Gå till innehåll
lördag 21 oktober 2017

rickardp

Medlemmar
  • Innehålls Antal

    137
  • Gick med

  • Besökte senast

Anseende bland gemenskapen

2 Neutral

Om rickardp

  • Placering
    Örlogskapten
  1. Aq145 tänder inte.

    Den där motorn har elektronisk tändning, förmodligen också en stor låda, en B23E tändmodul (TZ28H?). Motorn tvärstannar ju, så den verkar tända i fel läge. Kolven skall stå längst upp i loppet SAMT att kammens lober på cylinder 1 skall peka uppåt, då kan man nolla, men det kan vara 10grader fel om man har bilvevaxelremskiva, den borde gå igång men gå illa.
  2. AQ130 VP270 blev plötsligt pulserande trött

    Är glaskoppen tät så skall pumpen dra in bränsle utan hjälp. Svårt att tipsa om något som inte Rascal nämnt som början på felsökningen, sedan gnista, bränsle, kompression. Att titta på tändstiften är bra, sura, blöta(vatten) helt torra (inget bränsle) osv. Vad är det för förgasare som sitter på motorn, är det 2st Stromberg 175CD2 (konverterad bilmotor) eller är det original solex? Är det skräp i tanken som virvlats upp vid transporten?
  3. Motorrumsfläkt, ska man ha det?

    Det är just förgasarmotorer som, när de har stoppats och är varma, avdunstar rätt stora mängder bensinånga via flottörhusventilationen in i maskinrummet. Om man har en insprutarmotor så luktar det lite svagt som torkande oljefärg.
  4. Avmontering drev

    Anledningen till att man med fördel byter oljan på hösten är om man fått vatteninträngning så ligger inte vattnet i drevet under vintern och orsakar korrosion. Likaså oljan i motorn, byt ut så skyddar den nya oljan motorn hela vintern då korrosionsskyddet ligger i motoroljans tillsatser, vlktigare för dieselmotor som har en del svavel i bränslet. Glykol innehåller också korrosionsinhibitorer som förbrukas på ett par år, byt glykol.
  5. Skulle jag varmkört med glykol längre?

    Efter att ha läst pentas rekommendation för AQ140-AQ171C så tappas först allt vatten ur sjövattensystmet (värmeväxlare,oljekylare,limpa,mm) via kranar och evakueringspluggar för att åter skruvas igen, och sedan köra in glykolblandningen sjövattenvägen, då blir inte glykolen utspädd om man nu som jag kör igenom en 15L hink för att sedan stanna motorn.
  6. Adapter/strut vad passar?

    Har funderat på om man i denna del kommer åt att svarva ur och lägga in en ring så lagerläget återställs, eller sätta i ett lager med större diameter och samma axelhål. Har sett på båtmässan att de som säljer båtdieselkonverteringar har tillgång till denna typ av strutar för runt 3-4tkr. I den med ett lager, som jag har, så är det besvärligt då hela transmissionskåpan skall snurra runt i svarven.
  7. Motorn dör tvärt och lampor slocknar i 2-4 sekunder?

    Oxid på batteripoler (eller dåligt åtdragna polskor) kan ge detta skumma problem, hade en minuspol som pga oxid orsakade samma problem, bilen blev helt strömlös när man skulle starta, var den lilla strimman vit rök som uppkom som gjorde att jag hittade problemet. Inte riktigt samma problem, men det är misstänkt likt glapp någonstans, och att det påverkar hela elsystemet pekar ju på batteriet. Mvh Rickard
  8. Problem med Mercruiser 4.3L MPI

    Hade detta på en insprutningsmotor där en liten sten satt sig i mitt förfilter till pumpen, gick bra upp till 1500varv sedan precis samma problem, gissa om det tog tid att komma hem. Förmodligen gunk från tank som satt sig någonstans innan insprutningspumpen så den inte kan suga ordentligt. Jag såg en massa luftbubblor in till pumpen (mer vid gaspådrag) just pga transparent förfilter Måste ju synas om du mäter trycket på fuelrailen (om den går att komma åt med ett t-stycke) Mvh Rickard
  9. Drevhaveri vp 280

    Hej! För enlagerstypen så går lagret inne i kåpan sönder först eftersom ingen pressar in fett i denna varje säsong, sedan börjar axeln att vobbla (jag har sett axel med skuret lager som åkt runt i aluminiumet med byte av hela primäraxelkåpan som följd) för att då belasta lagret i vevaxeln hårt vilket då också går sönder (nerslitna kulor och flera mm glapp mellan inre och yttre lagerring). Man kan tycka att splinesplattan skulle stabilisera, men det blir ett påtagligt spel om vevaxellaget är trasigt och axeln vibrerar fortfarande lite och framförallt så får lagret i kåpan får kortare livslängd. Är ärligt intresserad av hur du kan byta 2st packboxar som sitter på andra sidan det stora lagret med propelleraxeln igenom utan att pressa ut detta lager? Jag har gjort detta och lagret sitter rätt tight i aluminiumet. Du kanske menar att man kan slå ur detta vilket kanske fungerar, har inte prövat Mvh Rickard
  10. Drevhaveri vp 280

