Gå till innehåll
torsdag 28 mars 2024

pos42

Medlemmar
  • Innehålls Antal

    236
  • Gick med

  • Besökte senast

Anseende bland gemenskapen

30 Expert

1 följare

Om pos42

  • Placering
    Kommendörkapten

Profile Information

  • Plats
    Täby
  • Interests
    Helicopter flying, fishing, Electronics building and designing, Linux development

Contact Methods

  • Facebook
    peos42

Senaste Profilbesöken

1 082 profilvisningar
  1. Efter en del research så visar det sig att de flesta där IAC ventilen pajat, har pajat till korslutning och inte till avbrott, och vid kortslutning har ECU/ECM tagit stryk p g a avsaknad av överströmsskydd i ECU/ECM eller avsaknad av 2-3A säkring säkring i IAC kretsen.. En person hade fått en kostnad på 40.000 kr med arbete. Flertalet hade också fått samma bekostat av Suzuki (ungefär samma ålder på motorn, och fix lika många år efter normal garanti gått ut). Verkar vara beroende på hur villiga Suzuki dealers är att hjälpa til att prata med Suzuki... Man kan nog sätta tillbaka den trasiga IAC ventilen och pilla i något fysiskt i den så den hålls lätt öppen (och se till det man pillar i inte åker in i trottelhuset då...). Då lär tomgången bli lite bättre. Men då får man extra luft också när man inte ska ha det på högre varv. Men det kanske man kan leva med. Jag gjorde precis en fuling för att kunna åka de sista turerna innan jag tar upp båten. Jag tog bort spärren på "warm up" reglaget så jag kan dra på lite gas med 100-150 rpm extra till spec på c:a 750 rpm och samtidigt lägga i växeln framåt. Annars går det inte att lägga i växeln när "warm up" reglaget är lyft. Nog många som skulle paja motorerna om det inte fanns en spärr. Så den spärren ska tillbaka sen. Jag hoppas bara att inte den nya IAC ventilen förstörs av ECU/ECM.en under tiden. Men om en FET på utgången till IAC i ECM är bränd och död så "borde" den inte kunna skada den nya ventilen. Har införskaffat en stand-up paddle samt monterat fast min minn-kota fiskemotor så jag har två backuper om det händer nåt under de två sista turerna innan upptagning 🙃. Men det känns som ett ganska isolerat fel med en bränd FET i ECM:en för IAC... Men lite nojjig blir man kanske inombords ändå...
  2. Spänningen kan med konstruktionen på vissa laddkretsar öka över systemet när spänningsfallet blir över batteriet inte är som förväntat, te x med AGM. Du får väl ringa Suzuki eller Yamaha och fråga om du vill dra det till sin spets avseende deras konstruktion. Jag har ju f.ö råkat ut för det. Läser man på nätet så är det inte bara jag, utan många andra. Du kan skriva vad du vill och komma med vilka teorier du vill om dåliga laddregulatorer... Suzuki och även Yamaha har tydligt avrått från dessa batterityper i manualen. Du fick ett sånt statement ovan direkt plankat från Suzukis manual. Men skriv en kilometer utläggning till om du känner för det du 🙂 Ingen mening att ställa mig mot väggen i det här forumet för deras eventuella tillkortakommaden. Föreslår du istället ringer Suzuki eller Yamaha... Skulle man reklamera en laddregulator som felaktig när man får problem och kör på en batterityp de tydligt avråder från i manualen där de hänvisar till kompatibilitetsproblem med deras laddkrets. Det låter rent av extremt jättekorkat faktiskt! Sen kan man ju tycka vad man vill om Suzuki och Yamaha avseende detta och att det är dåligt av dem. Men genom påståendet att man borde reklamera när denna fakta finns så undrar jag vad är du ute efter i den här tråden? Skapa något tjafs kanske. Du skriver f.