guestsson

Du har därmed konstaterat att dödmansgreppet kan stoppa motorn. För att motorn skall kunna starta gäller det omvända, dvs resistansen i stoppkretsen vid normal drift skall vara mycket hög. Enklaste sättet att säkert åstadkomma detta är att vid CDI-boxen koppla bort ledningen från dödmansgreppet. Med stiften avses tändstiften.

Börja med att koppla bort stoppbrytaren vid CDI-boxen. Se till att båda stiften är anslutna och jordade när du testar. Spelar ingen större roll att tråden ligger i fel forum. Alla ser den ändå.

Det fanns en tid 4-cyl s.k. 2+2-motorer som saknar lågfartskrets i förgasaren till två av cylindrarna. Det vi diskuterar här är en 3-cyl maskin. Att bara stänga av tändningen till vissa cyl förvärrar bara utsläpp och försämrar bränsleekonomin.

Bra men S/N: här är hela reservdelskatalogen om du inte hade den. https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard/90hp/90hp-9793577-thru-0p016999 Du blandar ihop stator och trigger, det är två skilda saker. Statorn innehåller tre spolar. 1. Belysningsspole för 12V. Laddar 12V batteriet via en likriktare-spänningsregulator. Notera att 12V systemet saknar koppling till tändningen. Din motor kan ryckas igång med snöre helt utan 12V batteri. 2. Laddspole lågfart/varvtal < ca 2500 rpm 3. Laddspole högfart/varvtal > ca 2500 rpm Dessa spolar lämnar i storleksordning 250V AC. Spänningen ut från laddspolarna likriktas och laddar kondensatorer, en för var cylinder. Kondensatorer laddas ur via tändspolarna. Tidpunkter(na)/vevhusvinkeln(arna) för urladdning bestäms av separata triggspolar som sitter på en separat platta. När du gasar flyttas tändpunkten genom att denna triggplatta vrids så att tändpunkten (erna) tidigareläggs. Av ovan förstås att så länge två cylindrar funkar så finns ingen anledning att mistaänka statorn. Felet kan sitta i triggspole, switchbox, tändkabel eller tändstift. Du har skiftat eller bytt dessa så det återstår vad jag förstår bara att byta trigger. Stator är (6) trigger är (8) https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard/90hp/90hp-9793577-thru-0p016999/flywheel-starter-motor-usa-0g437999-bel-9926999-and-below Man kan tänka dessa system som ljudsystem med tre kanaler mikrofon/trigger->förstärkare/Switchbox->högtalare/tändspole. Man kan skifta två kanaler genom att skifta triggingångar och samtidigt motsvarande utgångar till tändspolarna. Om felet inte flyttar sig så är trigger eller tändspole/kabel/stift kass, men Switchboxen hel. man kan sedan skifta spolar etc som du redan gjort och på så sätt utesluta allt utom det som är trasigt. Utan tillgång till motorn törs jag inte ta gift på att triggern är kass, men det mesta tyder på detta.

Det finns knappast någon som vet så mycket om dessa startmotorer. Jag tror inte det finns reservdelar. De repareras inte utan byts.

Hittar du inte felet med resistansmätning, så måste du mäta med en DVA-adapter. En sådan här duger bra enligt min erfarenhet. https://www.circuitlab.com/circuit/25mk3x/dva-adaptor/ Dioden minskar spänningen några 1/10 volt, vilket man kan behöva ta hänsyn till vid mätning på triggers. Var glad att du inte har ett CDM-system som kom 1996. Dessa kan vara svåra att felsöka.

Så här skriver CDI-electronics. If your engine used a Mercury Red Stator Kit, it is normal for that application to have NOT used the Red and the Red/White wire (or Red and Red/White stud post on a studded Switchbox). These are usually either taped up or capped off. Har du testat triggspolarna? P.s. Från 1996 har 90 ELPTO CD-Moduler så den bör vara som senast 1995.

Fick lära mig av Noratel som är stor leverantör av transformatorer till fartyg att utveckling av ljud och värme inte främst beror på belastningen som man kan tro utan mer av inspänningen. Detta är 3x400V => 3x400V resp. 3x400V = 3x230V transformatorer, men bör gälla även för mindre transformatorer. Det stämmer också med att ljudproblem oftast rapporteras från båtar förtöjda vid Strömkajen, som är känd för hög nätspänning. Inte så mycket att göra åt, men vid lite högre belastning så bör ljudet minska med en lång skarvkabel med god kylning.

Synkning mellan växelhus och växlingsmekaniken i överdelen är bara ett problem om växlingen överförs med en vridande rörelse och skarven är utförd med splines, så att anslutningen kan hamna en eller flera splines fel. Jag har aldrig sett en så liten motor som 8 hk med denna typ av växlingsmekanism. Oftast överförs växlingsfunktionen på så små motorer med en dragande/tryckande rörelse i en länkarm och därmed kan det aldrig bli fel så vida man inte förlänger eller förkortar länkarmen.

Manöverspänningen till startreläet är oftast förreglad med neutralläget, men allt annat t.ex. trim/tilt ska normalt funka precis som vanligt oberoende av neutralläge eller inte. Jag tror att motorn av någon anledning är helt strömlös, ett felfall som inte kan vara så himla svårt att hitta anledningen till. Kolla t.ex. ev. batteribrytare. Mät mellan startreläets grova plusanslutning och jord/minus.

Tycker det beter sig som om du har skräp i ledningen till munstycket som täpper till, men som du tillfälligt kan peta undan med din ståltråd..

Vanliga halvhårda kopparrör brukar klara att frysa en gång men inte två. Vid första frysningen vidgad rören så att rördelar inte längre passar, men de brukar enligt min erfarenhet hålla tätt. Vid andra frysningen spricker de. Så det kan vara ide att tina och konservera.

Det står 2053.1 på kartongen till den du köpt. Googla!

Håller med om att det är märkligt, men om du inte har någon startmotor etc. så spelar det inte så stor roll. Motorn kommer bli plusjordad. Kan ev. öka risken för korrosion, så koppla in en huvudbrytare. BTW så är det antagligen en likriktare + regulator du köpt. https://www.amazon.co.uk/BIEDONGDA-Accessories-664-81970-61-62-32800-95D10-Performance/dp/B09YQ5NF5N

Lite krångligt sätt att mäta på tycker jag. Jag skulle ohmmäta mellan gods och minus resp. plusanslutningen båda polariteterna, dvs skifta mätledningarna för att se om det blir ngn skillnad. Fyra mätningar. Efter det bör du ha bättre insikt i om gods är anslutet till plus eller minus.