    Hej! Läckage i drev brukar vara propellertätningarna (och/eller växelväljargenomföringen) vilket också är förvånansvärt lätt att byta om man har en hydraulpress och lite meckarvana. Se http://ockelbo.plars.org/album/280drev/ där man plockar ur lagerkassetten ur ett 280-drev och även byter de dubbla packboxarna som sitter som propellertätning. Relativt enkelt att byta lagren i struten, det är standardlager och packboxar. Finns dessutom en beskrivning hur man byter lager i en rödmotorstrut som har ett lager i struten och förlitar sig på stödlagret som sitter i vevaxeln på motorn vilket är anledningen till att man måste lyfta fram motorn för att komma åt detta lilla lager. Var dock uppmärksam på hur alla detaljer sitter när du plockar isär. Se http://ockelbo.plars.org/album/strutrenovering/ (detaljerna sitter inte riktigt rätt, men principen är det som räknas) Kostnaden är överkomlig om man gör detta själv, men inte om man måste betala 1500kr/timmen Om du inte tror att du kan genomföra detta själv så ska du så klart lämna in prylarna, men det kan ju vara intressant att veta hur andra har gjort. Mvh Rickard
  11. Penta MD21B (grå olja efter varmkörning)

    Hej! Skall ta mig an en väns MD21B som blivit inkontinent i oljetråget (glykol) Vad jag förstår så sitter schimsen under fodret och tätningarna på övre delen av fodren. Fodren skall mätas hur långt de sticker upp (0.025-0.08mm) över toppdecket (finns specialskruv som man spänner fast fodren med när toppen är borttagen för att få rätt mått), allt under 0.025 är inte bra och måste schimsas om, jag antar att man får klocka upp hur mycket differens det är och lägga till motsvarande i schims under fodret. Skall man ta ur ett foder så måste kolven ur, vilket betyder att tråget måste ur, vilket betyder att motorn förmodligen måste lyftas ut eller upp vilket gör det hela mer komplicerat. Toppen skall mätas upp för skevhet (max 0.2 på diagonalen och 0.1mm på längden), innan planing skall tydligen förkammarna tas bort och svarvas av motsvarande det som tagits på toppen under bearbetningen. Men som sagt detta är min första diesel. Bilder kommer nog att tas och publiceras åtkomligt på nätet (har inte hittat någon som dokumenterat topplockslyft med bilder). Mvh Rickard
  12. Ersätta med laddrelä från bil eller snöskoter?

    Utombordsmotorer med spolar som sitter under svänghjulet kan producera upp till 80 volt växelspänning om den inte har en last, en gammal 9.8 tohatsu som jag i min ungdom skulle ha en lanterna på brände lampan direkt, men över ett batteri och likriktare fungerade det hjälpligt. Att du kopplade loss batteriet kan inte ha varit bra och förmodligen har, som du misstänker laddregulatorn gått sönder. Om ingen last finns så kommer spänningen att öka väldigt mycket.
  13. AQ171 - mot ett 280drev

    Svänghjulet är för tjockt för att passa på en 280 sköld, förutom att hålet i struten för den induktiva givaren måste fräsas/skäras upp. Här skall ett svänghjul till volvo 360 med B19/B200 passa, det är kompakt nog att passa inuti kåpan. Avgaskröken vet jag inte om den passar, men det kan man svetsa om. Bäst är väl att montera ett 290-drev, men det skall gå med ovan modifieringar.
  14. kad44:or varvar inte mer än 2900 rpm

    Har inte dessa vattenkyld intercooler? Dessa brukar klegga igen och behöver rengöras regelbundet enligt en bekant till mig som dock bara har en turboladdad variant. Det blev tydligen en himla skillnad när detta vart gjort. Nu när man tänker på det så kanske turbinhuset i turbon läcker lite olja med tiden.
  15. b20 helt orkeslös

    Kan vara så att det är hinder i bensinfilter som stryper eller att bränslepumpen håller på att ge upp, det är ju gamla motorer idag. Jag råkade ut för att ett litet gruskorn satt sig i filteringången och gav just dessa symtom. Att spolen är kokhet är ju lite skumt, men inte ovanligt även när man kör brytarlöst över brytarspetsar (antar att det är bm-classics) då den förmodligen inte kontrollerar uppladdningstiden för spolen, som dessutom kan ha gått varm i sitt förra brytarliv. Att stå med tändning på med motorn av kan göra att brytaren ligger på och laddar spolen hela tiden vilken till slut överhettar (gissa varför jag vet detta). Rekommenderar 123ignition, man gråter en gång och skrattar sedan vid varje start, man kan dessutom köra med torr-spole, gnistan blir såpass stark att den tänder även om förgasaren skulle vara lite felbestyckad eller motorn är kall dvs bättre gång vid kall motor. /Rickard
×