Gå till innehåll
torsdag 17 augusti 2017

Seawolf

Medlemmar
  • Innehålls Antal

    534
  • Gick med

  • Besökte senast

  • Dagar Vunna

    3

Seawolf senast vann den dag 2 April

Seawolf hade det mest gillade innehållet!

Anseende bland gemenskapen

57 Expert

1 följare

Om Seawolf

  • Placering
    Flottiljamiral
  1. Höja frånkopplingsspänning Biltemas skiljerelä

    Schottkydiod mm kan med fördel köpas av Electrokit, t.ex. https://www.electrokit.com/1n5817-do41-20v-1a.44216 De har också massor av annat nyttigt för den elektronikintresserade. De är billigare än Elfa, och levererar snabbt. Värda att känna till.
  2. För lovgiriv vid halv & bidevind

    En båt har en viss styvhet. Den kan "förbrukas" av krängade kraft från seglen, dels i deras lägre delar, dels högre upp. När man har för mycket buk upptill i seglen och för lite tvist (tvist har man för att akterliket i seglets överdel skall falla ut åt lä) så förbrukas allt för mycket av båtens styvhet där uppe. Detta innebär också att den framåtdrivande kraften från seglens överdel kommer att hamna en bit åt lä, vilket motsvarar att bogsera båten framåt via en stång vinkelrätt ut från båten. För att slippa lovgirighet skall man alltså lära sig hur man via häckstaget krummar masten, undviker för mycket kick, och därigenom skapar ett plant segel i övre halvan och ordnar lagom buk i storens nedre halva i stället . Vad gäller försegel så flyttar man skotpunkten bakåt, och man sträcker förstaget (vilket sker automatiskt då man drar i häckstaget för att krumma mastens överdel.) Men i ökande vind räcker inte detta, utan då revar man. Det funkar utmärkt att rulla in förseglet lite till att börja med, innan man revar storen, förutsatt att denna planas, tvistas och skotas en smula åt lä.
  3. Varför är det så ungt att hissa storen?

    Använd Biltemas teflonfett. Kleta in detta i en skumplastsvamp, och tryck in den i likrännan. Fäst storfallet (och en nedhalarlina i fallet) i den och hissa den upp och ner några gånger. Denna behandling varar längre än sprej, och kan upprepas med masten rest.
  4. Mekanikern sa motorn är skrot?

    Börja med att vrida runt motorn för hand, och känn efter att det inte kärvar eller skorrar mekaniskt och att det föreligger kompression på vardera av cylindrarna vartannat varv. Gör det det så kan övriga fel som göra motorn skrotfärdig är om det korroderat hål mellan oljesystemet och kylsystemet. Men framförallt så be firman att tala om exakt varför de anser att motorn är skrot. Påpeka att du vill ha orsakerna till deras påstående skriftligen, så att du därefter kan rådfråga andra sakkunniga om dessa orsaker är relevanta. Sen är det så att om du anlitar någon annan så har du därmed förstört dina möjligheter att få en lagenlig reklamation genomförd. Firman skall få försöka åtgärda sina fel två gånger, först därefter om felen är kvar, så har du rätten att gå till annan firma.
  5. Laddningscykel kokar batterierna

    Antagligen är det så att laddaren reagerar på en ökad strömförbrukning (kylkompressorn går) som att den då drar på full laddspänning igen, och låter den vara så en viss tid. Om då kylskåpet stänger av men startar igen innan denna tid gått ut så blir det full laddspänning oavbrutet. VIll man skydda sig från sådant kan man skaffa en separat laddare som kan direktmata spänning utan anslutet batteri, och köra kylen direkt på den, medan ordinarie laddare bara har batteriet men ingen förbrukning ansluten. Det är en brist hos de flesta laddare att de inte har en strömmätning på vilken del av strömmen som går till batteriet och vilken som går till förbrukning. Se även: http://www.sxk.se/sites/default/files/private/batteriladdarens-egenskaper_0.pdf
  6. Den 1 1/2 - poliga varianten av 2003:an har elschema på bilden. Sådana motorer kan lättast identifieras av att temp- och oljetrycksvakterna har två flatstiftskontakter i stället för en.:
  7. Tar batteriet laddning?

    Den tångamperemetern har bara ett mätområde för likström, 0-400 Ampere, och nollvisningen är inte stabil för så låga strömmar som någon ampere. Bättre då att köpa en sådan här: http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Matinstrument/Tangamperemeter-DCM-1000-P-2000023354/ eller en sådan här: http://www.clasohlson.com/se/T%C3%A5ngamperemeter-UT203/Pr364718000 De har 40 Ampere som lägsta mätområde.
  8. Laddare till LiFePO4

    En korrekt laddare till LiFePo4 skall stänga av laddningen helt när batteriet är fulladdat. Vill man maximera livslängden skall man INTE hålla dem fulladdade längre tid, utan avbryta och låta dem vara kanske 80% laddade för längre perioder. Om man använder sin båt samtidigt som man ligger med landströmsladdning så blir det ett dilemma med de laddare som finns idag för LiFePo4. Laddaren vet ju inte om utgående ström går till förbrukning eller laddning. När laddaren stänger av har man fortfarande förbrukning, men då utan laddning. Tills båt/husbilsladdare tas fram som är gjorda för ovanstående situation kan man i stället skaffa ett separat spänningsaggregat (kan vara en kraftig landströmsladdare för bly som funkar utan anslutna batterier), och som man låter försörja båtens förbrukning med i hamn. Då funkar LiFePo4-laddaren och batterierna som de är konstruerade för.
  9. Ärgad folding propeller