ö om att jag kanske skulle råkat ha åtgärdat en felkoppling när jag bytte bort AGM batteriet igen så det åter fungerade. Jösses. Du är rolig du. Du menar att jag skulle förväxlat 2st 35mm2 batterikablar 😂. Återigen... Ingen mening att ställa mig mot väggen i det här forumet för deras eventuella tillkortakommaden. Föreslår du istället ringer Suzuki eller Yamaha... F.ö är det väl visst relevant för grundfrågan då det talades om att byta batterityp och det framgår inte vilken typ av motor (förutom "diesel") och därmed vilket typ av laddkrets han har. Jag försökte vara schyst mot Thoen och påtala att man inte blint kan ta vilka batterityper som helst till vilken motor som helst. Det var allt. Lite breddad info. Jag vill inte bidra till tjafskonversationer på det här eminenta forumet, vilket jag känner att det här är nära att bli. Så case closed för mig i denna tråd. Mvh //Peo
  3. Nu är jag elektroingenjör och jobbar med elektronik, så ellagarna har jag koll på Med lägre impedans i ett AGM så blir spänningsfallet i själva batteriet lägre, vilket ska hanterar av regulatorkretsen. Det är så att flera utombordarmärken avråder från olika typer gel batterier vilket man kan se i manualen. I suzukis manaul står det t ex "the use of maintenance-free, sealed or Gel-celled batteries is not recommended because they may not be compatible with Suzuki's charging system." Det är bland annat p g a skäl som jag nämnde. Flertalet Yamaha har samma rekommendation. Det beror på att generator/regulator-kretsen inte alltid är så välregulerad (iaf tydligen inte på dessa utombordare), vilket kan orsaka det jag själv beskrev att jag fick. Och jag hade ingen trasig regulatorkrets. Batteritypen är inte godkänd av Suzuki p g a suzukis laddningssystem. Batteriet var redan fulladdat och jag var ute och gasade järnet med båten. Bytte bort AGM batteriet och överspänningen försvann. Men för många funkar det bra... //Peo
  4. Det beror på vilken typ av laddningsregulator som finns på motorn. Är den inte tillräckligt intelligent så bör man inte byta och paralellkoppla olika batterityper. Sen beror det på hur batterierna kopplas. T ex ett smart batteribrytar relä, från tex Blue Sea (7601-BSS) används för att koppla ihop hus-batteriet så det laddas med startbatteriet från motorn och bryter isär dem när spänningen i husbatteriet sjunker under 13.5 (eller nåt sånt). Ett riktigt case som drabbade mig tidigare på min Suzuki DF140 2014. Jag köpte AGM till startbatteri. Det var inte bra. En dag när jag kom in i hamnen pep det från motorn. När jag kollade upp den pip-koden så var det "Over Voltage". Jag bytte tillbaka till bly batterier och flyttade över dessa AGM till min separata minnkota fiskemotor istället. Problem borta. T ex ett AGM batteri har en annan karakteristik är blybatterier. AGM har lägre inre resistans och får därmed ett lägre inre spänningsfall (R x I=U), vilket beroende på laddregulatorns intelligens/förmåga och design kan få konsekvenser att för hög spänning i systemet. Jag mätte upp 16V i kretsen när laddregulatorn stryckte på. Inte std 14.4V.. ISO standard för 12V system säger något i still med att alla komponenter ska tåla runt 16V. Men ligger man i det övre intervallet så kortas livslängden av dina komponenter! De flesta laddregulatorer idag hanterar säkert olika batterityper. Men ska du ladda batterierna från motorns laddregulator så kolla först att det kommer vara ok med den batterityp du byter till. Även om det fungerar så kan det i vissa fall vara olämpligt och förkorta livslängden på komponenterna. Samtidigt förstår jag att de flest vill bort från std bly accar. //Peo
