Gå till innehåll
fredag 29 mars 2024

plarsa

Medlemmar
  • Innehålls Antal

    262
  • Gick med

  • Besökte senast

Allt postat av plarsa

  1. Hej! Monterade in en Lombardini 27hk med förlängt segelbåtsdrev på en gammal Vpmd7 bädd 2010. Första året fick vi problem med drevet, men det löste Rodahl marin på ett mycket bra sätt genom att byta ut underdelen av drevet. Motorn har fungerat toppen bra vi är mycket nöjda. Vi har några hundra timmar på mätaren och det enda vi gjort förutom service är att justerat tomgången som gick ner en aning. Motorn är kompakt och har en mycket bra generator som laddar fint. Kan varmt rekomendera motorn, men även generalagenten som är kunnig och villig att hjälpa till. Ofta har dom ringt upp när jag haft en fråga eller undrat något, bättre service är svår att få. Lycka till!
  2. A motorerna har mindre och svagare vevaxel lagringar jämfört med C motorerna. Tror även att vevstakarna är klenare på A motorerna. Spelar antagligen bara roll om man får för sig att trimma motorerna. mvh / Plarsa
  3. Tycker nog att denna film säger allt: Har själv liknande erfarenheter av 123ignition som sitter monterad på en b30. 123 är en helt ny fördelare om inte förlitar sig på dom gamla motvikterna som används för att förställa tändningen. Vidare har 123 flera smarta saker för sig, bla så laddas spolen upp i förväg innan en gnista skickat iväg. Detta gör att man genast får ut en starkare gnista på alla varvtal.
  4. Vi körde sikaflex och har haft det i tre år utan problem eller antydningar till att det skall släppa. Skrev en instruktion över hur vi gjorde jobbet: http://wasa55.plars.org/projekt/engine.html Under rubriken: Gummiläpp Tror det är viktigt att inte pressa ut all sikaflex, det skall vara ett lager på ca3mm som gör limfogen. Lycka till !
  5. aq151 eller aq145 båda volvofyror som kommer passa till utväxlingen som du har i drevet. Om du går över till v8 kommer du behöva byta drev. Motordata: http://ockelbo.plars.org/drevmotordata.php mvh / Plarsa Senast ändrad av plarsa | 13 april 2011 | 00:27
  6. Gjorde just samma sak för någon vecka sedan. Rev bort tapeten, körde med stålborste på vinkelkapen. Sedan tog vi aceton på trasor och gnuggade bort kontaktlimmet i kanterna. Sedan limmade vi upp ny isolering med kontaktlim. Utanpå isoleringen limmade vi fast tapeterna med våtrummstapet lim. Vi tog inte bort allt lim men tillräckligt. Kolfiltermask är ett måste. Kan varmt rekomendera Sundströms masker. Finns bilder på jobbet: http://wasa55.plars.org/projekt/ruff.html http://wasa55.plars.org/start.html Lycka till ! Senast ändrad av plarsa | 13 april 2011 | 00:19
  7. Tack ! Det enkla svaret är att man inte skall täcka några vinklar. I mast toppen sitter en ledlanterna och kombinerad ankarbelysning. Denna använder vi när man seglar längre sträckor på havet och måste spara på el. Annars använder vi de riktiga lanternorna som sitter monterade nere på båten. Topplanternan skymms enbart av pinnen till vindexen. VHF antennen sitter mellan den röda och gröna sektorn. Trevlig båt sommar ! mvh / Plarsa
  8. Vi monterade allt på en rad. Genom att köpa några aluminium profiler och en poppnitstång kan man göra de flesta konstruktioner. Se bilder till artikel: Den nya riggen monteras http://wasa55.plars.org/projekt/deck.html
  9. Sikaflex har fungerat toppen för oss, du kanske inte fettat av ordentligt samt rugggat upp ytorna på skrov och gummi ?! http://wasa55.plars.org/projekt/engine.html Se: Artikel: Gummiläpp är monterar vi fast gummiläppen runt lombardinidrevet. Vi limmar fast dem med vanlig Sikaflex. Viktigt är att man lägger på rikligt och ser till att den är jämt fördelad. För att sikaflexen skall fastna ordentligt tog vi ett grovt sandpapper och sandpapprade på gummit runt om. Runt kanterna drar vi med fingret så att sikaflexen lägger sig i skarven mellan gummi och skrov. Efter en seglings säsong sitter gummit kvar perfekt utan någon tendens till att lossna.
  10. Du kanske redan har sett denna länk: http://wasa55.plars.org/projekt/index.html Men den beskriver hur vi genomförda samma lagningar som du har framför dig. Min uppfattning är att man får en bättre kvalité på plastningen. Kan vara ganska säker på att laminatet blir bra om man arbetar ovanifrån. Genom att använda en fin och smal såg kan du tabort det övre lagret och lägga dit samma platta utan allt för stor åverkan. Lycka till ! mvh / Plarsa
  11. Det är vanligen värmeväxlaren som är trasig. Vattnet i det inre kylsystemet spolas ut i det yttre. Antingen är det packningarna som är trasiga eller så har det gått hål i värmeväxlar plattorna. mvh / Plarsa