    Det ser ut att vara en Flexofoldpropeller. I så fall är förklaringen denna: Bladen och navet gjuts i samma bronslegering (NiBrAl). Bladen gjuter Flexofold själva, och som du kan se så har du inte punktkorrosion på dem. Navet däremot maskinbearbetar Flexofold själva fram från ett stångmaterial de köpt in, gjutet av andra. Avsvalningsförloppet efter gjutning av NiBrAl är kritisk, sker den på fel sätt så uppstår punktformiga utfällningar, som sedan ger punktkorrosion. Efter att denna förklaring identifierats av specialister inom Svenska Kryssarklubben i samråd med Flexofold, har de nu åtgärdat gjutprocessen för navmaterialet, och propellernav tillverkade efter c:a 2016 har inte denna punktkorrosion. Foldingpropellrar för S-drev skall ha ett elektriskt isolerande skikt mellan sitt innernav och ytternavet som bladen sitter. Detta kan mätas. I ditt fall ser S-drevets offeranod OK ut, vilket visar att din propeller har ett fungerande isolerande skikt (annars skulle offeranoden vara gravt bortfrätt) I och med detta lever ytternav och bladen sitt eget galvaniska liv. Därmed kan man med fördel måla dem med kopparhaltig färg, ju mer koppar desto bättre. Svenska Kryssarklubben har på västkusten provat sedan flera år med att elektrolytbelägga gulmetallpropellrar med koppar (kan liknas med kopparfärg med 100% koppar) med gott resultat. EN förkoppring ger beväxningsskydd i minst 5 år, troligen även i 10 år. Kopparn är marginellt mindre ädel än gulmetallen, och därför kan offeranod slopas, vilket även är nödvändigt för att uppnå kopparns beväxningsskydd.
  10. Hur stor batteribank klarar en generator?

    Ta din 35A-generator till en generatorfirma och fråga om de kan kolla upp och ev. byta laddregulatorn på den till en regulatormodell som har inbyggd temperaturbegränsare. I så fall kommer generatorns utspänning att dras ned om generatorn tenderar att bli för varm.
  11. Gasolkyl

    Grejen är att dessa absorbtionskylskåp tackar helt enkelt inte för sig.Med lite tur kan man få tag i reservdelar från Elektrolux sericeförsäljning, det är främst startfläkten och dess termostat som kan lägga av, men det hindrar inte skåpet från att fungera. Annars är de outslitliga. ENDA anledningen att kompressorkylskåp tagit över marknaden är att verkningsgraden på absorbtionskylskåp inte är lika hög. Sen är det ju en fördel för vitvarutillverkarna att kompressorkylskåp har begränsad livslängd......
  12. Inga fler tömningsstationer

    Med Miljöpartiet är det 1:e April året runt!
  13. Gasolkyl

    Jag har föregångaren RB180C i båten. Funkade perfekt, om man med åtskilliga års intervall demonterade brännkammaren och tog bort lite rostflagor från dess avgasrör. Vidare var det hjälpsamt att köra det på direkt-el någon dag efter vintern, för att fukta ur brännkammaren så jonisationsdetektorn fick torka. Eljest är mekanismen totalt utan rörliga delar och har oändlig livslängd. Men skåpen skall stå med dörren längs båten för att termocirkulationen skall funka felfritt även vid viss krängning.
  14. Bronspropeller

    Det anglosaxiska systemet att sätta offeranoder på alla metalldelar under vattenlinjen härrör från Engelska marinens ekfartyg. Man kom på att lägga kopparplåt på skrovet för att hindra beväxning, och sen kunna segla fortare än fransmännen m.fl. Men man fick problem med att smidesjärnet i spik, nitar och gångjärn offrade sig mot kopparn. Så då satte man zinkanoder på järndetaljerna. Även efter övergång till stålfartyg gjorde zinkanoderna nytta, för i början hade man inte tät epoxifärg. (tät epoximålning gör att t.ex. en järnköl inte vet att de är i vattnet.) Sen kom plastbåtarna med rostfritt och avzinkningsfri mässing och brons, och eftersom en övervägande del av alla inblandade gjorde som man brukade göra (utan att ha en djupare förståelse av de fysikaliska sammanhangen) , så fortsatte man praxisen med zinkanoder. Man tog det faktum att zinkanoderna förbrukas som tecken på att de behövdes. Om man har en landströmsinstallation där brygguttagets gröngula jord är ansluten till motorminus (även med en vanlig "zinkasaver" i Sverige) eller man har andra underligheter i sitt elsystem, så kan man få elektrolytisk korrosion av propellern av brons. Man kan minska detta men inte bli av med det med zinkanod på bronspropellern. Men det är bättre att ordna en brytare så att motorns gods aldrig har elektrisk kontakt med varken skyddsjord eller likströmsminus (då båten är förtöjd), för då kan den aldrig drabbas av elektrolytisk korrosion. En isolationstransformator är alltid ett säkert och bra sätt att undvika problem av denna typ. Men man skall inte hävda att offeranoder aldrig behövs. Drev mm. av aluminiumgjutgods kräver offeranoder om de är i stadigvarande kontakt med vattnet. Propellrar av mässing behöver offeranoder. (kan utgöras av förkoppring).
  15. HJÄLP med propeller Maxi Magic

    Glömde skriva att vi har utväxling 2:15 så antar att 14x6 inte är ett alternativ Med den utväxlingen så blir det lagom med en c:a 17x9 propeller http://www.batteknik.se/prop/propeller23bladig.xls (Gissa maxbåtfart 6.2 knop)

×