  5. Har kontrollmätt ventilen. 0.2 ohm, d v s i princip kortslutning. Fick tag på en bättre begagnad ventil. Denna ligger mellan 8-12 ohm (enl spec) samt svara på 12V genom att dra ventilen. Dock verkar ventilen död när den är inkopplad (ingen förbättring av idle rpm). Sannolikt har ECU/ECM utgången för styrningar av IAC bränts. Det är väl någon FET i ECM som pajat p g a överström. OTROLIGT att Suzuki inte har överströmsskydd i ECM eller säkring till ventiler och sensorer. Efter lite research verkar så verkar det vara m å n g a med Suzuki utombordare som råkat få IAC kortsluten ist för avbrott när den pajar, och då även bränt ECM. Vissa (ganska många faktiskt) verkar ha lyckats få Suzuki stå för detta fastän garantitiden gått ut. Vissa hävdar det finns ett "extended service program" från Suzuki för detta. Har dock inte lyckats verifiera det. Min motor verkar dock vara köpt via Prispressarna och inte via det svenska återförsäljarnätet där KGK generalagenten står bakom. Så jag behöver kontakta Prispressarna. Får se hur det går. Annars är det väl att hosta upp 15-20000 för en ny ECM utöver den ventil jag köpt. ☹️
  6. Hej Jag har ganska tvärt fått problem med min Suzuki DF140A utombordare från 2014. För låg tomgång. Felet kom från ingenstans och verkar permanent. Motorn går perfekt och bra när man kör. Drog av gasen från c:a 15-20 knop och då dog motorn och vägrade starta igen. Drar man på “warm up” reglaget med gas så startar motorn och går fint. Problemet är att man inte kan lägga i växeln om “warm up” reglaget inte är nere (d v s med noll gas). Så motorn måste kunna gå på tomgång för att man ska kunna lägga i växeln. Lite stressande om motorn dör alltså... Jag har noterat nu att om man varmkör motorn med “warm up” reglaget så kan man sen lååååångsamt (snabbt så dör motorn) släppa ner “warm up” reglaget och motorn går själv på tomgång. Tomgångsvarv är då 550-600 rpm. Enligt en servicemanual jag kommit över så ska varvtalet vara c:a 700-750 rpm. Så tomgångsvarvalet är ju för lågt. På grund av att tomgångsvarvet är så lågt nu så startar inte motorn utan “warm up reglaget” upplyft med lite extra gas. På min motor finns ingen tomgångsskruv. Jag har tagit bort IAC (Idle Air Control) ventilen och gjort rent den. Glömde dock att kontrollmäta den ohmmässigt (ska tydligen vara 8-12 ohm enl service manualen). Gjorde dock ingen skillnad med rengöringen. Fråga: Ponera att IAC ventilen är helt död. Jag höll för tilluften till denna när motorn gick, och då kan den ju inte ventilera in luft i motorn. Märkte inget alls på motorgången. Som att ventilen var stängt på tomgång. Någon som vet om denna ventil ska ligga och reglera hela tiden ? Kan symptomet på en död IAC göra att grundvarvtalet på tomgång blir så här lågt? Någon annan som har en idé? Ingen förgasare med munstycken att rensa. Det är insprutning på motorn... Mycket tack på förhand //Peo