  12. Kolla med NM epoxy dom har riktigt bra produkter. För att få epoxyn att fästa på en järn köl rekomenderar dom en lösningsmedels baserad epoxy. Detta för att lösnings medlet skall tabort eventuelt skit som är kvar efter slipningen. Sedan spacklar man upp kölen med NM 206 spackel. För att sedan avsluta med några lager vatten skyddande epoxy. mvh / Plarsa
  13. Vi har just bytt limpa och har en värmeväxlare som var ny för något år sedan. När vi kör med våran aq145e motor ligger temperaturen exakt i början av den röda markeringen på mätaren. Tror att detta är helt normalt för denna typ av motor. mvh /Plarsa htttp://ockelbo.plars.org
  14. Det är sant, då vi just bytt ut allt distans material på båten vet jag vad som händer med tiden. Metoden jag föreskriver är gjord där det är enkellaminat. Där det ligger dubbellaminat har vi fogat in hålet med polyester. Senast ändrad av plarsa | 12 april 2010 | 15:42
  15. Det kanske är så att filtret suger in luft. Annars är det ju bara att testa att blåsa ur koppar röret med tryckluft. Då kommer ev skit att åka ner i tanken. Det kan också sitta ett filter runt stigar röret i tanken, kanske är detta igen satt. Kontrollera att det verkligen att avluftnings hålet och rören är öppna. Låter helt galet att byta tank för denna skull. Några tips att testa med !
  16. Ja det stämmer, röret sitter på b19,b21,b23,b230,b234(16v) motorerna. Enklet att hitta då det sitter i alla Volvo 240 och 740. Lycka till ! http://ockelbo.plars.org/album/runningheet/index.php
  17. Vi har samma problem på vår båt. Förra året borrade vi upp ca 200 6mm hål för att återmontera 4st skot skenor. En stor favorit när det gäller tätningar runt skruvar och beslag är butylband. Det är en elastiskt klet som tätar bra och följer med när materialet rör på sig. Även praktiskt då man faktiskt kan demontera saker utan att det är permanent fast limmat. I år har vi skruvat bort alla muttrar på undersidan och lagt en ring med butyl på brickan för att sedan skruva tillbaka mutter och bricka. Om det blir tätt kommer vi se under sesången.
  18. Vi har en webasto 3500 som för en mycket tyst tillvara under drift. Dock så har den en ganska lyxig installation med insugsljud dämpare på hela tre ställen. Samt en lång dämpare på röret till värmarens förbrännings luft. Vilket märke man än väljer så finns det en fläkt vars ljud måste dämpas bort. mvh / Plarsa http://wasa55.plars.org Senast ändrad av plarsa | 03 oktober 2009 | 10:46
  19. Det kan bero på att limpan rostat ihop och att kylvattnet inte kommer ut. Där av sämre vattenflöde genom motorn. Ta av kummi muffel mellan limpan och avgasröret på drevet och kolla om utblåshålen är tillräckligt stora. Locket är en ganska snillrik konstruktion. Precis under locket ligger en plåt som skall kunna röra sig mot locket. Detta brukar ingen veta om och denna brukar ofta rosta fast. Om detta fungerar kan man dra åt locket och det blir ett hårt tryck på packningen som gör att det blir tätt. Se till att lägga fett mellan plåten och locket, då fungerar det bättre. mvh / Plarsa http://ockelbo.plars.org
  20. Min gissning är att man hade problem med att vevaxellagren skar. Nu går båtmotorer inte speciellt mycket så det är antagligen inte något problem. Viktigt är att ha bra olja och byta varje sesång. mvh / Plarsa
  21. Gissar att monell nitar måste användas där man behöver stor styrka. Tex när beslag skall monteras. Aluminium nitar fungerar utmärk om man ska sätta fast ett vp rör. Det är inga krafter att tala om. mvh / Plarsa Senast ändrad av plarsa | 30 april 2009 | 13:41
  22. Rostporer i remskivorna brukar nöta på remmarna. mvh / Plarsa http://ockelbo.plars.org
  23. Fördelaren sitter inte med någon skruv inne i blocket. Den drivs av mellanaxeln som även driver oljepumpen. På mellanaxeln drivs den genom sneskurna kugghjul. Om du fortfarande känner dig osäker finns det några riktigt bra bilder på denna under rubriken aq151 på min sida. http://ockelbo.plars.org Lycka till ! mvh / Plarsa
  24. Om det är en typisk Wallas 1800b pump så fungerar den på det sätt som du beskriver. Dioden brukar vara tillföratt minska blixtarna som bildas mellan kontakstyckerna då kontakten bryter och får induktions spänningen från spolen i elektromagneten. Utan vätska brukar pumpen gå frenetisk, men när man får vätska vid membranen kommer den gå lungnare. Först när all vätska tryckts ut framför pump membranet kommer el kontakten att slutas och elektromagneten drar tillbaka membranet. Vakumet framför membranet suger upp ny vätska, när membranet är längst bak släpper el kontakten och någon slags fjäder trycker ut vätskan. Detta uppepas och man har en pump. Hoppas det var svar på frågan. mvh / Plarsa http://wasa55.plars.org
  25. Håller absolut med när det gäller slipdam, usch usch ! Snyggt jobbat hoppas att du hinner med sjösättning iår. mvh / Plarsa http://wasa55.plars.org
×
×
  • Skapa nytt...