigt i längden jämfört med keramiska stift.

 

När du slipat ur så att bottengenomföringen passar, så kan du ju måla över den öppnade ytan med lamineringsepoxy eller liknande.

 

Gelcoat eller egentligen topcoat  skall du inte kladda med - det är meningslöst.

 

Du bör ha slipat så djupt att du får plats med tätningsmassa mellan flänsen och glasfiberlaminatet.

 

Är skrovet inte tillräckligt tjockt får du laminera upp på baksidan.

 

Vad för sorts tätningsmassa du skall använda vet jag inte - det blir ju en viss värme - en tätningsmassa som tål värme. Kanske nåt avstånd till glasfiberlaminatet runt genomföringens rör.

Redigerad 5 November , 2016 av Thallatha

[Eld- 508]

De svarta ränderna man får från ett avgasutsläpp utan droppnäsa är definitivt mycket fulare än avgasgenomföringen med droppnäsa.

[Thallatha 867]

De svarta ränderna man får från ett avgasutsläpp utan droppnäsa är definitivt mycket fulare än avgasgenomföringen med droppnäsa.

 

Håller i princip med dig - MEN

 

Har man avgasröret ut på skrovsidan och inte i aktern, så är det inte speciellt bra med metalldelar som sticker ut.

 

Om man sen behöver gå så långt som till en infälld genomföring är ju frågan/ är jag tveksam till.

[bhemac 2 858]

Om man vill slipa plant och det ska bli perfekt så tar man en vanlig slipskiva som brukar sitta i en bänkslip. Den sätter man tex på bit gängstång så att man kan sätta den i borrmaskinen. I andra ändan sätter man en styrning, jag har några olika i ek som polarn-med-svarv fick fixa. Styrningen går säkert på flera sätt.

Vill man ha ett koniskt hål så tar man samma typ av slipskiva och konar den med en avrivare i bänkslipen. Eller, polarens svar med "diamantstål". 

Resultatet blir perfekt.

Tips: Man har lite större vinkel på slipskivan så genomföringen bara har kontakt i ytterkant och lgger trög epoxi innanför innan man drar muttern så kommer genomföringen att hamna perfekt i nivå med skrovet. 

Alternativet är att först borra/fräsa med en hålsåg med samma dimeter som flänsen, sen borra ut hålet. Fräs bort det som behövs och montera med epoxi.

[Caribic410 757]

Man kan ta bort en stor bit av båtsidan. Fixa till det hela hemma eller lämna in.. sen kan man laminera tillbaka biten alt låta ett varv göra det.

Inte enkelt. Kanske inte smart me funkar nog.

Ännu krångligare är det ju om man gör tvärtom.

[pos42 30]

Här får du lite tät och gängtips

 

Jag skulle inte använda MSP massa

 

http://villafixaren.incedo.org/2015/10/sakra-bordgenomforingar-och-tatning.html

 

Mvh

Peo

[Caribic410 757]

Här får du lite tät och gängtips

 

Jag skulle inte använda MSP massa

 

http://villafixaren.incedo.org/2015/10/sakra-bordgenomforingar-och-tatning.html

 

Mvh

Peo

Använder åxå den tjommens favorit till allt fast numera en variant av "torr" tätning från samma företag... till gängor, plana ytor, hydraulit, gas,mm.

Mellan fläns och skrov funkar vilken elastisk gegga som helst.