  7. Nu är jag inte så glad..... Träffade Christian Gilander i morse som sa att motorn ska snurra lätt om man vrider på axeln och att motorn var körd då den inte gick att vrida på med fingrarna. Han skulle kolla vad en ny kostar och återkomma. En sån här motor är inte reparerbar. Trots det försökte jag när jag kom hem att öppna denna. Detta en helt kapslad i botten där skruvar för öppning och elanslutning sitter. Verkar vara något polyuretanbaserat. De går ju att täta, men ha den öppningsbar ändå. Men det är såklart med flit att de inte vill att den ska kunna repareras. Plastlocket i botten måste man ha sönder och sen är det ett mekaniskt jobb att få bort resten. Jag tänkte att om jag kan fixa kanske jag kan dränka botten i epoxy efteråt istället för plastlocket... (jag är elektroingejör med inriktning på elmaskiner ) Så här såg det ut när det mesta var borttaget (se bild). När jag öppnat motorn kunde jag konstatera att lagren var fina i fett och ingen fukt. Kolen såg ut som nya. Allt såg fint ut. MEN....(jag anser att detta är ett fabrikationsfel) ALLA magneter hade lossnat inuti. Det var limmade med ett undermåligt lim. Och flera av dem har när de lossnat gått sönder, så jag kan inte limma dit några.. Så här såg det ut. Alla magneter följde med rotorn ut (se bild). 🤯 Svårt att hävda fabrikationsfel 3-4 år efteråt....
  8. Update om någon är intresserad och kanske har ett liknande problem.... Jag pratade med Christian Gilander idag. Han tyckte efter min beskrivning att jag skulle skruva loss motorn från växelhuset och köra utan att koppla om någon el alls. Funkar det då så är det någon kaiko i växelhuset. Om det inte skulle funka så skulle jag plocka loss motorn och köra hemma på 12V direkt. Funkar den hemma så är det styrelektroniken, annars motorn... Så.... 1. Jag skruvade loss motorn (2 st M8 insex) som tog 2 min. Provkörde sen. Hörde bara klickljud från motorn. växelhusdrevet kunde jag snurra på med fingarna åt båda håll, så det gick lätt... = inget fel där. 2. Tog hem motorn nu ikväll och skulle provköra på ett separat batteri. Gjorde en liten adapter med en 80A säkring (se bilden). Enl midi 201 spec rekommenderas en 80A säkring. Motor ska dra 40A vid 30kg last.Och motorn är fri obelastad. Provade och motorn gick. då tänkte jag F-N det är elektroniken som är paj. Sen körde jag motorn i 5s till och då gick 80A säkringen. Hmmmmm... Försökte dra runt motornaxeln med en polygrip. helt stumt! Försökte då åt andra hållet, och då skrapade det i motorn. Typ som rost och att det kärvar. Så med största sannolikhet är motorn (som f.ö är kapslad) paj och inte styrelektroniken. Ska besöka Christian imorgon så får vi se om den går att laga eller om det behövs en ny. @Georg_Ohm FYI. Enligt Christian Gilander så har denna styrelektronik inga kontaktorer för styrningen av polvändningen. Det är f.ö mer än polvändning då motorn kan gå med olika hastigheter. Och det var faktiskt motorn som klickade... @ChristerN Det generalfel som var på dessa ankarspel tidigare fick jag info om fanns fram till 2009-2010 någon gång. Spel som max är 5 år har inte denna sjukdom. Men jag får se vad det är för fel på min motor då "peppar peppar"
  9. Ha ha. Man får spelet... Jag har 4 bultar och en power kontakt (som kan ses på bilden). Så bara 5 min att ta ut spelet. Men linhelvetet måste ju sitta kvar då jag ju inte får bort linan. Så spelet plockas ut med 50m blyad lina som hänger kvar... Men det kan jag leva med. Tnx @Georg_Ohm
  10. Det följde med en 150A automatsäkring till mitt ankarspel. Men visst, man kan ju ta en mindre. Tänkte bara se om motorn reagerar. Men sitter den fast så löser väl bara säkringen. Om det inte ska sitta fast som jag beskrev så ÄR det ju iofs nåt fel och ankarspelsmotorn kanske borde plockas ur direkt. Ringer nog Christian först och plockar ut set det. Jag kanske får plocka isär och serva. Man får hoppas att det inte är trasigt... Tack för feedback på mitt problem.
  11. Jag köpte spelet av Christian innan han bytte arbetsgivare och hamnade i Åkersberga :) Vet att han monterat m å n g a spel och är duktig. Det var han som prackade på mig 201:an ha ha... Kanske ska ringa honom innan jag river ner något. Har läst lite om de där axlarna. Men det hoppas jag är dåtid och att det inte är ett problem på mitt som är 3 år -isch..
  12. Hej Så det finns ingen solenoid eller nåt i motorn. Är motorn bara en motor + en kuggväxel som kan köras även polvänt? Oavsett om strömmen är av eller på, och om jag trycker UPP resp NED så kan jag inte röra linhjulet. Ska man tolka det som att jag borde plocka isär motorn? Är det vanligt att sådant kärvar efter bara 20-30 gånger användning och 3 år? Spänningen på voltmetern mätt över "motor-out" på styrenheten går från 0 till kanske 5-7V när man trycker på UPP eller NER och blir sen 0 igen. Inte 12V. Kanske är det en sån strömrusning att elektroniken stänger ner sen. Kanske är det tvärstopp i motorn... Vad tror du om att provköra motorn direkt utan elektroniken från ett fristående batteri med en 150A säkring mellan? Då för man ju svart på vitt om motorn går. Eller tycker du man helt enkelt ska plocka bort motorn och titta+rengöra+smörja då man inte kan snurra linhjulet alls mer än 1-2 cm fram och tillbaka.
  13. Hej Jag har ett engbo 201 ankarspel med en trådlös add-on. Det är väl kanske 3 år gammalt. Max! Jag har nog inte ankrat med det mer är 20-30 ggr. De sista gångerna har jag tyckt det har strulat lite vid intagningen av ankaret. Och sista gången när jag skulle ta upp ankaret så slutade ankarspelet att fungera så jag fick dra upp det sista för hand. Nu har jag gjort en liten analys. Jag har noterat att det bara klickar i motorn. Gissar det är en solenoid i ankarspelsmotorn som drar, men inget händer. Och hjulet är låst så jag inte ens kan rulla ut ankarlinan manuellt. Jag har mätt inkommande spänning på styreneheten. När båtmotorn går så är det fullt 14.4V ändra fram till styrboxen. När solenoiden drar i ankarsdpelsmotorn så sjunker spänningen till 12V. Så power finns! (batteriet är också fulladdat). När jag mäter på 35mm2 kablarna ut från styrboxen till ankarspelsmotorn vid tryck "upp" resp "ner" så går voltmetern från 0 --> -6V resp 0 --> +6V. Ungefär... Sen verkar det som att styrboxen stänger ner. Antingen beroende på att styrboxen är paj, eller kanske för att den känner att det är något fel på ankarspelsmotorn... Jag har tänkt prova att koppla förbi styrboxen och prova med 12V direkt till anakrspelsmotorn för att utröna om det är motorn eller styrboxen som är paj. Men jag har inte hunnit det. Fråga: Är det någon som råkat ut för detta? Är felet vanligt och känt? Vad brukar gå sönder, motorn eller styrboxen? Var kan man köpa reservdelar om det behövs (har inte sett att SeaSea, hjertmans, erlandsssons brygga m fl har reservdelar)? Tack på förhand /Peo
  14. Så har det stått på Tec-7 så länge jag kan minnas ja. Det är inget nytt alls. Tec-7 i olika färger använder jag själv som multi-purpose lim och tätmassa nästan överallt. Fantastiskt bra. Men baserat på vad jag skriver i posten så skulle jag inte använda det under vattenlinjen på båten. Funkar säkert bra, men är inte bäst lämpat där. Tillverkarna vill alltid sträcka sig så de verkar ännu bättre.... Man behöver därför faktagranska ibland :)
  15. Så här sitter det fast i ankarboxen. Så tappa linan gör jag inte Blev lite arbete i rostfritt i vintras... Men som sagt.... Menar du att jag kan släppa strömmen på ankarspelet och våga låta båten sitta direkt i ankarrullen när den spänts uppmot bryggan ?
×
×
  • Skapa nytt...